любопытный

Не вижу проблем. Вы используете рекомендованное масло и меняете его через рекомендованный интервал пробега. Этого вполне достаточно для длительной беспроблемной эксплуатации. Попытки промывок не дадут никакого эффекта, кроме перевода денег, масла и времени.

KAMA EURO-129 205/55R16 91V На такой модели, только с посадочным диаметром 15" мой сосед уже проехал 70 тыс, осталось 3-4 мм протектора. Более крупные должны пробежать даже больше. И еще, они не дорогие, чуть что, можно 4 штуки взять по цене 2, но распаренных.

А почему только масла ILSAC и ACEA? Предлагаю обсудить целесообразность использования в этой серии моторов масел класса API FA-4. Да, коммерческий. Да, для дизелей. Но это самый последний утвержденный допуск для четырехтактных дизелей нового поколения выпуска 2016–2017 г.в. и позже. Отличительная особенность - HTHS 2,9 сП-3,2 сП, что ставит такие масла на одну ступеньку по физическим свойствам с маслами АСЕА А5/В5, которые изготавливаются уже сравнительно давно. А вот по эксплуатационным свойствам должны быть лучше. Скажем, по критерию повышенной стойкости к окислению масла и изменению вязк

Если набор для ремонта шин все же позарез нужен, можете заказать по артикулу ATRK2 – в нем шило-рашпиль, игла для втягивания ремонтных жгутов и сами жгуты – 5 штук. Тюбика с клеем нет. А вот ATRK3 будет содержать тоже самое + тюбик клея. Набор ATRK4 – самый богато оформленный, в нем ручки инструментов из металла, а не пластмассы. Все содержимое заключено в кейс, а не блистер. В ATRK5 содержится только 5 ремонтных жгутов. Есть наборы ATRK1 и ATRK6 – они для ремонта камер, содержат наждачную бумагу, клей-активатор и 6 и 8 заплаток соответственно. Что бы не создалось впечатление, что я пи

Интересная статья.https://best-energy.com.ua/support/battery/bu-806 В ней на основании выборки из 20 стартерных аккумуляторов сделан вывод, что при падении емкости до 20% от первоначальной (в 5 раз!), пусковой ток уменьшился фактически меньше, чем на 35% (всего на третью часть). А в жизни кто может назвать порог Rвнутр, при котором АКБ подлежит выбраковке? Увеличение в 2 раза, да? Зато в этой же статье есть выборка из 175 стартерных аккумуляторов. По ней выходит, что при потере емкости до 40% большинство аккумуляторов сохранило стартерный ток более 60%. И стоит ли

Вот тут сразу вижу противоречия. Не знаю, купил ли автор тестер или нет. Надеюсь, что нет. Оценить состояние АКБ можно по плотности и цвету электролита в банках. Если нет к ним доступа - хотя бы по НРЦ и просадке напряжения при пуске стартером. Для этого достаточно иметь ареометр и мультиметр. В более сложном случае нужны токоизмерительные клещи и поверенный вольтметр. Но это, когда умеешь этим пользоваться. А вот тестер, тем более бытовой... В реестр средств измерений он не будет внесен, поверку не проходит. При составлении рекламации ссылаться на его показания нет смысла. Для

Хочу напомнить, что для зарядки свинцовых стартерных аккумуляторов вполне можно использовать лабораторный источник постоянного напряжения с функцией ограничения тока. Я в последнее время вполне успешно пользовался самодельным на основе компьютерного блока ATX. Здесь не призываю брать в руки паяльник для самостоятельной сборки подобного. Можно приобрести источник промышленного изготовления. А если он списан с предприятия, то обойдется недорого. Кроме того, подобный источник можно будет использовать для проверки автоламп и питания низковольтных устройств, иными словами – функц

Сам спросил - сам и отвечу. Авось кому и пригодится, или самому будет напоминалкой. Отыскал такие: MOTIP 1К Эпоксидный грунт Epoxy Primer Grey 500ml Артикул: 04120 SOLL 1k epoxy primer spray 400 ml. Артикул: xS700029 А купил вот это: Грунт-аэрозоль серый эпоксидный DETON SPECIAL 520мл Артикул: DTN-A07344. Изготовлен в Воронеже. Еще не использовал. Надеюсь, что эпоксидный грунт окажется более стойким в плане защиты от коррозии и более универсальным в качестве основы для любых эмалей.

