Obormot

потому ,что бывает еще и такой вариант "поджатия с трёх сторон одновременно": я вот, пожалуй, сам сделаю плоскогубцами еще две "точки зажима" из обычного хомута под клещи. тк на днях ставил на трипод, обжал, а сегодня глянул - сопливит из-под большого.

есть еще один тип хомутов, с набором крючков и ответной застежкой на другом конце. и спец клещи. сдавливая хомут, застежка перескакивает с одного крючка на другой, пока не наступит предел сжатия. и отечественное исполнение:

Masuma делает одни и те же пыльники как "обычные", так и "силиконовые".

имеются в виду такие? там третий выступ служит для того ,чтоб "горб" в высоту не рос, и соотв будет меньше шансов, что его сорвёт при буксовании в грязи или если лёд намёрзнет.

такие вот для затяжки без инструмента, руками: перегибаем усик-рячаг, тем самым натягивая хомут и фиксируем такой принцип

проще и дешевле: Мастак 10420003 для таких:

которые с крючками а потом спец клещами зажимаются, а таких большинство, подтянуть вполне можно. за десять лет пластик или резина под постоянным давлением хомута вполне могут чуть "сесть", давление в поясе герметизации ослабнет и на высоких оборотах может начать чуть сопливить. их просто нужно дообжать. насчет замены пыльников - качественные пыльники счас стоят как пол шруса. а поставить какашку себе дороже, через год-два или ремонт узла, или замена. так что если оригинальные не имеют повреждений и трещинок - я б оставил. три года назад на икстрейле менял пыльник внутреннего шру

ага, понял какой паяльник. невастан вообще не делал попыток потечь?

если отпотевания с торцов пыльника, где хомуты, то стоит: 1. внимательно осмотреть пыльник на предмет порезов и проколов, как вариант сжимать его руками и следить, не пойдёт ли где смазка или воздух 2. подтянуть хомуты 3. промыть сам шрус и вокруг бензином начисто, чтоб удалить старые следы смазки и отпотевания 4. дальше наблюдать периодически, прекратилось ли отпотевание. хотя 190 тык, смазку можно и махнуть профилактически...

дд! лазил сегодня во внутренний трипод на X-Trail T30 так вот, обоймы с иголками там выглядят как закрытые подшипники. боковинки в виде стопорных колец. негерметично, конечно, но всё-таки. вопрос: нужно снимать боковинки, вымывать изнутри старую смазку, закладывать новую и закрывать? или какое-то движением смазки там происходит и новая смазка из основного корпуса трипода туда проникнет и сама?

жабоеды вообще охренели. я б советовал переделать на такое же, но с пыльником. без пыльника обо будет жить только в офисном помещении разве что, а не под машиной.

по этим роликам - диапазоны оборотов у них какие примерно?

врядли там виноват необратимый перегрев от передозировки. если она необратимо разрушается при условиях, когда банальный литол выживает, то нахрен она такая нужна? даже если использовать ее в ступичном подшипнике, со сравнительно небольшими оборотами. перегреть ступицу элементарно - подклинивают тормоза, или просто затяжной спуск, или даже экстренное торможение на трассе со 120 до нуля. и что, сразу попадаешь на новые ступицы (которые сейчас модно делать неразборными)? ведь разобрать и пеерсмазать прямо после перегрева врядли возможно, надо хотя б доехать до гаража. с вытекшей смазкой може

я даже систему собрал из трубочек и двух аквариумных клапанов тянуло паршиво. выкинул её почти сразу и счас меняю жидкости электробензонасосом низкого давления.

каплю моторного масла для смазки шприца взять с щупа непосредственно перед откачиванием образца. для чистоты эксперимента. а вообще я пробовал шприц жанэ, неудобно. пробу взять еще туда сюда, но откачать 4 литра - я задолбался. и после второй смены масла у меня резинка с поршня слетать начала постоянно.

