Pavel_NSK

Kovalnik эстеры очень маловероятно, на 99,9% что нет

Возьмите тогда и автомобиль подешевле. Lada седан... баклажан... )) И смело используйте его там. Если серьезно, то думаю критичного ничего не случиться при кратковременном использовании, т.е. доливка или максимум 1 интервал откатать (если прям совсем туго), но на постоянку его лить я бы не стал. Масло не сертифицировано как АСЕА А5/В5 (по мануалу) и как АСЕА А3/В3 или А3/В4 тем более. По вязкости подходит условно, но там же множество других тестов и требований к маслу. Почитайте АСЕА 2012, как видите не все так просто Если в мануале АСЕА А5/В5 и WSS-M2C913-C, то вот Вам варианты масел подешевле 5W-30 ACEA A5/B5 Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 - лаб. анализ Lukoil Genesis Armortech A5/B5 5W-30 - лаб. анализ Neste City Standard 5W-30 - лаб. анализ Elf Evolution 900 SRX 5W-30 - лаб. анализ Total Quartz 9000 Future NFC 5W30 - лаб. анализ Wolf OfficialTech MS-F 5W-30 - лаб. анализ Да, лучше использовать из этого списка масла, которые имеют WSS-M2C913-D. Если мотор хорошо побегал уже, то можно перейти на более вязкую классификацию АСЕА А3/В4, АСЕА С3 или дизельные масла для ком.транса API CJ-4, но остаться в этой же вязкости 5W-30. Я бы лично, смотрел на C3 и CJ-4. Список масел по скрытым текстом

Это годовой пробег??? Два раза ошибиться не могли вроде. Вообще не парьтесь над выбором масла. Любое 5W-30, лучше 0W-30 классификации АСЕА А5/В5 с ежегодными заменами и этот авто ещё правнукам достанется, если не сгниет в гараже. Хотя.... тоже есть минусы, автомобиль должен работать!

Артём_Краснодар удаление родных катализаторов и установка выпуска и катализаторов Stillen дело рук предыдущего хозяина или Вы занимались? Это была превентивная замена или катализатор уже стал разрушаться? Просто так делать раскоксовку из-за расхода масла не надо. Вы же не можете 100% сказать, что это кольца закоксовались. Также не надо делать раскоксовку если авто стояло 1,5 года. Достаточно заменить масло и дать поработать авто в нормальных режимах (без агрессивной езды), сделать укороченный интервал на масле, может 2 интервала таких, например через 2000 км заменить, затем через 3000 км еще раз заменить, далее нормальная эксплуатация. Вариантов расхода масла на этом моторе несколько: 1. Закоксованы кольца. Надо определить прежде чем делать раскоксовку - диагностика ЦПГ, компрессия, вакуум-тест или leak-test (тест на утечки), не все подряд, хоть что-нибудь. Leak-test самый лучший вариант. 2. Маслосъемные колпачки - можно понять визуально если снять впуск, тем самым впускные клапана посмотрим, увидим следы масла или не увидим. 3. Вентиляция картерных газов (клапана PCV) 4. Течь прокладки масл.каналов (не знаю где она, но на ранних дорестайловых моделях часто давала течь, на рестайле уже решили вроде вопрос установив металлическую) 5. Разрушение катализатора, тут понятно уже нету его, но причина замены неясна. Уже ничего не сделать, любопытно, пошла керам.пыль в цилиндры или нет. По каждому пункту свои методы устранения, не надо сейчас гадать делать раскоксовку или нет. Надо по очереди диагностировать и исключать. Можно все разом п.п.1-4 сделать за один визит, клапана PCV заранее купите. Как бы 2 литра на 6000 км это неприятно, но не смертельно. Есть и позитивная новость - это не 6 литров и более на 6000 км, когда уже надо лезть в мотор. Масло Вы вряд ли подберете, чтобы на одном был расход 2 литра, а на другом вдруг стал 0,5 литра. Не надейтесь. Все плюс-минус будет. Про вязкость масла согласен с вышесказанным, не надо в этот мотор 5W-40. Максимальная вязкость 5W-30 классификации АСЕА А3/В4 (КВ100 от 11.0 до 12,3). Подробнее про leak-test, выглядит это следующим образом: https://www.drive2.ru/l/4457419/ https://www.zr.ru/content/articles/821562-byudzhetnye-metody-diagnostiki-dvigatelya-sem-raz-proverim/ http://www.ardio.ru/pnevmet.php Ищите в городе у себя кто работает с пневмотестером. UPD. Вот, кстати, про температуру масла на этом моторе при использовании 5W-40 АСЕА А3/В4 и 10W-30 ILSAC GF-5, про расход там же https://www.oil-club.ru/forum/topic/33194-maslo-dlya-infiniti-fx-37-bez-katalizatora/?do=findComment&comment=1166161

Палыч314 Да это понятно. Ты, как большой специалист по этому бренду, лучше объясни про признаки подделок масел Total. На что обратить внимание?

