Obormot

первый раз менял свечи (до этого пару раз вынимал, смотрел и ставил обратно) - резиновые колпачки изнутри были покрыты чем-то типа талька. и весь изолятор в этом порошке был. колпачки снялись легко и просто. следов коронного разряда, кстати, не было за пробег 200 тык. второй раз менял - тоже никакой смазки, опять всё в белом порошке, видать на заводе нафигачили внутрь колпачков немало. опять снялось без вопросов, опять нет следов коронного разряда, пробег 160 тык. может вместо смазки тальк применять?

+1. термопластик гораздо лучше, но если не планируете владеть машиной более 3 лет, или планируете туда лезть в скором будущем, или вообще сроки горят, то можно что угодно втулить. тот, что начал слетать, я б тщательно помыл-вытер-осмотрел, и если нет повреждений, то оставил бы. насчет слетания - осмотрите его посадочное место. мож там ржавчинка-грязька и тд. и шрусовые хомуты желательно обжимать спецклещами, в один приём. если обжимаете обычными клещами, то образуется высокий пенёк. если его потом пристукнуть, то хомут чуть разжимается. сервисменам на такие вещи насрать, а если делае

любосил он вроде не совсем про смазку, он скорее про водостойкость.

http://liquimoly.ru/item/8044.html

фото не видно.

ну, её собственно и брали для лазанья по гвнам. бОльшую часть выпарил, остатки воды в неслитых остатках жидкости испарились по дороге домой и за пару следующих поездок. так что никакой воды в системе нет. нормальный способ. гораздо лучше эвакуатора, например. или отправки гонца за двойной дозой жидкости, чтоб промыть систему вытеснением. а по деньгам так вообще сказка )

защита там наверняка есть, да и греется коробас не только по трассе, но и при буксованиях, чего там тоже хватает.

А какова рабочая температура декстрона в этой акпп? Мож остатки воды давно испарились через сапун?

А вообще медная шайба - штука многоразовая. А алюминиевая, или "с буртиком" - не очень.

Фум лучше на резьбу мотать. Шайбы и прокладки из фторопласта делать не нужно, он холодно-текучий. Пртдётся постоянно подтягивать.

А как насчет потереть резьбу кпрандашом или стерженьком от батарейки? Тоже ж графит. И добыть легко, и цена тьфу.

Я у себя тож такое наблюдал, на стенках был приличный слой, димексид его размягчил и тот потёк, при вскрытии двигла были явно видны потёки говен на стенках, например вниз от болтиков и прочих выступающих частей. В основном поверхности были уже чистыми, в уголках гОвна стирались просто пальцем.

Насколько я понимаю, масляный натяжитель цепи на этом двигателе без храповика. Вы слышите цепь потому, что натяжителю не хватает давления масла. Стоит промыть масляный канал к натяжителю, фильтр-сеточку в этом канале, если есть, а также сам натяжитель. Димексид конечно подразмягчит говна, осевшие там, и они мееедленно поползут к натяжителю. И не факт, что смогут пройти насквозь и выйти, тк дренажное отверстие там махонькое.

Клапанная крышка. Но счас они тоже сплошь алюминий или пластик. Масляный фильтр иногда изнутри окрашен или имеет следы краски, но это редкость.

На выключенном движке не открываются клапана фазовращателей, эти системы не промоются. А там обычно немало интересного скапливается.

Я счас экспериментирую со ступичными. Дешевая пиленга, заводскую смазку вымываю бензином, закладываю шеврон блэк пёрл. Потому, что она есть ) Пока пересмазанные передний и задний ступичные прошли больше, чем стоявщие до того такие же пиленги, но с заводской смазкой. Вопрос, насколько больше? Помрут - узнаем.

Дд! Думаю заказать свечки нжк в емексе, подскажите плз нормальных поставщиков. Спасибо!

Нет, но там и пробеги по 300 - 500 тык не значатся, и эксплуатация по 10-20 лет тоже. Горизонт планирования процедур в сервисных бюллетенях 100 тык или 4-5 лет.

Дд! Есть икстрейл, с очень изредка подключаемым полным приводом. Всё остальное время шрусы задних полуосей момент ни туда ни обратно не передают, вращаются "налегке". Как думаете, срок жизни смазки в них значительно больший, чем в передних?

На днях слил старый антифриз и промыл систему дист водой. Использовал синтековскую промывку. Об ее эфыективности ничего не скажу, ибо треш и угар в слитой жидкости отсутствовал. В первый раз слился мутно-зеленоватый, залил воду и средство, кстати оно пенится при взбалтывании бутылки. Прогрел. Слилось светло-зеленоватая и мутноватая. Залил еще воды и еще бутылку. Слилось совсем светлр-зеленая и не очень мутная. Потом пару раз водой и потом уже залил 3 л. концентрат басф g40 и долил водой до максимума.

Получил две полторушки G40 с емекса. Safety logo старого образца, маркировки нет никакой, ни даты выпуска, ни номера партии.

Тс, не надо искать антифриз, не кипящий при 140С. Надо сбрасывать тепло. 140С это прежле всего детонация и ретарды. Это некистый шанс задира или прихвата где трётся, деформации башки, ну и дальше по мелочи. Варианты сброса тепла: Другая помпа или шкив, бОльшая скорость потока в системе, но бойтесь кавитации. Впрыск воды НА радиатор и/или НА интеркулер. Впрыск воды и/или водо-метанола во впуск. Можно конечно добавить про лучший обдув радиатора, но как правило там уже ничего не сделаешь, до радиатора всё снято, после - закомпоновано так, что руку не просунуть, какие

Интересная ситуация. Человек на форуме спрашивает: вот забиваю гвозди мылом, получается хреново. Посоветуйте пожалуйста более твердые сорта мыла. И народ начинает советовать более твердые сорта мыла. Некоторые советуют мыло заморозить или брать сразу два куска. Идея молотка особо не всплывает ))

А как насчет силиконовых пыльников? http://sibreztech.ru/index.php?categoryID=99