ну гугл же. http://w w w.vetlek.ru/shop/?alpha=%D8&pg=5&id=8705 убрать пробелы между w w w, а то форум глючит. прямо же в описании шприца сказано: http://medcom-medical.ru/products/shprits-vogt-medical-5-ml/ http://www.leiko.ru/injekto.htm http://eskulap.su/shpricy_odnorazovye http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-8537-2009 РАСТВОРИМОСТЬ ПОЛИМЕТИЛСИЛОКСАНА РАСТВОРИТЕЛИ Амилацетат Бензол Циклогексан Дизельное топливо Этиловый эфир 2-этилгексанол Бензин Гексиловый эфир Изооктан Реактивное топливо JP-4 Керосин Метилэтилкетон Х

так все "опыты" описаны в этой же ветке. прям здесь. и с литолом, который не убегает. и с невастаном, который после 10 тыщ начинает убегать. а поиск по форуму даст отзывы тех ,у кого убегали другие смазки, которые вроде как очень даже "подходящие". и тех, у кого не убегали.

оно какбы да, в теории стройно выглядит. "должна плавиться, вытекать". а на практике всё строго наоборот. "непредусмотренная по скорости смазка" в реальной жизни никуда не девается. да, смазывает она не очень, хватает ненадолго подшипника и смазки. но вся на месте. может, не так уж она там и перегревается? насчёт перегрева... этот подшипник на высокие обороты выходит очень нечасто. я свой за десять лет и 300 тысяч раскручивал до 6 тысяч несколько раз может. большинство времени движок работает или на холостых, или на 2-3 тысячах. на этих режимах 1. излишки выдавит очень быстро

неа. во-первых, если начнёт её давить по сальнику из-за слишком большой закладки - ну выдавит лишнее, а потом перестанет, тк количество смазки в подшипнике из избыточного постепенно станет "нужным". а подшипники с убежавшей смазкой были совсем сухие. во-вторых, другие смазки закладывались также "с горкой". и никуда не девались. даже обладая не столь замечательными "скоростными" и "температурными" качествами. может такое быть, что на высоких оборотах она просто настолько сильно разбрызгивается шариками, что брызги создают такое давление на кромке сальника, что "продавливают" упло

http://www.fluidbusiness.ru/usefull/articles/yplotnenia-vala-sohranyayt-smazky-podshipnikov/ как-то так я себе это всё представляю: 1. штатное уплотнение держит смазки с "обычной" вязкостью во всём диапазоне оборотов, но они плохо работают на высоких оборотах. 2. штатное уплотнение держит смазки с "низкой" вязкостью на низких и средних оборотах, на высоких они просачиваются. 3. то есть для смазок с пониженной вязкостью и высоких оборотов нужен подшипник со специальным уплотнением, многокромочным и/или повышенного натяга. подбирать подшипник под смазку (

что-то мне кажется, что настолько сильного нагрева там нет, и если заложить в тот же подшипник банального литола, то никуда он не денется.

Nissan Note, двигатель 1,6 HR16DE, цепной алюминиевый. один хозяин, пробег 290 тык фильтра, масло, больше ничего. и свечи на 200 тык поменял. тут отчет был. масла в картере почти 4 л, ест порядка 1-2 литра (т.е. от макс до мин метки на щупе, но еще доливаю, тк стараюсь держать уровень по центру) за 10 тык между заменами масла, в зависимости от режима. по трассе больше расход. последние 100 тык лью Роснефть 10w40 SL

кстати. вчера менял на моторчике печки втулки на подшипники. какие-то безымянные маленькие, 19*8*8, с "обычным" резиномым уплотнением. разобрал, промыл, заложил black pearl. так вот, при пробном пуске заметил, что на больших оборотах боковинка тоже медленно так ползёт-вращается, скользя по внешней кромке. думаю это из-за того, что в посадочное место на наружном кольце попала смазка и кольцо скользит по ней там, где скольжения быть не должно. и если перед монтажом кольца посадочное место и боковинку тщательно протереть и обезжирить, и посадить "насухую", то ни скольжения, ни просачи

http://www.kull-laube.ch/?content=200080850