Obormot

кстати о птичках. шаровые узлы в автомобилях конструктивно негерметичны. в том же шрусе пыльник можно вместо хомутов просто приклеить к обоймам. а в шаровой палец кроме наклонов имеет ещё одно степень свободы - он вращается вокруг своей оси, причем на немалые углы. так что пыльник по большому диаметру сидит неподвижно на корпусе, а по малому диаметру постоянно скользит по как правило коническому пальцу как вверх-вниз, так и вращательно. так что грязька и водичка внутрь узла попадать будут обязательно даже при полностью живом пыльнике.

вот интересно, что это там такое намазано с завода в наконечнике у масумы, причём в замечательном количестве. смазка непохожа на те, с которыми раньше имел дело, по виду и на ощупь.

помыл движок hr16de nissan note димексидом. https://www.drive2.ru/l/541062801154637942/ пробег 512 тык., масла в основном роснефть и татнефть, при вскрытии перед промывкой было так:

Вопрос, а если в крестовины блэк пёрл, а в шлицевое его же, но с молибденом намешать? Крым, морозов нет.

ну не то, чтобы прям против. скажем так - смазка древняя, если она уже есть то почему б и не заложить, если нет никакой и надо покупать, то счас есть варианты лучше но дороже. у шрб основное преимущество - нейтральность к пыльникам. шаровый узел живёт пока герметичен пыльник. как только через пыльник пошла пыль и вода - узел помрёт очень быстро. если смазка густая, водостойкая и её МНОГО - это несколько отсрочит смерть, и будет шанс, что вид рваного пыльника и вылезшей из дыры смазки привлечёт ваше внимание раньше, чем стуки из подвески, и получит

Если выбирать между Лукойл ATF Synth Multi Лукойл ATF Synth Asia Какое лучше вместо матика д? морозов нет, жара и трасса.

также практикую обслуживание амортизаторов, nissan note и x-trail t30. сегодня на ноуте из задних "пиленга" с пробегом 262 тык слили немного жидкости - чистая прозрачная сине-зелёная, без пены и осадка. залили обратно, закачали азот, поставили на место. с передних оригинальных ниссановских, приехавших из японии, с пробегом у меня 192 тык а до меня - хз сколько, слили такое, причём удивило количество пены: слили всё содержимое, залили какое-то тоже зелёное, мастер не признался какое именно, сказал ноу хау. поэтому вопрос на будущее

слезы нет, это шлиц на направляющей.

интересно, она совместима с febi 31942 ? внешний вид смазки 86010:

использовал на nissan note порядка 5-6 комплектов. диск вроде не едят, замена дисков в среднем через 150-200 тык (хотя износ и больше предписанного мануалом) не скрипят почти никогда, за редким исключением. чёрного налёта на передних колёсах мало или почти нет. дёшево.

вобщем пролил разъём нашатырём с аптеки, вся зелёнка смылась и с пинов, и с пластика, пролил водой, продул-просушил, заполнил смазкой и собрал. всё заработало.

про нашатырный спирт читал, начну с него, спасибо. всегда удивлялся отсутствию в современных разъёмах смазки. малейшее нарушение гидроизоляции в любом месте, хоть бы и дырочка в изоляции проводка за метр от разъёма, и капец сразу куче пинов.

дд! есть открытые негерметичные разъёмы в электропроводке авто, с лёгкими следами зелёнки - коррозии. разъёмы с кучей мелких пинов, раскрывать - перепаковывать не хотелось бы. тем более, что сами пины выглядят бодро, зелёнка в самой начальной стадии. есть ли средство, которое можно залить в разъём, и оно растворит окислы, не тронув металл, пластик и изоляцию?

как раз перегрева там нет и не предвидится. система охлаждения "с запасом".

самые прям дешевые радиаторы в районе 4 тыр, фирмА 8-10, оригинал совершенно невменяемы деньги. плюс машина в Донецке, это накладывает некие ограничения, тут или +100% к цене или ехать в Ростов покупать. замена - ну тысяча может, примерно. гбц - вообще не в курсе. кавитация гбц грызёт? вроде стенки цилиндров самое опасное место, нет?

