Какое масло лучше лить в оппозитные двигатели Subaru

Плюсов А3 для FB не вижу никаких. 0w20 рекомендованное или 10/5/w30 ILSAC/A5, если тяжелые условия или расход масла (есть такое на первых двигателях). После хороших анализов Subaru BRZ на 0w20 стал уверен в этом. Держат 20ки 200 лс и 6500 оборотов.

Плохого от А3 w30 не будет, а вот w40 не стал бы лить точно

Temich · 26 февраля 2016

Плюсов А3 для FB не вижу никаких

А как же HTTS ?

Ну на w40 точно не перейду.

Уровень на двадцатке (idemitsu) начинает падать после трассы, при скорости 160-170км/ч при этом температура масла поднимается до 113с. :acid:

То ли масло не выдерживает то ли хз что.

AVS74 · 26 февраля 2016

@Temich,

А зачем высокий HTTS в дрыгатель, который сконструирован под низкий? Переделки то в отличии от ЕЖа как раз и были в первую очередь на экономию топлива и прочие экологичности :cool: .

Не выдерживает скорее всего япономасло, как вариант в30, либо 0в-20 другого производителя.

Из личного опыта: лил один знакомый человек у меня в30 в ФБ20 Идемитсу, т.к. сильно сомневался в мануале, а жор был, пока ему Валволин не подобрали 0в-20 в итоге жор пропал. Это был просто эксперимент, я как раз только начинал Валволином заниматься и толком ничего не знал про него, но именно с таких вот первых экспериментов у меня вера в Валволин появилась ))

пысы: из подбора масел для фб20 у Валволина идет только 0в-20, никаких других дополнительных рекомендаций нет, видимо на столько все строго с этим дрыгателем.

Temich · 26 февраля 2016

А зачем высокий HTTS в дрыгатель, который сконструирован под низкий?

А как же тяжелые условия эксплуатации? Меня экономия топлива не сильно беспокоит, меня больше беспокоит на сколько 0w20 защищает ДВС? А то что производитель ссылается на 0w20, может их экологи за жабры взяли, вот и пишут везде 0w20, а после гарантии страдает потребитель.... Это я так предполагаю, а вот как на самом деле хз!

Вот нарыл некую информацию по FB20:

Одно время, все спорили, какое масло лить. Теперь уже понимаем, что можно лить любое, если ездить спокойно. А если отжигать, то только масло 0/20. Иначе оно закоксуется. Почему в старых двигателях EJ не коксовалось ?

Журналисты писали, что двигатель FB изготовлен супер точно, с малыми зазорами. Поверхности некоторых деталей обрабатывают лазером, что бы жидкое масло лучше держалось. Густое масло закоксуется в узких каналах .

Вот цитата —

"Современные японские двигатели обладают минимальными зазорами, и для обеспечения эффективной и долговременной работы такого двигателя необходимы именно низковязкостные легкотекучие масла: 0W-20 или 5W-20."

Вроде бы всё понятно ? Отнюдь.

Жидкие масла появились с появлением энергосберегающих двигателей. Двигатели сделаны такими из-за международных требований. Теперь нормируется не только вредные выбросы, но и расход топлива. Поэтому и создали такие двигатели.

Для них создали энергосберегающие масла. Если старые масла сравнивали по кинематической вязкости, то новые по динамической вязкости.

Первая, характеризируется способностью вытекать через специальную капиллярную трубку за определенный временной промежуток. Вторая, показывает, как изменяется вязкость под воздействием температур и скорости движения трущихся элементов.

Т.е. старое масло просто не рассчитано под новые температуры и нагрузки в двигателе.

Недавно, в дневнике

www.drive2.ru/l/8911180/

нашего киевского коллеги Валерия — potoka

была ссылка про новые двигатели.

Вот она — media.subaru-conf.ru/materials/6564/

Много всего описано, интересно.

Краткая цитата —

"Что дает двигатель серии FB

Новый двигатель еще на один шаг ближе к совершенству ключевых ценностей Subaru — экологичной мощности, удовольствия от вождения, а также безопасности и уверенности.

— Крутящий момент в диапазоне низких и средних частот вращения коленчатого вала двигателя увеличен, что обеспечивает мгновенный отклик на нажатие педали акселератора.

— Резвость и быстрый отклик особенно ярко проявляются в режимах движения с

частыми торможениями и ускорениями.

— Управление скоростью стало проще, что снижает утомляемость в длительных поездках.

— При обгоне двигатель не производит излишнего шума, что создает ощущение большей

мощности.

