Obormot

nissan note 1.6 hr16de 2007 г, пробег 260 тык первые 100 тык лил кастрол, интервал 20-30 тык. от незнания. потом интервал был 10 тык, масла сначала равенол, последние 100 тык роснефть. смотрел с фонариком в маслозаливную горловину - металл светлый, грязюки и налёта не видно. недавно при смене масла решил в первый раз его помыть. на горячую, сразу после остановки двигателя откачал через щуп (есть насосик, сливную пробку не трогал уже 50 тык) 2 литра масла из 4, взамен залил 2 литра дизтоплива. завел, поработал на холостых пару минут, заглушил, подождал минут 10, опять завёл, поработал

Nissan Note, давным-давно, больше 100 тык и 2 лет назад, при смене дисков и накладок, почистил пальцы и смазал вот такой смазкой. на вид и по запаху как клубничное варенье, на вкус не пробовал ))) фотка не моя: счас опять полез в тормоза - смазочка, конечно, варенье уже не напоминает, скорее грязючку, но вобщем не высохла и не вымылась, мажется, пальцы ходят легко, резинки в норме. на пальцах было несколько небольших раковин от какого-то вида коррозии. отмыл карбклинером, протёр, чуть зачистил - нормально, но в следующий раз поменяю. удалил остатки старой смазки, под пы

http://snr-ntn.co.uk/industry/fr/en-en/index.cfm?page=/industry/home/produits/roulements_speciaux/roulements_lubsolid может с такой мулькой есть в вашем размере.

http://www.skf.com/ru/products/bearings-units-housings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/single-row-deep-groove-ball-bearings/single-row/index.html?designation=6303-2RSH SKF 6303-2RSH http://www.skf.com/ru/products/bearings-units-housings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/single-row-deep-groove-ball-bearings/sealing-solutions/contact-seals/index.html ну красивое же уплотнение.

а может имеет смысл поискать подшипник в таком же размере, но с более продвинутым боковым уплотнением? http://snr.com.ru/e/seals.htm http://www.skf.com/ru/products/bearings-units-housings/roller-bearings/principles/design-considerations/sealing-solutions/integral-bearing-seals/index.html

Изолируй днище со стороны ката, а не сам кат. Минваты базальтовой негорючей со строймага положи между днищем и штатным термоэкраном из фольги. Если его нет, то сделай. Слой минваты, и толстая фольга, и обязательно зазор до трубы оставь нормальный, не впритык.

Да, я про дисульфид молибдена в виде твердой добавки, как в смазках для шрусов. Или может не бодяжить, а смазывать подшипник уже готовой смазкой для шруса с молибденом, например?

Ну вот допустим у меня есть black pearl и я уже смазал ею пару подшипников. Вопрос: стоит ли, или можно ли в следующий раз добавить туда молибдена (и сколько). Тк тут дорожники редкостные мрази, весь асфальт в резких ступеньках и ямах с острыми краями. Либо что есть уже готовое с молибденом, синтетика и не по цене героина. Redline cv2, а что еще?

Не помню, спрашивал или нет. В шрусайэх внешних молибден есть, ударные нагрузки там актуальны. Во внутренних ударные нагрузки куда как менее вероятны, молибдена нет. А почему его обычно не бывает в ступичных подшипитках? Где ударные нагрузки никак не менее актуальны.

CRC SUPER LONGTERM GREASE + MoS2 Есть по ней отзывы или где хоть характеристики поглядеть На предмет закладки во внешние шариковые шрусы, теплый климат.

Вобшем советы димексидщикам. 1. ПЕРЕД промывкой/раскоксовкой снять поддон и удалить краску, можно тем же димексидом ))) кстати, алюминиевые поддоны внутри как правило не окрашены. 2. Не допускать охлаждения масла ниже температуры замерзания димексида. Для желающих поездить или оставить на ночь. Кстати, неплохо бы закинуть в него жменю колечек, прокладок и пару сортов герметика, на недельку, и поглядеть.

