Obormot

почитайте амерские форумы, там 100 тыщ миль далеко не предел для свечей с обоими электродами из материалов типа платины-иридия. https://www.ngk.com/learning-center/article/202/how-long-do-iridium-plugs-last http://priuschat.com/threads/sparkplugs-after-148-000-miles.122498/ (примерно 240 тык)

менял прошлым летом, но выложу: Nissan Note 1.6 двигатель HR16DE свечи еще заводские, пробег = общему пробегу, 203 тык. верхние фото - это лучшая из 4 свечей. нижние - это худшая. износ остальных двух - где-то между этими. на верхней - зазор конечно чуть побольше, чем заводской (мерить не было чем, приложил линейку - на глаз примерно 1,3 мм), напайки из платинового сплава хоть и подгорели, но на месте. на нижней - напайка на боковом электроде уже выгорела совсем (зазор на глаз по приложенной линейке порядка 1,6-1,7 мм), началась активная эрозия самого электрода, на центральном

Пробка-клапан слива масла Stahlbus http://www.motopes.ru/ru/product/302590/

интересно бы сделать димексидную пену, и периодически подавать во впуск на остановленном горячем двигателе, для очистки клапанов. с чем бы таким его смешать для хорошего пенообразования?

шприц, трубочка, высосать жидкое - полужидкое содержимое цилиндров. разрыхлённый кокс начнёт обсыпаться и вылетать уже при работе двигателя.

ну фото же! ну где же?

ну, у пушечной срок хранения, думаю, всяко больше 5 лет, ибо она сама по себе консервационная шрб из гаражных залежей ничем не отличалась от шрб из свежей (когда сравнивал, она была именно свежей, агринол) банки. тем более, что шрб ни с чем не спутаешь, нитки-карамельки. и делает её только один завод. в шлицевые соединения лучше бы не ее, а что-то с дисульфидом молибдена. причем, целевые смазки бывают с весьма высоким его содержанием. http://science-bsea.narod.ru/2007/les_2007/bykov_issled.htm трос в оболочке - тоже неоднозначно, она конечно водостойкая, это плюс, но дубеет

Nissan Note 1.6 самый обычный, коробка автомат (не вариатор), масло роснефть SL, бензин какой попало, в основном Атан или Окко. трассовый на участке Севастополь - Симферополь туда и обратно по БК летом 4,5 / 100, сейчас в районе 5 литров, зимой в суровые крымские морозы (-5...-8) было 6-6.2. по деньгам примерно так и выходит, проверял несколько раз. в городе в режиме "такси" расход 8,5 - 9,2.

от литола многим резинкам может поплохеть.

сначала таким: http://liquimoly.ru/item/7510.html http://www.mettatron.ru/produktsiya/khimiya-dlya-elektroniki/ochistiteli-zagryaznenij/kontakt-60-ochistitel-deoksidajzer а потом любой обычной смазкой, нейтральной к пластикам-резинкам. сначала очистка, потом консервация.

теперь снимай поддон. http://www.oil-club.ru/forum/topic/40-promyvki-dvigatelya-pyatiminutki-i-myagkie-dolg/?p=584799

да чем угодно можно смазывать. по сути это банальная консервация. клеммы и штыри зачищаются, одеваются, а уже потом поверх наносится смазка. электропроводность смазки там нахрен не облокотилась. в ссср вазелин использовали, например. ВТВ-1. во всех книжках по обслуживанию автомобилей написано. окисляются клеммы в основном не от кислорода с водой, а от паров кислоты и капиллярного эффекта, когда кислота поднимается через неплотную изоляцию по штырю вверх. практиковали одевать фетровый кружок, пропитанный маслом, на штырь. как раз от этого вида напасти предохранял на ура.

как насчет Redline CV-2 ? погуглил по форуму - вроде как: 1-5, 7-8, 10-12 вроде подходит. 6 и 9 - разбавить до консистенции 1 - 1,5. хотя народ на англоязычных форумах и так набивает. 13 - что скажете? 14 - врядли, думаю?

