Hyundai KIA задиры в цилиндрах

[val_kaz 521]

Уважаемые форумчане! В последнее время попадаются на глаза в интернете отзывы о посторонних звуках в моторах автомобилей Хендай при запуске на холодную. Хочется в этом разобраться. От чего зависит и с чем связано. Все кто смотрел цилиндры с помощью эндоскопа и обнаружил задиры просьба отписаться!

1. Тип двигателя

2. Пробег

3. Заливались ли масла спецификации ACEA A3 или ACEA C3. Если да то какого брэнда. Если не заливалось ACEA A3 или ACEA C3 но задиры присутствуют, то какие масла использовались.

 

 

[гражданин 36]

...

Изменено 15 февраля 2018 пользователем гражданин

[гражданин 36]

Блин, гр*баный андроид смайлы режет и не пропускает сообщение.

Изменено 15 февраля 2018 пользователем гражданин

[гражданин 36]

Извините, что вмешиваюсь в разговор серьёзных дядек (тут улыбки и помигивания смайликами должны быть), мне есть чем поделиться для информации. Зазор поршень-гильза мне сделали 0,04 мм, при этом моторист, который точил блок от G4KD впервые, сказал, что оригинальные гильзы очень жёсткие по всей поверхности. Думаю, что задиры как таковые вряд ли могут на столько улучшить чугун, чтобы он увеличил свою жёсткость. Видимо, корейцы напихали в чугун какие-то приправы и никому об этом не говорят.

Поршни и кольца мне поставили от двухлитрового Аутлендера размером +0,5 мм, гильзы не менялись.

Вкладыши КВ номинал, их можно было не менять вообще. Но религия не позволила это сделать. Полукольца не менялись. Из-за АКПП выработки на них нет. Вкладыши распредвалов остались родные. Фазики в порядке.

Цепь ГРМ не вытянулась катострофически, на всех звёздах ГРМ выработки нет вообще. На башмаках обеих цепей выработка 0,3÷0,4 мм. Парни не хотели менять цепь и башмаки, только натяжитель махнуть, но я купил полный комплект, по-этому привод ГРМ у меня теперь новый. Маслонасос остался родной, выработки в нём тоже нет. Маслофорсунки не устанавливались.

Помпу тоже не менял. Новую купил, но она не подошла: крыльчатка бОльшего диаметра не встала в родной корпус. Но хорошее состояние помпы меня удивило и удовлетворило, и я дал своё согласие на установку старой помпы. Новую поменял на нужную неделю назад, но к тому моменту уже почти неделю катался на перебраном моторе. Пускай лежит. Дай Бог не понадобится.

Клапана притирались, но зазоры ушли max на 0,01÷0,02 мм, что было в допуске на зазоры клапанов, все стаканы остались на своих местах.

Антифриз за 2,5 года использования после замены стал тёмно-зелёного, в синеву, цвета. При замене прошлый раз заливал зелёный антифриз. Спецы сказали, что его состояние нормальное, можно было и не менять. Всё равно заменил его.

Почти все з/ч неоригинал, кроме помпы и масляного 530 фильтра. Это, а также желание парней оставить в строю те или иные детали и компоненты, связано с рухнувшим семейным бюджетом. Ремонт мне обошёлся в полтиник. Вроде не много по сравнению со средней стоимостью ремонта, но и эту сумму пришлось искать. Масло на притирку залил Турбо Син. Проехал пока 500 км, вспомнились давно забытые ощущения от нового автомобиля. Как будто только что забрал новый авто из салона. Серьёзно. Сейчас заливаю 95 бензин, до капиталки катался в основном на 92м. Крепко задумался о вязкости 0w-20 на зиму и 5/10w-30 на лето. Из-под капота слышно только шелестение приводных роликов, даже форсунок не слышу.

Все з/ч, кроме поршневой, покупал сам. Поршневую брали парни-мотористы сами. Про поршня говорят, что неоригинал, название фирмы не говорят. От колец видел упаковку RIK.

[m724 1 423]

 

Почему Маслофорсунки не устанавливались.? Такой объём сделать и ...

[гражданин 36]

Финансы. Посмотрим, как оно будет. Может я не прав, но пока смотрел на сборку-разборку мотора, появилась мысль : при расточке максимально ободрать гильзу, то есть сделать её максимально тонкостенной, дабы уменьшить её температурное расширение. Естесственно, при наличии поршней с кольцами необходимого размера.

[Sportage72 6 818]

Про поршня говорят, что неоригинал, название фирмы не говорят. От колец видел упаковку RIK.