Имейте в виду, что димексид замерзает при практически комнатной температуре. Прочность этих кристаллов неизвестна. После ночного простоя могут сделать больно маслонасосу. Поэтлму ездить с димексидом я б стал только в стабильную жару.

У меня такой. Меняю им масло и атфку на обеих машинах. Производительность сильно зависит от вязкости. Поэтому стараюсь начать слив прям сразу как приехал на площадку. Пока горячее сливает 4 литра минут за 5. Уже сделал замен двадцать суммарно, соседи тоже просили попробовать. Вобщем очень этой штукой доволен.

работа шаровых узлов с заложенной ШРБ-4, с пыльниками "разной степени целостности", в течении года и пробега 60 тык. http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=2136&view=findpost&p=474585 https://www.drive2.ru/l/9608446/

http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151166582-p36.html#post1180602387

снято со вспышкой и без оной? )))) PS а еще окрашивают изнутри такую деталь мотора, как клапанная крышка (стальная, не алюминиевая) ...

вот о чем я выше и говорил. до какого до такого? свечи на фото в отличном состоянии. эрозии электродов нет. нагара на электродах и изоляторе нет или почти нет. масла на резьбе нет. а для образования такого налёта с дорожками достаточно один раз удачно заправиться. в ортофосфорную кислоту их на полчасика, и обратно в движок, пожирать километры. при чём тут любовь к автомобилям и прочим неодушевлённым предметам?

кстати, еще один аргумент против заливания димексида в мотор. как вариант - после использования систему промыть промывочным маслом, потом снять поддон, тщательно вычистить, проверить краску (поставить назад и молиться).

это я писал, я видел своими глазами. масло сливали в 2 пластиковые бутылки из-под колы. после отстоя в час-полтора капельки-шарики, бегающие по дну, и не стремящиеся собраться в общую лужу, были видны отчетливо. при этом эмульсии не было, т.е. не вода, уровень антифриза на месте уже второй год (тьфу-тьфу-тьфу). бутылки были сухие-чистые. к сожалению фото нет.

от бензина ресурс свечей не зависит вообще никак. если присадок там сильно больше нужного, они отложатся на изоляторе и искра нарисует себе дорожку не по искровому промежутку, а по этим отложениям. и случиться это может когда угодно, в любой момент. может накапливаться плавно, годами, можно хапануть удачно и заглохнуть на трассе через 10 км. но красный изолятор - это не конец ресурса, это загрязнение. если свечу достать и почистить изолятор, в ортофосфорной кислоте, например, то можно ставить и ездить дальше. выкидывать ее не надо, это всё равно, что выкидывать полную пепельницу.

и еще. может плохо сработавший огнетушитель стоит не отбрасывать, а скрутить вентиль и тупо сыпать порошок из него? если больше ничего другого нету и альтернатива только отойти подальше и снимать на телефон.

из увиденного по порошковым: нормальная ситуация, когда фигачит сразу целое облако порошка, через которое вообще нихрена не видно. и после тушения на пару метров вокруг всё в порошке. и сам костёр прилично так покрыт порошком. плохой результат - из огнетушителя что-то вроде идёт, вроде белое (испаряющаяся углекислота, как в ОУ), пламя сначала чуть сбивается (углекислым газом, который в баллоне закачан для распыления порошка). потом углекислый газ заканчивается (его там гораздо меньше, чемв в ОУ того же размера) и пламя вспыхивает поновой. при этом через облако всё более-менее видно

пока пыльник цел и герметичен - подойдёт практически любая смазка, капролон вкладыша может хоть вообще без смазки работать (какое-то время ). свойства смазки начинают играть заметную роль когда под пыльник попадает вода и грязь. например, как только началось ржавение или абразивный износ полированной поверхности шара - всё, вкладышу капец. выгрызет очень быстро.

потрескался снаружи или изнутри? если снаружи, то смазка тут ни при чём - это резина такая, волшебного качества.