а, во где он пригодится. лётчикам с моряками. у них там слив масла - обычное дело. плюс размеры и компоновка таковы, что внизу работать удобно, а вверху - нет. но это больше у лётчиков. вот вам авиационных краников. вообще их великое множество разнообразных в авиации. нажимные, поворотные, какие хош.

плоско но по-моему проще через щуп, а каждый пятый - десятый раз вывинчивать пробку и осматривать магнит. кстати, на кранике магнит должен быть тогда. вместо пробочного. короче, ерунда это для машин. может для генераторов подойдёт.

насчет димексида. недавно делал промывку на X-trail T30 двигатель QR20DE движок изначально с пробегом и причудами, грязненький внутри, и масло ест. булькнул две бутылочки димексида, потарахтел, сделал раскоксовку, подача капельницев во впуск сначала 650 растворитель, потом вода. слил масло, чернююючее, залил новое, фильтр, всё как надо. через пару дней изменился звук мотора на холостых, потом заметил, что лампа давления масла стала гаснуть после ночной стоянки не сразу, а секунд через 5. махнул фильтр - ноль эффекта. снял поддон - а там краска с него слезла, и забила сетку м

сальники. плюс если раскоксовывать, жижа просто в поддон стекает. если дать поработать - она будет дооолго стоять в магистралях, где масса сеточек-резиночек. типа на натяжитель цепи, на клапан и муфту фазовращателя и т.д. имхо, в качестве пятиминутки можно бы. желательно, потом прополоскать промывочным, а потом уже нормальное масло. ждут своего часа 2*200 мл растворителя 650. думаю, может булькнуть перед заменой в масло и по пятиминуточной методике - чуть холостых, чуть оборотов, чтоб в фазовращатель и клапан пошло?

дд! стопятьсот тюбиков, баночек и бутылочек - конечно, невероятно круто и профессионально. но давайте подумаем, может есть смазка, которая подойдёт для всех или почти всех точек смазывания в обычном автомобиле при обычном обслуживании? она, конечно, будет недешевой, но, если задуматься, одной тубы в 400 грамм этой смазки может хватить оооочень надолго. и стоить она будет сильно меньше, чем штук пять специализированных смазок. прежде всего: а) широкий температурный диапазон, особенно в сторону морозов б) водостойкость в) нейтральность к пластикам и РТИ, контактирующим со

и для пищевой промышленности. их жрать можно без последствий. ну и может для особо нежных пластиков-резиночек. а для "остальных" механизмов имхо есть варианты не хуже, но дешевле и легкодоступнее.

фум-подмоточка. не прикипит, одевание легче, не вымоется, резину не сушит. очевидный недостаток - если попадёт внутрь системы, может забить соту радиатора, попасть под клапан термостата, или еще чего-то в этом роде. намотать его можно аккуратно, не вопрос. гораздо опаснее момент повторного снятия трубки. при снятии лента (или часть ленты) может налипнуть на внутренней стенке трубки и остаться незамеченной, а при последующем надевании трубки остатки лены просто протолкнутся внутрь и пойдут гулять по системе.

ой, пардон. http://smazka.perm.ru/index/grease_tomflon_cc_180/0-230

http://www.tomflon.com/products/predlog/temperat_tomflon/290162/?showAddonText=1 тефлоновая, в шрус...

красивые баночки - это прекрасно, но эпичнее было бы попробовать 649-650 растворители и димексид. или хотя бы ввести их в список конкурсантов. ну, может в следующий раз?

возможно. уточню: по моим наблюдениям самой распространённой (но не единственной, конечно) причиной (у нас) выхода из строя ступичных подшипников является именно удар, какие именно смазки / типы смазок лучше всего выдерживают ударные нагрузки (и есть ли численный показатель, отражающий это свойство и публикуемый в спецификациях / тестах), имея при этом хорошие "остальные" показатели (износ, вода, температура и т.д.) и допустимые к применению в ступичных подшипниках?

я пробовал недавно, правда, пока с неизвестным результатом. водитель там не я и пробеги 10 тык в год, с работы - на работу. https://www.drive2.ru/l/8864136/