Pavel_NSK

Евгений 1.74 отредактировал шапку, все ли верно? Вторую тему удалю сейчас. На зиму однозначно нет, масло не очень хорошо себя зимой показывает, хотя по анализу все хорошо (в допуске). любой ILSAC GF-5 0W-30 справится, не надо супер крепкое искать. 0W-30 API SN ILSAC GF-5 Amtecol Super Life 9000 0W-30 - лаб. анализ Amsoil Signature Series 0W-30 Everest Full Synthetic Motor Oil 0W-30 API SN - лаб. анализ Idemitsu Zepro Touring 0W-30 API SN/CF - лаб. анализ Kixx G1 0W-30 API SN/CF ILSAC GF-5 - лаб. анализ Kixx PAO1 0W-30 API SN/CF - лаб. анализ (без ILSAC GF-5) Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-30 API SN - лаб. анализ S-Oil Dragon SN 0W-30 API SN - лаб. анализ Татнефть Luxe 0W-30 - лаб. анализ TCL Zero Line 0W-30 API SN ILSAC GF-5 - лаб. анализ ZIC X7 FE 0W-30 - лаб. анализ United Eco Elite 0W-30 API SN ILSAC GF-5 - лаб. анализ

Дизеление ещё пойму, но скрежет... В ДВС нечему скрежет давать, это навесное (ролики/подшипники навесного оборудования, помпа возможно). Товарищи, а по каким признакам вы определяете что масло умерло? Просто любопытно. P.S. Я когда в минус 35-40 град. запускаю ДВС, то столько лишних звуков слышу - вой, писк, скрежет и все это вместе, но это не значит что масло умерло. Сразу скажу, масло 0W-30 на ПАО (не замерзает, проверено), ДВС предварительно прогрет Webasto до 60 град., а вот навесное оборудование все промерзшее.

Red Line 0W-20 Если по уму, то добавить бы еще АСЕА А1/В1 (мало чем отличается от А5/В5 по АСЕА) Аmsoil Signature Series 0W-20 Amsoil Signature Series 5W-20 Amsoil попроще/дешевле Amsoil XL Extended Life 0W-20 Amsoil XL Extended Life 5W-20 Fuchs Titan GT1 EVO 0W-20 Shell Helix Ultra 0W-20 API SN

Для разных авто по разному, применительно к этому ДВС и атмосферным японцам в целом, то наверное кратковременная пиковая 120-125 град., длительно 110 град. в среднем нормально, но нежелательно. Масло разжижается от высокой температуры, масляная пленка хуже держит нагрузку (не тоньше!!). Так например по калькулятору вязкости масло Petro-Canada SS 0W-30 при 110 град. имеет КВ110=8,5 сСт, далее КВ115=7,8 сСт, КВ120=7,2 сСт. Масло, как видим, везде как 20-ка, все бы ничего и нормально, но Вы же поливаете 170-185 км/ч, а это высокая нагрузка на ДВС. Если масло 0W-20, то больше 110 град бы не грел. Именно по этой причине в высокофорсированные, тюненные моторы я рассматриваю исключительно ПАО/эстеровые масла. Эти масла более термостабильны - они также разжижаются, но не ухудшают своих характеристик при нагреве. Куда гнать? не на гонках же на выживание. Вот именно об этом я и говорю. Полностью поддерживаю. В июле был перегон 2000 км, 2 дня ехал, по 1000 км со скоростью по круизу 105 км/ч, средняя 80-85 где-то выходила со всеми перекурами, обедами. Я ехал спокойно, попивая напитки и был расслаблен за рулем. Ничуть не устал за эти 2 дня. Меня одни и теже лица умудрялись по 4-5 раз обгонять, причем гонят 140-150 км/ч, но куда они заезжали и сколько раз я не знаю, в туалет, на АЗС или мух оттереть которых они сшибали гораздо больше, но потом все равно я оказывался впереди и меня им приходилось догонять. До смешного доходило, перебибикивались с некоторыми и желали удачи, запомнили друг друга )) Нагрузка тоже увеличивается, топлива больше сжигается, теплоты больше выделяется. ГорячЕе все становится - катализатор, EGT (температура выхлопных газов), поршневая больше нагревается, отсюда и масло по температуре в гору лезет. Кроме этого, на температуру масла влияет - само масло (вязкость, база и пакет присадок), установлены ли теплообменник, масляный радиатор или ничего не установлено (хуже всего).

