Obormot

а не проконсультируете, с чем связана шестикратная разница в цене, за 100 грамм 990 и 6000?

а где таки можно купить нормальный порошок дисульфида молибдена для добавки в смазки? в рф или укр например. существуют ли вменяемые конторы или например фирменные упаковки по 1 кг и меньше?

Слово "гибридный" в описании мультифриза подразумевает G11 ?

Расскажите плз кратенько и для неспециалистов о Sintec MULTI FREEZE. и как он а сравнении с ихним же анлимитедом. у меня немалые пробеги и желание свести к минимуму замены ож, промывки и тд. опять же ребята из дружественного сервиса интересуются на предмет антифриза, смешивающегося мо всем на свете, для доливки после манимуляций с системой охлаждения.

Короче я так понял ни смазать, ни иным способом избежать прикипания нельзя. Мож штуцер из другого металла нужен? Сам тц в принципе дешёвый, но головняк с разборкой заменой прокачкой.

Ну в теории оно может быть и да, но вот в прошлую замену жижи в том году обломали штуцер на левом заднем, заменил тц в сборе на китай. Счас вот опять обломали штуцер уже на правом заднем при ремонте тормозов и прокачке, тоже заменю тц в сборе на китай, тк цена его 300 рэ. Тж меняю раз в пару лет, машина 2007 года. Связываю закисания с двумя зимами, проведёнными в Спб, а точнее солью на дорогах.

Дд! А посоветуйте плз чем помазать резьбу прокачных штуцеров, чтоб не прикипали. А то предстоит менять уже второй тормозной цилиндр, обломан закисший намертво штуцер. Соотв смазка должна бы не конфтиктовать с тормозухой, но и не смываться ею, а также быть сверх стойкой к воде, соли, окислению и прочему атмосферному. Пока есть мысль применить фум ленту, она же сантехническая фторопластовая подмотка. Может добыть / изготовить штуцера из другого металла, не прикирающего к алюминию?

не, это я забыл про эту фишку ) счас десятку проеду, залью в старое масло димексида и промоюсь ещё раз. типа третий этап будет.

кстати о птичках. шаровые узлы в автомобилях конструктивно негерметичны. в том же шрусе пыльник можно вместо хомутов просто приклеить к обоймам. а в шаровой палец кроме наклонов имеет ещё одно степень свободы - он вращается вокруг своей оси, причем на немалые углы. так что пыльник по большому диаметру сидит неподвижно на корпусе, а по малому диаметру постоянно скользит по как правило коническому пальцу как вверх-вниз, так и вращательно. так что грязька и водичка внутрь узла попадать будут обязательно даже при полностью живом пыльнике.

вот интересно, что это там такое намазано с завода в наконечнике у масумы, причём в замечательном количестве. смазка непохожа на те, с которыми раньше имел дело, по виду и на ощупь.

помыл движок hr16de nissan note димексидом. https://www.drive2.ru/l/541062801154637942/ пробег 512 тык., масла в основном роснефть и татнефть, при вскрытии перед промывкой было так:

Вопрос, а если в крестовины блэк пёрл, а в шлицевое его же, но с молибденом намешать? Крым, морозов нет.

ну не то, чтобы прям против. скажем так - смазка древняя, если она уже есть то почему б и не заложить, если нет никакой и надо покупать, то счас есть варианты лучше но дороже. у шрб основное преимущество - нейтральность к пыльникам. шаровый узел живёт пока герметичен пыльник. как только через пыльник пошла пыль и вода - узел помрёт очень быстро. если смазка густая, водостойкая и её МНОГО - это несколько отсрочит смерть, и будет шанс, что вид рваного пыльника и вылезшей из дыры смазки привлечёт ваше внимание раньше, чем стуки из подвески, и получит

Если выбирать между Лукойл ATF Synth Multi Лукойл ATF Synth Asia Какое лучше вместо матика д? морозов нет, жара и трасса.

также практикую обслуживание амортизаторов, nissan note и x-trail t30. сегодня на ноуте из задних "пиленга" с пробегом 262 тык слили немного жидкости - чистая прозрачная сине-зелёная, без пены и осадка. залили обратно, закачали азот, поставили на место. с передних оригинальных ниссановских, приехавших из японии, с пробегом у меня 192 тык а до меня - хз сколько, слили такое, причём удивило количество пены: слили всё содержимое, залили какое-то тоже зелёное, мастер не признался какое именно, сказал ноу хау. поэтому вопрос на будущее

слезы нет, это шлиц на направляющей.

интересно, она совместима с febi 31942 ? внешний вид смазки 86010:

использовал на nissan note порядка 5-6 комплектов. диск вроде не едят, замена дисков в среднем через 150-200 тык (хотя износ и больше предписанного мануалом) не скрипят почти никогда, за редким исключением. чёрного налёта на передних колёсах мало или почти нет. дёшево.

вобщем пролил разъём нашатырём с аптеки, вся зелёнка смылась и с пинов, и с пластика, пролил водой, продул-просушил, заполнил смазкой и собрал. всё заработало.

про нашатырный спирт читал, начну с него, спасибо. всегда удивлялся отсутствию в современных разъёмах смазки. малейшее нарушение гидроизоляции в любом месте, хоть бы и дырочка в изоляции проводка за метр от разъёма, и капец сразу куче пинов.

дд! есть открытые негерметичные разъёмы в электропроводке авто, с лёгкими следами зелёнки - коррозии. разъёмы с кучей мелких пинов, раскрывать - перепаковывать не хотелось бы. тем более, что сами пины выглядят бодро, зелёнка в самой начальной стадии. есть ли средство, которое можно залить в разъём, и оно растворит окислы, не тронув металл, пластик и изоляцию?

как раз перегрева там нет и не предвидится. система охлаждения "с запасом".

самые прям дешевые радиаторы в районе 4 тыр, фирмА 8-10, оригинал совершенно невменяемы деньги. плюс машина в Донецке, это накладывает некие ограничения, тут или +100% к цене или ехать в Ростов покупать. замена - ну тысяча может, примерно. гбц - вообще не в курсе. кавитация гбц грызёт? вроде стенки цилиндров самое опасное место, нет?

вопрос в менять прям счас или доездить до зимы. а вообще система без давления была бы надёжнее как я думаю.

собственно, вопрос: можно ли компенсировать понижение давления в системе с помощью повышения температуры кипения антифриза в плане защиты от кавитации? например, используя антифриз другого типа с бОльшей температурой кипения, или менее разбавленный концентрат?