Я понял про какое видео Вы говорите (по признакам это видео). Там речь про 5W-40. Вчера только забрал свой Total 0W-30 из Автодока 3 канистры, тоже разглядывал крутил/вертел, надоело, пошел домой, буду морозить )) Воскл. знак есть, этикетка не липкая, номера разные на этикетках. У него в видео тоже номера разные, кстати. Крышка чуть откручивается от 0,5 до 1,5 см на разных канистрах, далее пойдет слом кольца. Считаю не признак, т.к. отливка разная (дата канистр разная), резьба чуть другая может быть, да много чего может быть.

это не номер партии, сколько не покупал Total, всегда разные номера указанные вот пример, только литровой бутылки, номера тоже разные https://www.oil-club.ru/forum/topic/34194-total-quartz-9000-energy-hks-g-310-5w-30-svezhee-2018-goda/ Почему то на одном масле есть восклицательный знак, на другом нет. Это я в магазине по этим же признакам смотрел. пример другого масла, воскл. знака нет https://www.oil-club.ru/forum/topic/24780-total-quartz-ineo-long-life-5w-30-acea-c3-vw-5040050700-bmw-ll-04-mb-22951/?do=findComment&comment=1164234 И в анализе свежего опять же воскл. знака нет. По п.3-4 вроде норм все. Нормальное у Вас масло было, производства Бельгия. Отдали так отдали, а зря.

Да, норм.

rampageII тогда бери на лето Лукойл 5W-40, а на зиму вот это попробуй Total Quartz Energy 9000 0W-30 (ACEA A3/B4; MB 229.5; VW 502/505; BMW Longlife 01) мне это масло очень понравилось - мотор хорошо работал, зимние запуски при минус 40 град. и отработка очень хорошая. Одна из самых дешевых 0W-30 на ПАО. Его круглый год можно использовать.

https://www.oil-club.ru/forum/topic/5178-lukoyl-lyuks-sinteticheskoe-5w-40-sncf-mb-2295-rn-07000710-vw-502-00505-00-a3b4-psa-b71-2296/

Ясно, они просто снимали логи, корректировали прошивку в МСК и заливали прошивку обратно. Тут единственный момент - все это делалось под конкретный бензин, например 98-й ГПН Омск и желательно его и использовать. Иначе никакое масло от детона не спасет, если бензин гораздо хуже будет. Чтобы убедиться что прошивка подходит под бензин, на котором собрались эксплуатировать, надо снять логи и проанализировать их, посмотреть параметры работы ДВС, там много интересной информации открывается. Это в идеале. Ну а по маслу, почему ты (можно на "ты"?) решил что 5W-30 вдруг слабее чем 5W-40? Масло вязкости 5W-30 весьма разное. ILSAC GF-5, оно слабее, а именно изначально меньше щелочное число. Только по этой причине их менять рекомендуется раньше чем следующие классификации. Защита от износа примерно одинаковая, может самую малость хуже. АСЕА А5/В5 - крепкие и очень живучие масла (классификация), очень хорошо работают в ДВС и держатся по окислению и снижению щелочного, но маловязкие. В этом их минус и плюс (для разных моторов). Даже они в стоковых (околостоковых) моторах работают нормально. АСЕА А3/В3 или АСЕА А3/В4 - тоже самое что и АСЕА А5/В5, только вязкость ближе к 40-ке. Если эксплуатация относительно спокойная, то эксплуатировать можно на любом масле. Это не значит что надо только пенсионерить, просто вваливать надо с умом. Длительную езду под 200 суба вообще не любит, не ее это стихия. В режиме гонка (если таковая часто) АСЕА А3/В4 5W-30, 5W-40. Обо всем этом уже написано в "Рекомендации владельцам Subaru", см. шапку темы. Просто если использовать 5W-40 и "тошнить" до 3000 оборотов это даже хуже или сопоставимо если использовать АСЕА А5/В5 5W-30 и дубасить. Почему? Езда внатяжечку здорово греет масло, проверено! Хуже прокачиваемость, т.к. маслонасос давит полноценно с 3000 оборотов, тут еще и вязкость выше - вдвойне (условно) хуже прокачиваемость. Еще пример, случайно отхватишь 5W-40 АСЕА С3 (продавцы или "советчики" могут втюхать как ТОПовый продукт), это масло умрет гораздо быстрее чем 5W-30 АСЕА А5/В5, А3/В4. Я на drive2 читал такие рекомендации от владельцев Субару - сначала надо залить Motul 8100 X-Clean 5W-40, оно все отмоет хорошо, а затем использовать Motul 8100 X-Cess 5W-40 и периодически возвращаться на X-Clean для промывки. Только улыбнуться можно. Clean дословно перевели )) Это и масло АСЕА С3 имеет щелочное 7,5 против крепкого полнозольника X-Cess с щелочным числом 10,1. Если масла и способны что-то отмыть, то X-cess справится с этим гораздо лучше и дольше. Да, именно так, нормально масло работает даже на моторах с кованной поршневой и более производительными турбинами на авто мощностью 350+ сил. Дело то не в мощности, а в зазорах на которых собран мотор. Если это не корч с увеличенными маслозазорами, то зачем туда гуталин лить типа 50-ки или 60-ки. И от режима эксплуатации зависит конечно, трек одно, городская эксплуатация с периодическими отжигами другое. Lukoil Genesis Armortech 5W-40 и Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 - крепкое и хорошее масло с мощным допуском MB229.5 (действующий), а его не просто так дают. В чем преимущество масел MB229.5 читайте опять же рекомендации в шапке темы.