вопрос в менять прям счас или доездить до зимы. а вообще система без давления была бы надёжнее как я думаю.

собственно, вопрос: можно ли компенсировать понижение давления в системе с помощью повышения температуры кипения антифриза в плане защиты от кавитации? например, используя антифриз другого типа с бОльшей температурой кипения, или менее разбавленный концентрат?

это режим работы муфты, не генератора. во всех описаниях ее работы пишется именно о неравномерностях вращения, вызванных цикличностью тактов сжатия-сгорания. причем много где акцентируется, что на дизельных двигателях неравномерности особенно велики. муфта не гасит инерцию вращения генератора, а просто размыкается.

собственно работа ее выглядит как: быстрый поворот с проскальзыванием на какой-то небольшой угол, смена направления вращения, стопорение, быстрый поворот в стопорённом состоянии на какой-то угол в другую сторону, смена направления вращения, освобождение стопора насколько я понимаю, муфта сглаживает не вообще сбросы-наборы оборотов, а неравномерности вращения, вызванные тактами сжатия-сгорания в цилиндрах. то есть скорость вращения генератора у нас сравнительно равномерная, а коленвала - неравномерная, то есть то нарастает, то спадает. соотв ремень пост

насчет растворенных газов - не вижу разницы между системами с атмосферным и повышенным давлением. нет активного перемешивания жидкости с атмосферой, например, подсоса воздуха в контур циркуляции. расширительный бачок у меня не проходного типа, он всегда сообщается с атмосферой через свою собственную дырявую крышку, давления и циркуляции там нет. При открытии-закрытии клапана в крышке просто происходит довольно плавное движение туда-сюда небольшой порции антифриза по длинному узкому шлангу между системой и бачком, как в капельнице. вот в системах, где расширительный б

ну там особенность - на икстрейлы ставятся 2 и 2,5 литровые движки, которые отличаются лишь поршневой и коленвалом кажется. всё навесное одинаковое. тк у меня 2-литровый, то имею некоторый резерв по производительности системы охлаждения, рассчитанной по верхней планке, на 2,5 литровый двигатель. ездили летом через перевал примерно чуть менее 1 км высотой, днем с кондиционером - тенденций к перегреву не обнаружено. опасения вызывает только возможность кавитации. она зависит от давления? гугл говорит, что вроде как да, неисправность клапана крышки одна из при

думаю, трение проскальзывания там не самый интересный режим. при проскальзывании она работает как обычный роликовый подшипник, там обычно два ряда роликов по краям и один ряд стопорных элементов по центру. при стопорении эти элементы упираются в верхние и нижние обоймы, площадь контакта мала, нагрузки большие, всё это происходит очень быстро. смазка должна учитывать именно эти режимы. тк муфты обычно выходят из строя именно в этом месте, т.е. начинают постоянно проскальзывать или наоборот насовсем заклинивают. или тут вообще бесполезно учитывать смазку?

дд! на подшефной машине (X-trail t30 qr20de) начал хорошо так сопливить радиатор, то ли трещинка. то ли по соединению верхнего пластиковой бачка и алюминиевого блока трубок радиатора. я заклинил клапан в пробке радиатора в постоянно открытом положении, так что в системе всегда атмосферное давление вместо повышенного. таким образом машина проездила почти год, без давления жидкость почти не уходит, долил недавно 100 мл дист воды. стрелка термометра стоит как вкопанная, вентиляторы включаются не чаще обычного. залит антифриз Ravenol G12+ или ++, не помню точ

обгонная муфта генератора работает всегда ) по сути это очень быстродействующий храповик, постоянно сглаживающий неравномерности вращения коленвала ) как раз НЕ работает она (т.е. постоянное проскальзывание) при сбросе оборотов и глушении.

она вроде как сама почти подшипник, только во одну сторону крутящийся. обоймы внутренняя и наружная, и иголки сложной формы.