Этот мотор похабно работает уже на масле 0(5)W-30 более вязкой классификации АСЕА А3/В4. Еще более вязкое вообще нет никакого смысла использовать. 0W-20 и маловязкие 0(5)W-30 классификации ILSAC GF-5 или АСЕА А5/В5 самое верное решение.

нет и 0W-30 на гидрокрекинге тоже никакого отношения не имеет к этому. Может быть одно из слабых мест этого ДВС. А это была причина )) ДВС очень хорошо разогрелся (могли быть локальные перегревы), масло предположительно далеко выше 100 град. Это не нормально так ездить на гражданском моторе и гражданском масле. Легкое запотевание это минимальный вред, который Вы возможно нанесли. Ничего не предпринимайте, протрите разве что. Покатайтесь спокойно в городе и уверен, запотевание уйдет.

rampageII ничего эти тесты не говорят, это так называемые альтернативные тесты масел. Нет в ДВС таких пар трения с подобной нагрузкой. Один из самых ответственных узлов в ДВС Субару вкладыши коленвала и шатунов - что покажет этот тест? Ничего! В этом узле гидродинамическое трение. Найдите мне хоть один узел ДВС Субару где такое трение. Распредвалы? Один из самых беспроблемных узлов. Все это обсуждалось уже Тесты масел на ручной машинке трения Посмотрите явных аутсайдеров в их тесте (все тесты этих ребят), например Idemitsu Zepro ECO Medalist 0W-20 , затем заходим в тему Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 (API SN, ILSAC GF-5) и смотрим результаты отработок.

Ну так флудите больше - самокаты, велосипеды, пешком с палками, как нагулялись... приступили к выбору авто и потом эксперименты над ним в виде ПОЕ и т.п. Ни одного нормального сообщения со вторника. Все перенес в масляный оффтоп, часть удалил (недостойна даже оффтопа). Эндоскопы сейчас какого ... здесь? Тему тяжело найти соответствующую? Например эту Как посмотреть задиры в цилиндрах без разбора?

Полное противоречие и таких масел не бывает, а если производитель и указывает А3/В4+С3 в документации или на канистре, то он, мягко говоря, ЛУКАВИТ. Как Вы себе представляете масло одновременно удовлетворяющее (данные АСЕА 2016) - зольность для А3/В4 ≥ 1,0 and ≤ 1,6 - зольность для С3 ≤ 0,8 При этом TBN для А3/В4 ≥ 10 невозможно встретить у масел С3. Из этих двух масел предпочтительнее Valvoline SynPower MST C3 5W-30, т.к. допуск VW504/507, который есть у Valvoline SynPower XL-III C3 5W-30 и делает его "особенным" Вам точно не нужен. А вообще, зачем изобретать велосипед, лейте 5W-30 ILSAC GF-5. Потому что - раз ссылка (Japan), два ссылка (USA) Следовательно если из Valvoline смотреть, то Valvoline Synpower DX1 5W-30.