Поршня скорее всего Teikin, они делают +0.5 поршня почти на всех японцев, ну и как правило их и ставят при ремонте. Хороший неоригинал.

[Paulson 8 390]

Может я не прав, но пока смотрел на сборку-разборку мотора, появилась мысль : при расточке максимально ободрать гильзу, то есть сделать её максимально тонкостенной, дабы уменьшить её температурное расширение. Естесственно, при наличии поршней с кольцами необходимого размера.

 

Это ты зря такое задумал... тонкостенные гильзы, к примеру, у движков Форд Дюратек/Мазда - бывали с ними проблемы из-за этого, например - пятнистый износ ("леопардовая шкура") - возможно, гильзу "вело" от излишнего нагрева при её тонкостенности? - и всякое прочее

Можешь посмотреть на такую гильзу, например - https://www.youtube.com/watch?v=s6-d1caiu_Y - там как раз гильзуют при ремонте более толстостенными

[m724 1 423]

 

. тонкостенные гильзы, к примеру, у движков Форд Дюратек/Мазда - бывали с ними проблемы из-за этого, например - пятнистый износ ("леопардовая шкура") - возможно, гильзу "вело" от излишнего нагрева при её тонкостенности? - и всякое прочее

Можешь посмотреть на такую гильзу, например - https://www.youtube.com/watch?v=s6-d1caiu_Y - там как раз гильзуют при ремонте более толстостенными

Можно сравнить два мангала , тонкостенный ведёт на первой жарке, а если сварить мангал из 5мм то его не ведёт никогда .

[odisva 321]

КМК тут смысл не в том отличает или не отличает , а в том что проблема имеет место быть .

Есть такое https://www.abw.by/novosti/used_cars/197090/

[Вадим_69 8 127]

Так и есть, предположение очень близкое к ситуации! Дизелят эти двигатели при холодных температурах, соответственно работа ТВС и УОЗ даёт о себе знать этим явлением. И ранее сделанные заключения, что убиваются эти моторы холодными промороженными пусками, и чем их в эксплуатации больше, тем раньше придёт ему звездец.

 

Как минимум покупая машину с таким мотором , в котором косяк \брак давно известен , нужно искать масло предупреждающее , снижающее или убирающее этот износ до появления стука поршней и задиров гильз, либо использовать присадку (если такая существует) 

 

Чтобы вылез какой-то "косяк" производителя, нужно создать для этого "подходящие" условия :) В данном случае сам концерн Hyundai/KIA такие условия для России уже наполовину создал, убрав полностью из мануала нулёвки. И в холодных регионах зимой многие стали ездить на вязких корейских оригиналах 5W-30 (по факту 10W-30) или 5W-40 Shell C3, да ещё зачастую меняя их через 15000 км (и совсем не обязательно перед зимой). Т.е. вторую половину условий создали совместно дилеры и экономные владельцы... А вот @Sportage72 ездит себе в Тюмени круглый год на маловязком 0W-30 A5/B5 (по сути 0W-25) и не жалуется ;)

 

Теперь о "предупреждающем" масле. На зиму однозначно нулёвка. В идеале - с пакетом присадок Molyvan 855 на основе соединений органического молибдена - по причине работы этой присадки уже при низких температурах (в отличие от традиционных присадок, активирующихся ближе к 80-100 гр.). Пока знаю таких только три:

1. 0W-20 Idemitsu Zepro (сам на нём езжу) и его аналоги 0W-20 Mazda, Suzuki, Subaru.

2. 0W-20 Toyota Motor Oil 08880-12205

3. И появившееся совсем недавно 0W-20 Hyundai New Premium Gasoline Engine Oil 05100-00161

Есть эта присадка и в оригинальных маслах 5W-20/5W-30 Hyundai/KIA, а также в "корейском" 5W-30 Total HKS, но ввиду очень плохих низкотемпературных свойств этих масел советовать их на зиму не буду. Есть ещё экзотика типа 5W-30 Millers EE Longlife Eco и 0W-30 Mobil1 Racing, но это нишевые недешёвые продукты, к тому же не "проходящие" по нормативам фосфора для катализаторов.