Тоже склоняюсь что это старый налет (нагар), но по фото сложно оценить, пощупать бы. Если это Cupper отмачивает и отслаивает, то он противопоказан в старые ДВС, т.к. такая "прелесть" в любом побегавшем моторе снизу может быть. Это всего лишь мнение. Не исключаю, что это могло произойти на любом масле и тогда виновниками были бы время и пробег.

скорее стечение обстоятельств лампа загорается при аварийно низком давлении 0,15-0,5 атм., обычно 0,3-0,4 атм., на разных авто по разному, мануал читать надо. Первое фото крайне не нравится - обороты 2000 и горит лампа, т.е. давления в системе НЕТ. по фотографиям тяжело понять, поэтому вопрос - этот отслаивающийся налет это: а) старый налет, Cupper отмывает б) налет образован самим Cupper начал накапливаться, твердеть и отваливаться. Ранее (до Cupper) поддон не снимался? Был налет? Фотографии вскрытой КК и распиленного фильтра видел и что-то понять все равно не могу. Это Cupper так отмывает жестко или он и "гадит"? Твое мнение интересует. dydezzz крепко жму руку за твои эксперименты и фотоотчеты!

Зазор поршень-цилиндр по мере нагрева ДВС (читай прогрева поршневой) уменьшается. Поэтому на некоторых ДВС имеем брякание на холодную, которое стихает со временем. Наихудшая ситуация - брякание на горячую, тут уже нарушена геометрия цилиндра, образовалась эллипсность. Брякает «на перекладке» только в ВМТ и задиры не от этого точно. Натирает немного, не более того. P.S. Ничего криминального, с этим «бряканием» можно очень долго ездить, 100 тыс.км и более. P.P.S. Все вышесказанное по опыту владения Субару, для EJ атмо и турбо (в большей степени) это характерная черта.

Собственно, правильно сказал Исламыч - сайты производителей смотрим Итак, ZIC 0-20 (HTHS=2,78), 0-30 (HTHS=2,9) - http://www.skzic.com/eng/product/content03.asp Mobil1 0W-20 (HTHS=2,7) - https://www.mobil.com/english-us/passenger-vehicle-lube/pds/glxxmobil-1-0w20 Mobil1 5W-20 (HTHS=2,75) - https://www.mobil.com/english-us/passenger-vehicle-lube/pds/glxxmobil-1-5w20 Shell не предоставляет такую инфу - https://www.shell.com.ru/motorists/Моторные-масла-Шелл/Масла-для-двигателей-легковых-автомобилей-shell-helix/Полностью-синтетические-масла/helix-ultra-sn-0w20/_jcr_content/productDetails.stream/1530216395761/95335ea3d73cb142b99165d7d9e0432582c1b8df91fcacb95b890a056e506c76/helix-ultra-sn0w-20-tds-rus.pdf ILSAC GF-5 не устанавливает требований к HTHS, но масло также должно соответствовать SAEJ300, где для SAE20 min 2,6 (в среднем 2,7-2,8), для SAE30 min 2,9 (в среднем 3,0-3,2). Требования к HTHS четко прописаны в классификации АСЕА, например АСЕА 2012 и если масло соответствует АСЕА, то должно укладываться в этот диапазон по HTHS.