Думаю что моточасов не меньше чем 300 м/ч Это дизель, мотор другой, повышенное железо наверное норма для него. Другой анализ для сравнения - Shell AV-L 0W-30 - Mazda CX-5 2.2 D - 10.000 km Щелочное рухнуло, вот где загадка - топливо или присадки

Если за Amsoil переживаете, то напрасно. Масло на ПАО/эстерах, эстеров много. Отложения не будут образовываться если серьезно не перекатывать масло. Если старые отложения есть - будут вымываться потихоньку. Масло одно из самых крепких из представленных на рынке, перекатать и его можно конечно, но надо постараться. Почитайте комментарии к анализу свежего Amsoil Signature Series 0W-20 API SN NEW свежее Я Amsoil использую более 2-х лет на турбо Субару, очень хорошие и качественные масла. Здесь наш одноклубник отмывал маслом Amsoil SS 0W-20 свой ДВС - Toyota Corolla 5A-FE Здесь статья Amsoil об использовании их масла в такси Las Vegas Taxi Cab Field Study, масло менялось примерно каждые 1000 моточасов (в среднем каждые 14000 миль). Что они увидели в ДВС через 7,033 hours (102,582 miles) смотрите в отчете. Тяжелый выбор )) Все продукты достойные. Попробуйте по очереди их и сами остановите свой выбор на чем-нибудь.

УПС! Не знал )) перемещу в тему ПОЕ, там может быть полезным

Предлагаю эксперимент доступный каждому, все при высокой температуре (в картере ДВС считай). У всех ДВС измерительный щуп металлический. У кого-то с насечками, у кого-то нет никаких насечек (особенно интересно). Суть эксперимента. После поездки, когда мотор и масло достаточно прогреты, глушим ДВС и вытаскиваем щуп на 4-5 см (можно даже капот прикрыть (в большинстве случаев щуп мешать не будет). Масло в картере 85-95 градусов, щуп у нас над поверхностью масла, тоже горячий. Ждем 10-15 минут, вытаскиваем и смотрим, запоминаем, фотофиксируем, делаем что хотим )) Важно не через сколько вытаскивать, а вытаскивать через одинаковый промежуток времени. Масло долго будет горячим, поверьте. Даже через 10 минут в зимнее время (лишь бы не мороз 20 град. и ниже) масло в картере с начальных 90-95 град. опускается до 75-80 град., летом еще лучше - через 10 минут масло 85-90 град. Так можно делать на разных маслах. Что я лично наблюдал на двух разных авто: - масло ПАО/эстеровое Red Line, эстеров много, максимальное количество среди протестированных масел (щуп весь в масле, не так жирно как если щуп только что вытащить, но масла много), - масло ПАО/эстеровое Amsoil (щуп в масле, хотя слой и более тонкий по сравнению с Red Line) - гидрокрекинг (щуп почти сухой), минералка II группы (аналогично) - гидрокрекинг 5% эстеров Синтолюкс L-132 (чуть лучше чем гидрокрекинг, но не так классно как на Red Line и Amsoil). Очень наглядно на Субару - там после того как заглушил и первично вытащил щуп, он оказывается в масле на 5-7 см, что гораздо больше мерных меток Low/Full (так называемый ложный уровень). Собственно так и заметил )) Масло всегда так проверяю на Субару, на горячем ДВС через 10 минут после остановки. Если сразу вытащить щуп - он весь в масле, ветошь вся в масле, перчатки грязные. Я начал хитрить - вытаскиваю на 4-5 см и жду 10 минут. P.S. На Субару проверял схожим образом и утром - на Red Line щуп в масле все равно, т.е. полярность весьма впечатляет. С гидрокрекингом утром не проверял.

Владимир09 Думаю что в старой таре масло будет 2016 года или старше, в новой таре пошло с 2017 года. Если по очень хорошей цене, то можно 2016 года взять. Я недавно слил Pennzoil 5W-30 YB 2014 года, ездил на нём и в прошлом году, ничего плохого не скажу и нормальный анализ был.

Владимир09 Повторите конечно, ощутимого плюса может и не быть. Понаблюдайте еще раз. Это хороший ТОПовый продукт от Pennzoil. Неисключено, что масло на старой рецептуре осталось. Они Pennzoil Platinum перевели на dexos1 gen2. Отличные отработки Subaru (BITOG) на этом масле (PUP). Есть такое, замечают люди на разных авто, масла на GTL чуть громче работают. К износу это не имеет никакого отношения.