То, что эту присадку стали использовать в оригинальных маслах для современных азиатских моторов с алюминиевыми блоками, видимо, не случайно. По своим отработкам могу однозначно сказать, что зимой 0W-20 Zepro даёт износ по Fe в полтора раза меньше, чем все другие 0W-20 и 0W-30:

Пример 1 (180 моточасов, были пуски в минус 33)

Пример 2 (200 мч, в сильные морозы только автозапуск)

Пример 3 (200 мч, автозапуск)

Примеры ZMS по 8000 км:

Пример 1

Пример 2

 

Думаю, если косяк с мотором, то маслом его не исправить, но и не соглашусь с мнением, что мотор однозначно загнётся на ЛЮБОМ масле. Избежать/оттянуть задиры возможно. ИМХО

Изменено 16 февраля 2018 пользователем Вадим_69

[гражданин 36]

@Paulson, не спору ради, а истины для. Ободрать гильзу я имел ввиду размер 88÷89 мм внутри гильзы, совсем то не стОит шибко растачивать. Тут я согласен.

[Arkadiy75 445]

Чтобы вылез какой-то "косяк" производителя, нужно создать для этого "подходящие" условия :) В данном случае сам концерн Hyundai/KIA такие условия для России уже наполовину создал, убрав полностью из мануала нулёвки. И в холодных регионах зимой многие стали ездить на вязких корейских оригиналах 5W-30 (по факту 10W-30) или 5W-40 Shell C3, да ещё зачастую меняя их через 15000 км (и совсем не обязательно перед зимой). Т.е. вторую половину условий создали совместно дилеры и экономные владельцы... А вот @Sportage72 ездит себе в Тюмени круглый год на маловязком 0W-30 (по сути 0W-25) и не жалуется ;)

 

Теперь о "предупреждающем" масле. На зиму однозначно нулёвка. В идеале - с пакетом присадок Molyvan 855 на основе соединений органического молибдена - по причине работы этой присадки уже при низких температурах (в отличие от традиционных присадок, активирующихся ближе к 80-100 гр.). Пока знаю таких только три:

1. 0W-20 Idemitsu Zepro (сам на нём езжу) и его аналоги 0W-20 Mazda, Suzuki, Subaru.

2. 0W-20 Toyota Motor Oil 08880-12205

3. И появившееся совсем недавно 0W-20 Hyundai New Premium Gasoline Engine Oil 05100-00161

Есть эта присадка и в оригинальных маслах 5W-20/5W-30 Hyundai/KIA, а также в "корейском" Total HKS, но ввиду очень плохих низкотемпературных свойств этих масел советовать их на зиму не буду. Есть ещё экзотика типа 5W-30 Millers EE Longlife Eco и 0W-30 Mobil1 Racing, но это нишевые недешёвые продукты, к тому же не "проходящие" по нормативам фосфора для катализаторов.

То, что эту присадку стали использовать в оригинальных маслах для современных азиатских моторов с алюминиевыми блоками, видимо, не случайно. По своим отработкам могу однозначно сказать, что зимой 0W-20 Zepro даёт износ по Fe в полтора раза меньше, чем все другие 0W-20 и 0W-30:

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Примеры ZMS по 8000 км:

Пример 1

Пример 2

Пример 3

 

Думаю, если косяк с мотором, то маслом его не исправить, но и не соглашусь с мнением, что мотор однозначно загнётся на ЛЮБОМ масле. Избежать/оттянуть задиры возможно. ИМХО

ИМХО:

Я всегда говорил, что на зиму обязательно 0W и был не согласен, когда мне говорили, что в Москве и средней полосе России достаточно 5w и мол  в характеристиках применяемых масел написано, что текучесть при морозах высокая и т.д. и т.п . Нежный и капризный моторчик.Непонятно, что мешает людям перестраховаться и лить 0W в зиму, чтобы быть спокойным заводя машинку в мороз?

[Arkadiy75 445]

Интересно, а кто нибудь заливал после заводского масла только 0W20/30 с "правильным" интервалом замены?

 

Почему кореяки не добавили 0w в мануал?

 

Может потому, что они патриоты и у них тогда не было

своей "нулевки"?

 

Ну а теперь есть и она будет на первых строках мануала?

[Arkadiy75 445]

В подборах масел у производителей у митсу есть 0W, а у хэнде нет!

 

Почему?!

 

СУГУБО ЛИЧНОЕ ИМХО: у меня давно сложилось мнение, что все поиски неизвестной и несуществующей причины задиров в конструкции двигателя бесполезны, т.к. все дело в "гуталине", отсутствии 0W в мануале, перекатах, стилем езды как на  "тюнинговой" девятке (ВАЗ 2109,93) и менталитете Русского человека.

Изменено 16 февраля 2018 пользователем АРКАДИЙ ГРИШНОВ

[val_kaz 521]

@гражданин,

А причины задиров те кто ремонтировал указали? И напомните еще раз. Во всех цилиндрах были задиры?