Кто какими пользовался, интересуют артикулы для заказа. Я кроме советского ГФ-021 других и не знаю. Но он ни разу не эпоксидный, не аэрозольный, да и устарел поди. Или мазануть им, и разницы с эпоксидным не замечу?

Зацвел кипрей (иван-чай). Самое время заготовить впрок.

Если перечитать всю тему, то захочется ее переименовать. Скажем, в «помогите подобрать фильтр покрупнее, но с теми же присоединительными размерами». При этом считается, что такая замена наиболее целесообразная. Почему? Крупнее фильтр – больший объем масла войдет в двигатель, крупнее фильтр – лучше в нем охлаждается масло? Так ведь фильтр не емкость для хранения масла, и не радиатор для его охлаждения. Наоборот, чем теплее масло, тем оно имеет более низкую вязкость и легче будет проходить через поры фильтроматериала. Да и вообще, в теме изначально высказывалось сомнение в таком методе подбора.

Когда покупал домкрат, заранее боялся утечки гидравлической жидкости из него. Учитывая не интенсивную эксплуатацию (дважды за год заменить шины), сделал выбор в пользу ромбического на 2 тонны. Теперь не жалею. Надеюсь, еще внукам останется работоспособным, при условии смазки ходового винта. Из отзывов гаражных мастеров: не держит в поднятом состоянии, потеет - это проблема всех подкатных домкратов ценой до 100$. Решается не подбором масла, а заменой всего домкрата на более дорогой или другого типа, как у меня.

Какая тут ирония? Если исходить из обратного, то получается следующее. Масло через 9 лет эксплуатации в коробке или редукторе автомобиля еще пригодно для эксплуатации. Несмотря на то, что находится в агрегате, сообщающимся с атмосферой через сапун и подвергается периодически циклам нагрева-охлаждения, а еще контактирует с массой различных сплавов, полимеров и пылью. А вот это же масло, но хранящееся в закрытой фасовочной таре, уже через 5 лет к эксплуатации не пригодно. Вы в это верите?

Если подойти к вопросу формально. Срок хранения большинства моторных и трансмиссионных масел 5 лет. Но есть ведь и срок службы. В агрегатах трансмиссии часто практикуется заливка на весь срок службы. А срок службы гражданской автотехники чаще всего 10 лет. Итого насчитываем 15 лет. Это с запасом, гарантированных. А где 15 лет, там логично предположить и 16-17. За это время масло состарится не только химически, но и в плане совершенства рецептуры. Вот тогда логично будет отказаться от его использования.

Сейчас многих автовладельцев привлекают светодиоды. Меньшая потребляемая мощность (в 5-10 раз), больший ресурс (десятки-сотни тысяч часов работы по сравнению с 1 тысячью часов у традиционных ламп накаливания), разнообразие цветов и просто погоня за модными веяниями. Разберемся с правовой стороной вопроса. Автоконцерны давно устанавливают в новые авто LED-источники света, тут вопросов нет. Такие фары содержат маркировку MD. Владельцам гостехосмотр разрешает самостоятельно менять лампы на светодиодные только в габаритных огнях, фонарях заднего хода и подсветке номерных знаков. При услови

