Obormot

меньше, чем объём камеры сгорания, когда поршень в вмт.

дд! придумалось такое вот приспособление. кольцевая насадка на трубу пылесоса. диаметры подбираются так, чтоб кольцевой зазор присасыватся к боковой крышке подшипника, но не задевал опорные наружное и внутреннее кольца. включили пылесос, приложили, присосался, сдёрнули. при этом не повреждается уплотнительная кромка, мы к ней не прикасаемся. и не деформируется стальная пластинка, основа боковинки, тк усилие прикладывается по всей поверхности равномерно, а не изгибающее и в одну точку, как при поддевании шилом. думаю сделать на 3Д принтере пробный набор насадок разных

на старение резины влияют две вещи: 1. свет, а особенно УФ диапазон. 2. кислород, а особенно одна его "разновиндость" - озон. поэтому хранить надо так, чтоб было темно и герметично. в закрытом подвале гаража или дачи, куда ходят раз в полгода - прекрасно. темно и движения воздуха нет. если нужно хранить в помещении с каким-никаким движением воздуха (склад, гараж, коридор, дача), но не под прямыми солнечными лучами, то лучше положить резину в пакеты (любые герметичные) И ПЛОТНО ЗАКРЫТЬ ИХ. как вариант - обмотать пищевой пленкой-тянучкой. удобно если комплектов несколько - ск

я так понял, есть два подхода к "всесезонности" резины. первый - это откровенно "шоссейные" рисунки протектора с всесезонной маркировкой. смысл только в том, что сама резина, материал, не дубеет до -10, скажем. то есть на ней вполне комфортно и безопасно можно ездить по чистому, сухому, но холодному асфальту. с сохранением характеристик управляемости, шума, тормозного пути и тд. летняя резина при этих температурах уже становится откровенно пластмассовой и характеристики проседают. повторюсь, только чистый и сухой асфальт. второй - это уже более снего-грязевые рисунки протектора, п

езжу на goodyear vector 4seasons климатические условия: Крым и Донецк. стиль езды: скорее овощной. летом как обычная средняя летняя резина. по мокрому асфальту вполне нормально. по грязьке тоже вполне, не трактор, но лучше многих асфальтовых. зимой вполне сравнима с обычной дешевой нешипованной зимней резиной типа росавы. до -10...-15 вполне мягкая. ниже не проверял. за 60 тык износ задних шин еще не достиг "зимнего" маркера. рекомендую. одно переднее колесо увы погибло, лопнула пружина и вспорола его, парное не нашел, пришлось купить пару Matador MP-61 Adhessa. так

А ткните пальчиком, для неспециалистов,где там про подшипники?

А хз, там болтик м6 или м8, который чисто для фиксации, чтоб датчик из паза не выпал. Я от души не тянул, зачем.

Не далее двух месяцев назад мой двоюродный брат освежал двухлитровый движок хюндай сонаты 1997 г. Всё взял в экзисте нормально, а ремень не привезли. Ждать еще неделю не стал, пошел и купил на рынке. Ремень прожил месяц, при трогании на светофоре двигатель заглох. В итоге два поршня, клапана ну и так далее.

тут масса случаев, когда внятно всё называют, голосом, перезванивают по пять раз, а скорой всё равно нет и не будет. а вы про кнопку. вот если услугу монетизировать, через третье лицо скажем. классический треугольник. по схеме осаго. например, некая страховая фирма (или несколько однотипных) получает лицензию некую территорию в вотчину. оплачивает выезд скорых по каждой сработке системы. т.е у скорых гарантирована оплата выездов. они с радостью будут мотаться. а потом фирма выставляет счет потерпевшему (+ свои %, плюс % "за того парня, который платить не будет) может доп

а зачем? место там дурное, самый пескоструй с лужами. чтоб лет пять-семь проблем не было, надо оооочень-преочень хорошую смазочку. нужна она один грамм раз в сто лет и по цене героина. а фумка вот она, где угодно, дешевле семечек. и вечная. а с другой стороны, соединение неподвижное, трения как такового нет, собственно смазывающие свойства не нужны. даже антикоррозионные не так уж и нужны. нужны только разделительные, чтоб одна деталь не прикипала к другой. с третьей стороны, опыт работы с фумкой показывает, что соединения, собранные на фумку, раскручиваются легко и непринужд

недавно пытались вынуть закисший в посадочном месте датчик абс и сломали его. и болтик, которым он крепится, также закис. при установке нового датчика с новым болтиком задумался на тему смазки резьбы и посадочных мест для предотвращения подобных вот неприятностей. в итоге вместо смазки намотал на резьбу болтика и на сам датчик фторопластовую сантехническую пленку-подмотку, она же "фумка". по водо-, термо- и прочей стойкости даст фору любой смазке. скоро перебирать заднюю подвеску на икстрейле, там есть пара-тройка неприятных закисающих деталей, попробую и там её применить вмес

ну всегда можно его в фольгу завернуть.