Новый двигатель еще на один шаг ближе к совершенству ключевых ценностей Subaru —

экологичной мощности, удовольствия от вождения и безопасности.

Гармония с окружающей средой

Улучшение базовых технических характеристик двигателя:

— Более длинный ход поршня

— Улучшение системы впуска

— Снижение потерь от трения"

Запомнили ? Отлично. Держите в памяти, сейчас вместе проверим всю эту рекламу )))

А теперь сделаем то, что сделал я. Сравним показатели и диагностические карты древнего двигателя EJ201 и супер современного FB20B.

На фото один из моторов тех лет. Конкретно это мой Аутбек.

Бачок стеклоомывайки наверху, удобно владельцу.

Высоковольтная катушка одна, и она не распухает как 4 современные от влаги. Для владельца стало хуже и дороже.

Маслозаливная горловина наверху, при заливке владелец не обливал двигатель, как сейчас.

Единственное неудобство — тогда маслянный фильтр был внизу, но пробку сливную, всё равно откручиваем сейчас снизу (((

Степень сжатия была — 10, лили 92 бензин. Сейчас 10,5 лить только 95 бензин (((

Ладно, смирились с ухудшениями.

Смотрим теперь характеристики двигателей

.

Двигатель EJ201.

123 л.с. при 5600 об/мин. Максимальный крутящий момент 184 Нм при 3600 об\мин.

Расход топлива, если реальный 10-12 л/100км.

Двигатель FB20B.

150 л.с. при 6000 об/мин. Максимальный крутящий момент 190 Нм при 4200 об\мин.

Расход топлива, если реальный 10 л/100км.

Что изменилось в характеристиках ? Судя по рекламе, мощность, крутящий момент выросли, расход упал.

Да, расход упал, но бензин более дорогой, чем 92 у старого, по деньгам не выигрываем. Момент, по сравнению с древним двигателем вырос не на много. Мощность выросла, но вся ушла в экологию. Тронутся на светофоре без прошивки или педаль бустера целая проблема (((((

Как бы ничего мы и не выигрываем (((((

Идём дальше, вспоминаем рекламу журналистов и смотрим диагностические карты.

Они очень большие, я их проанализировал и даю вам только те пункты, где указаны зазоры и точность изготовления.

Первая цифра это старый двигатель, вторая новый.

Зазор между направляющей втулкой и штоком впускного клапана — 0,030 — 0,057 / 0,030 — 0,057

Зазор между направляющей втулкой и штоком выпускного клапана — 0,040 — 0,067 / 0,040 — 0,067

Зазор между гильзой цилиндра и поршнем при 20°C (68°F) — 0.010 ÷ 0.030 / 0,020 — 0,040

Зазор между отверстием поршневого пальца и поршневым пальцем — 0.004 ÷ 0.008 / 0,004 — 0,008

Зазор замка поршневого кольца второго — 0.35 ÷ 0.50 / 0,40 — 0,50

Зазор между поршневым кольцом и канавкой второго поршневого кольца — 0,030 — 0,070

/ 0,030 — 0,070

Масляный зазор головки шатуна — 0.010 ÷ 0.038 / 0,017 — 0,047

Зазор между поршневым пальцем и втулкой шатуна — 0 ÷ 0.022 / 0,004 — 0,026

Внешний диаметр шатунной шейки — 51.984 ÷ 52.000 допуск 0,016/ 47,976 — 48,000 допуск 0,024

Внешний диаметр коренной шейки — 59.992 ÷ 60.008 допуск 0,016 / 67,985 — 68,009 допуск 0,024

Масляный зазор на коленвалу — 0.010 ÷ 0.030 допуск 0,01/ 0,013 — 0,031 допуск 0,018

Даже далёкий от техники человек видит, что размеры в новом двигателе либо не изменились, либо ухудшились. Видимо, как в Тольяти оборудование износилось )))

Т.е. реклама опять нас надула. Но, если нет супермалых зазоров, то зачем жидкое масло ?

Все действия автопроизводителя направлены на выполнение международных норм, по сокращению расхода топлива. Для этого снижают трение. Механическими узлами и маслом. А также прочими мерами. Одно из них — раздельные контуры охлаждения. Диаметр поршня уменьшен, ход поршня увеличен, это ухудшило охлаждение.

Рубашка охлаждения сделана так, что область двигателя, рядом с камерой сгорания поддерживается горячей, другие области охлаждаются обычным способом.

Жидкое масло быстрее прокачивается через такие же зазоры, лучше охлаждает. Густое в таких условиях пригорает.

Вот такие дела.

