Obormot

потрескался снаружи или изнутри? если снаружи, то смазка тут ни при чём - это резина такая, волшебного качества.

интересно. воздушно-эмульсионными и электроустановки тушить можно, и морозостойкие, и перезарядка раз в 10 лет. а у воздушно-пенных наоборот, электроустановки тушить нельзя, нижняя температура +5, перезарядка раз в год. а еще они в 20 раз дороже порошковых. я всё понимаю, но В 20 РАЗ. при идентичном конструктиве. корпус тот же самый.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C углекислотный охлаждает ОЧЕНЬ хорошо. но не смачивает, т.е. не изолирует поверхность в дальнейшем. если пламя сбито не до конца, хоть скраю осталось - оно вспыхивает обратно как только углекислый газ уходит. а уходит он быстро. соотв. недостаток - на открытой местности и на ветру толку ноль. применение углекислотника - лить много, постоянно, в идеале внутрь горящего объёма, в узкую щёлку приоткрытого капота или двери, а не сверху на горящую крышу, например. то есть поддержив

углекислотный отлично охлаждает. я им на природе напитки охлаждал. складываешь бутылки в пакет, пшикаешь туда из ОУ - и всё заиндевевшее.

найденов этих ваших интернетах: http://priuschat.com/threads/sparkplugs-after-148-000-miles.122498/ вот свечки после 148 тысяч миль, то бишь примерно 240 тык. характер износа вполне схож с моими за 203 тык. а вот 200 тыщ миль (правда там уже чек с ошибками выскочил): на англоязычных форумах инфы про свечи с пробегом более 100 тык - навалом. и статей англоязычных на этот счёт тоже. причем нормальных статей, а не как у нас. я когда-то много смотрел, анализировал, для себя сделал вывод, что для свечи с драгметаллами на обоих электродах 100 тыщ миль - самое то

сколько лежал? а почему не чистый димексид, или, например, в смеси с бензином-растворителем?

тут как посмотреть. если современные моторы живут по 100-200 тык, то свечи в принципе уже можно считать "на весь срок службы мотора". и тенденция такова, что моторы будут ходить еще меньше, "типа" в угоду миниатюризации-экономии-экологии. так что да, увеличивать срок службы свечи врядли станут. ну сделают свечу "+30% пробега" - и чо? дилеры всё равно напрягут менять на положенных 60 тыках (а российские могут и на 30 напрячь - а чо? им деньги нужнее), или ставь на свой страх и риск и прощай гарантия. а истончание электродов - это в угоду экономии-экологии. если сделают свечу "-3%

в принципе долговечность свечи упирается не в электроды. она упирается в керамику изолятора. по электродам сделать вечную свечу "на весь срок службы мотора" уже давно не проблема - банально те же иридиевые иголки сделать толще в 3 раза - и свеча на поллимона готова. или многоэлектродная иридиевая. да без проблем. почему не делают? пока нет керамики, которая гарантировано столько проживёт и не начнёт трескаться-крошиться. а крошка керамического изолятора свечи - штука страшная. они очень прочные и очень твёрдые, изуродовать зеркало цилиндра или клапан с седлом - раз плюнуть

либо смазать толстым слоем густой смазки только контактный вывод, т.е место, где штырь выходит из пластика, оставив верх штыря и клемму сухими.

по-моему идеальный вариант такой: под клемму на выводной штырь одевается тканевый-поролоновый кружок, пропитанный маслом-смазкой. он не дает кислоте подниматься вверх и защищает клемму от окисления. сама клемма при этом должна быть сухой, т.к. когда покрываешь её смазкой, на смазку липнет пыль-грязь, пыль-грязь впитывает воду, ну и пошло-поехало. а особенно если смазка электропроводная, типа медной. либо смазывать чем-то не липким, а пыле-грязе-отталкивающим, и ни в коем случае не проводящим электричество. что-нибудь, образующее прочную плёнку после распыления поверх уже од

режим "продувка - педаль в пол" (когда мозгами отключается подача топлива и его поджиг) работает на большинстве инжекторных движков, но не на всех поголовно.

нашел еще несколько роликов.

как димексид относится к герметикам-пластикам-резинкам? кстати, краска поддона и без него периодически слазит, народ-то пишет.

а вдруг еще чего крашеное? фильтр например.

по первой ссылке хрень какая-то про заработай миллион. а вот видео, снятое внутри цилиндра:

ах через фильтр. было бы логичнее слив картера держать закрытым, а откачивать в процессе промывки грязную жидкость через адаптер на фильтре. это позволит иметь в картере уровень жидкости и соотв отмыть отложения на дне-стенках картера. после промывки, разумеется, сливать остатки через сливное.

а еще может попасться окрашенный изнутри масляный фильтр.

если подтверждается разрушение краски димексидом, то заливать его в масло опасно. даже проводить раскоксовку опасно, он же просачивается вниз, в картер. или как вариант проводить димексидные процедуры только с последующим снятием картера. но тут лотерея, успел он краску подпортить з время мойки-раскоксовки или нет. так что со снятием картера и профилактическим удалением краски. но не слишком ли круто?

скорее проливка. сверху льём, снизу выливаем. каналы не участвуют, ничего нигде не разбрызгивается. ну, отложения в картере можно выполоскать так. наверное. хотя врядли - уровня там же не будет, всё сливается и сразу уходит, ручейком. вобщем вымоется там, где жидкость течет самотёком - узенькая дорожка через неохваченные движковые внутренности. с таким же успехом можно бензин прямо на крышу лить - авось затечет чего в бак или прямо в мотор через решеточки. ну есть же шанс. если секретный третий шланг подключается вместо масляного фильтра, то может часть каналов помоются.

а чем вообще красят поддоны на заводе? взять бы поддон, какой-нибудь ненужный, налить димексида, подогреть и проверить, поползёт краска или нет. если износ и имел место, то не от самого димексида, а от низкого давления масла из-за забитой сетки маслоприёмника. но лампа гасла (хоть и с задержкой), так что какое-то давление было. плюс пробег всего ничего, и режим ненапряжный: работа-дом 7 км, автомат, обороты низкие. так что думаю ничего там не настрогало. да и димексида там оставалось всего ничего, я ж после добавления его в двигатель и работы на хх масло сливал, фильтр менял. в по

Отчет о применении Димексида в двигателе http://www.oil-club.ru/forum/topic/40-promyvki-dvigatelya-pyatiminutki-i-myagkie-dolg/?p=584799

я выше с сайте нжк текст давал "In their OE application, NGK's Laser Iridium plugs typically last 80-100k miles."

я вообще через щуп меняю. в пробку полезу тыщ через 50-70, магнитик проверить-почистить.

через 150 тык поставлю, то есть ближе к 350 общего. щас 250 с хвостиком. на этом движке чтоб добраться до свечей надо скидывать коллектор.