есть общедоступные таблички по температуре замерзания водно-спиртового раствора вот например: http://www.vanoid.ru/spirt.html у нас морозы сильнее -10 редкость, так что делаю из расчета 1/4...1/5 спирт, остальное вода примерно на глаз по объёму.

а для температур порядка -50 есть вообще трансмиссионка, не превращающаяся в сыр или хотя бы в мармелад? и сильно ли она нагреется на ходу от вращения-трения на шестернях, при алюминиевом корпусе, каком-никаком обдуве и -40...-50 за бортом?

ну да, бесплатные эстакады исчезают. с одной стороны, срач вокруг них неимоверный. с другой стороны, понятна классовая ненависть владельцев платных автосервисов к подобного рода вещам. ликвидация эстакады за свой счет окупится моментально. с третьей, часто эстакады сварены из огромного количества металла, ну сами понимаете. а еще бесплатные эстакады иногда становятся платными. раньше эстакада была за гаражами. потом гаражи подошли вплотную, появилось пара сервисов, шлагбаум, цепочка с замком. и уже за заезд на эстакаду отдай сторожу 50 рэ. в принципе ничего нового.

не уверен как оно организовано на шниве, но на классике была еще одна слабая деталь - лапка, вилка или как там её, рычажок гадский, который из коробки торчит. если оставить сцепу выжатой, эта деталь останется нагруженной на всю ночь. а она и кратковременные нагрузки выносила недолго. а вообще можно пойти другим путём и сделать электроподогрев картера и коробки, от бортовой сети. работать такой подогрев разумеется должен только при заведенном моторе. ну и периодически запускать. розетки, я так понимаю, рядом нет.

здаётся мне, что любая мазюка не переживёт одной-двух моек, когда мойщик проходится по торцам дверей и проёмам тряпочкой с моющим средством, а потом еще раз начисто. так что лучшая стратегия не супер-пупер дорогая стойкая смазка, живущая годами если ее не трогать, а пересмазывать обычной силиконовой или вазелином-глицерином после каждой мойки проемов. сам зимой мою редко, обычно смазываю банальныйшим густым силиконовым маслом "с рынка", кажись пмс-1000, за 50 рэ. бутылочки 20 мл хватило на 2 машины на 3 года. вчера закончилась.

есть Nissan Note с мотором HR16DE и X-trail c QR20DE. сейчас пользуюсь фильтрами увеличенного размера Filtron OP 575 и Nitto 4ND-111 порекомендуйте плз хороший синтетический фильтр, может даже не oversized. хотя проблем с заполнением фильтра маслом не наблюдаю, лампочка гаснет практически мгновенно, езжу каждый день и обратного клапана в фильтре видать хватает, чтоб столб масла не стёк за ночь, ну и морозов тут нет, масло не густеет.

а если ограничить мощность, например, включать через резистор или еще как - проживёт дольше? сальник травит - имеется в виду большое черное резиновое уплотнительное кольцо на первом фото?

а есть где-нибудь данные по увеличенному сроку службы синтетических фильтров? а вдруг их можно менять не каждую замену масла, а через раз, или через два? )))

тогда может поставить фильтр с обратным клапаном? чтоб удерживал от стекания вниз столб масла над фильтром. пока тепло, масло жидкое и прокачать этот столб поновой занимает одну секунду, фигня. по холоду уже гораздо дольше, и всё это время движок без давления в системе смазки крутится, а прогревочные обороты ведь немалые.

но где-то же он есть.

+1, ждем вскрытия. сам посматриваю на данный моторчик, тк шестеренчатый и дешевый.

может имеет смысл не поменьше фильтр, а с обратным клапаном помягче, из силикона. или и то и другое. тут масса обзоров фильтров.

То, что фильтр расположен внизу не значит, что с него масло стекать не может. Точнее, над этим фильтром находится еще нормальное количество масла в магистралях двигателя. И если обратный клапан не держит, то всё оно стечет вниз, в поддон. А потом должно быть закачано обратно. воздух легко сжимаем и легко уходит сквозь зазоры. Поэтому пока масло не заполнит всю магистраль и не "упрётся", давление будет нарастать очень медленно и плавно, а потгм - резко и скачкообразно, и тогда лампочка погаснет.