источник: https://www.drive2.ru/l/8934342/

stv · 26 февраля 2016

HTHS>3.5 не защита от тяжелых условий, если только двигатель не рассчитан на такие масла. Такие выводы на форуме и не только

10w30 A5 вместо 5w30 A3 будет лучше, имхо

Изменено 26 февраля 2016 пользователем stv

ref · 26 февраля 2016

А как же HTTS ?

Ну на w40 точно не перейду.

Уровень на двадцатке (idemitsu) начинает падать после трассы, при скорости 160-170км/ч при этом температура масла поднимается до 113с.

То ли масло не выдерживает то ли хз что.

А точно масло виновато? в 113грС.. Радиатор не забит, помыт?

А насчет защиты двигла на 0, 5-20 посмотри анализы отработок этих масле на форуме. Там нет никаких критических цифр износа(металлов) в отработках.. Совсем нет если двигла исправные.

Изменено 26 февраля 2016 пользователем ref

Temich · 26 февраля 2016

А точно масло виновато? в 113грС.. Радиатор не забит, помыт?

А насчет защиты двигла на 0, 5-20 посмотри анализы отработок этих масле на форуме. Там нет никаких критических цифр износа(металлов) в отработках.. Совсем нет если двигла исправные.

Хз. Температура начинает рости после 150-160км/ч летом, а в городе 91-103, хотя когда машина была новее такого не замечал, может и правда радиатор грязный?!

Ладно, посмотрю как дальше будет на 0w20 себя ввести. Попробую другого производителя масла.

Сорри если не по теме.

ref · 26 февраля 2016

Temich,

Оффтоп

я на своем ежике253 каждую весну мою радиатор и между радиаторами(кондея-двигла) аккуратненько струей керхера несильной и с активной пеной..

мой радиатор, затем делай выводы.

Между радиаторами тоже мой обязательно, основной пух и грязь там скапливается. Сверху у радиатора двигла два болта с кронштейнами которыми он крепится к "телевизору" откручиваешь, и несильно руками можешь чуть отодвинуть радиатор двигла от радиатора кондея. Картина там может быть у тебя весьма занятная.

Изменено 26 февраля 2016 пользователем ref

rene9ade · 26 февраля 2016

Точно и ещё изнутри сывороткой молочной, а если не поможет меняем радиатор на более производительный если и это не поможет ставим маслокулер с термостатом. Короче строим корч вокруг масла которое на выдерживает в этом моторе (все масла разные моторы тоже) похоже не катит оно на лето туда. Почему бы не попробовать 5-30FE или нормальную 30ку зачем мотор дро#ить ради анализов?

StarGate · 28 февраля 2016

Здравствуйте, а есть ли мнение какую вязкость выбрать для уже стучащего двигателя, (стучит поршневая уже около 5 лет с прогревом стук не уходит).На примере моего авто застучала на рекомендованном официальным дилером для пробежного авто mobil 3000 5w40 При переходе на motul-max 0w40 стучать стала потише, сейчас лью ngn 0w40 после прогрева стук из салона стал не слышен. Жора масла нет. двигатель ej202

Pavel_NSK · 28 февраля 2016

какой пробег? уверены что поршневая стучит?

Какое масло лучше лить в оппозитные двигатели Subaru

Рекомендованные сообщения

torcon 64 424

Ссылка на сообщение

Поделиться на других сайтах

stv 489

Ссылка на сообщение

Поделиться на других сайтах

dename 0

Ссылка на сообщение

Поделиться на других сайтах

stv 489

Ссылка на сообщение

Поделиться на других сайтах

Temich 85

Ссылка на сообщение

Поделиться на других сайтах

stv 489

Ссылка на сообщение

Поделиться на других сайтах

Temich 85

Ссылка на сообщение

Поделиться на других сайтах

AVS74 29

Ссылка на сообщение

Поделиться на других сайтах

Temich 85

Ссылка на сообщение

Поделиться на других сайтах

stv 489

Ссылка на сообщение

Поделиться на других сайтах

ref 199

Ссылка на сообщение

Поделиться на других сайтах

Temich 85

Ссылка на сообщение

Поделиться на других сайтах

ref 199

Ссылка на сообщение

Поделиться на других сайтах

rene9ade 71

Ссылка на сообщение

Поделиться на других сайтах

StarGate 1

Ссылка на сообщение

Поделиться на других сайтах

Pavel_NSK 8 327

Ссылка на сообщение

Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Сейчас на странице 0 пользователей

Объявления

Реклама

9990 Ваша зимняя вязкость?

1. Ваша зимняя вязкость?

Выбор масла

Реклама