Сначала по специальным смазкам. SACHS High Performance Spline Grease. Вы ее купили за немалые деньги для смазки шлицов сцепления (здесь не место и время обсуждать, зачем). Будет кощунством ложить в подшипники велика. Поделитесь с соседом, он тоже будет рад особой смазке от Sachs. MC1600 – приобретали для тормозов, там и применяйте. А все остальные можно положить и в вело подшипники. С точки зрения защиты от коррозии, предпочтительнее на кальции, затем полимочивине, а потом – литии. Хотя разницу вряд ли заметите. В вашей коллекции выделяется одна смазка - HUS

Для владельцев Hyundai/Kia и не только. Краска во флаконе с кисточкой для подкрашивания мелких сколов. Артикул для заказа 08000-00010**. Вместо последних ** при заказе надо указать заводской двухзначный код краски. Обычно он указан на табличке в районе водительской двери. Еще его можно вычислить по VIN коду. E5014-21000** - набор аналогичный, но есть второй флакон с универсальным защитным лаком. Код формируется аналогично. А еще можно выбрать из списка: ABYSS BLUE (A8): E501421000A8 AQUA BLUE (A5): E501421000A5 BLACK CHERRY (9H): E5014210009H BLACK PEA

Неужели точность измерения зарядного тока +-10% имеет принципиальное значение? А так, да. Сколько заплатишь, на то и можешь рассчитывать. Для нужд СТО такое изделие с его тонюсенькими проводами и переходником на сетевой вилке не годится.

? Неужели им нельзя заряжать сурьмяный аккумулятор?

Убийца BL, Кулонов, Орионов и им подобных. Китайский серийный зарядник. Есть несколько модификаций и куча обзоров. Импульсная схема преобразователя с защитой от короткого замыкания и переполюсовки. Корпус металлический – такой не оплавится, и тем более, не загорится при аварии. Индикация напряжения и тока заряда – для тех, кто предпочитает держать все под контролем. Режим ручного и автоматического заряда фактически определяется выбором выходного напряжения 16,5 и 15В. Заряжает и 24 В батареи. При доступной цене это вполне неплохой выбор.

Как такового недоверия нет. Масло как масло. Просто LM фактически является этикеточником. В раскручивание бренда вкладываются значительные средства. А они в свою очередь, вешаются на розничную цену продукции. Причем затраты часто направляются на публичную (рекламную) раскрутку, а не получение реальных допусков и сертификатов. В частности, для упомянутого LM Top Tec ATF 1200 есть не допуск или сертификат, а рекомендация VW G 055 025. http://liquimoly.by/shop/product/maslo--transmissionnoe-sinteticheskoe-v-akpp-liqui-moly-top-tec-atf-1200 Еще есть затраты на таможенные сборы, а в замен только на

Подозреваю, что ободок (обруч) технологический. Гофрированная бумага нарезается и сворачивается в тубу. До момента приклеивания торцевых заглушек и соединения краев именно обруч из бумаги удерживает форму и размер заготовки. На собранном фильтре эта полоска никак не мешает. А попытка ее снять может только спровоцировать повреждение. Вот и остается.

В прошлом году установил индийский топливный фильтр. Был упакован в полиэтиленовый пакет. С установкой проблем не было. Все сочленялось. При эксплуатации косяки не вылезли. Еще, при установке на дно бака прилепил изнутри магнит. Не для магнитной обработки топлива, а как дополнительный внешний фильтр металлических частиц. Лишним не будет.

Натолкнулся на блогерскую статью о велосипедных подшипниках и подборе смазок к ним. Ссылку найти уже не могу. А сами суждения подкупают прагматичным и житейским подходом. Так что перескажу своими словами. Смазка в шариковые велоподшиники подойдет любая многоцелевая, сертифицированная по GC-LB. Желательно водостойкая и стойкая к вымыванию водой. Узлы велосипедов негерметичны из-за отсутствия сальников, а грязеотражающие шайбы должной защиты не дают. Поэтому подбором смазочных материалов ресурс конусов и подшипников продлить не реально. Важнее правильная регулировка и защита от грязи. С