tropican

https://docslide.net/documents/nanolub-lix-2-ep-plus-grease.html впечатляет. Особенно нагрузка сваривания - больше 8000 ньютонов на чшм.

Если я правильно понимаю, основная разница в том, что дисульфид вольфрама не реагирует с водой. И тогда мы получаем мощнейшую противозадирную смазку, которую можно использовать где угодно, а не только в по сути герметичных ШРУСАх с их резиновыми герметичными пыльниками?

Многообещающая цитата из Википедии - "Кроме дисульфида молибдена антифрикционные свойства проявляют и другие дихалькогениды (селениды, сульфиды и теллуриды) тугоплавких металлов — вольфрама, молибдена, ниобия, титана и тантала. Дисульфид вольфрама WS2 обладает еще большей термостойкостью на воздухе и образует на поверхности пленку с втрое большей несущей способностью и чрезвычайно стойкую к воздействию агрессивных сред. В вакууме он работоспособен до температур более 1300 °C и обеспечивает коэффициент трения ниже 0,05. Но и стоит он в несколько раз дороже." (имелось в виду дисульфида молибдена) А есть ли конкретные образцы пластичных смазок с дисульфидом именно вольфрама?

Рекомендованное 10W30 . Но дело в том, что в температурном диапазоне это масло на диаграмме обозначено как до +30 градусов. А у нас тут на Юге в последние 10 лет в районе 40 долгоиграющие температуры летом, а было что в одной командировке в Калмыкию и на +45 напоролся. Более логичная позиция на диаграмме 10W40 . Однако, спасибо. Тем более, что точно знаю, - все сальники на моторе - фторкаучук. Можно экспериментировать и с экзотами.

Менял. Проверял. В машине стоит точный термометр на DS18B20 , так что температуры указаны верные. Там другое еще, этот двигатель сам по себе - довольно холодный, с алюминиевым БЦ что и позволяет ему на легкомоторной авиации часами работать на нужных им там оборотах 5000 . А на машине - вот такие чудеса. Если взять масло погуще средне рекомендованного, (мотор с изрядным пробегом), - чем это может обернуться?

>>>"По своему эксперементу. задолбался кататься с движком 77С зимой)) поставил более "горячий" термостат, но рабочка остаётся 82 градуса при температуре на улице до -10С. Поэтому могу сказать, что заявленное свойство снижения температуры двигателя имеет место быть. " У меня та же самая проблема!!! Правда, я с эстерами не экспериментировал, у меня другое. У меня по сервис-мануалу штатно от SE до SJ масло - ибо мотор достаточно архаичный. Расчитан был на минералку. И вот, когда я лью SN с модификаторами трения, даже просто 10W40 , у меня зимой двигатель 75-80 радусов даже прогретый при езде выше и не поднимается, разве что если много пробок. И вот проблема, при -10 и ниже, хотя у нас тут на юге это не много дней в году, просто печки недостаточно для нормального прогрева салона! И дело не в печке, а в антифризе с температурой 70 градусов. Вот тут и почешешь голову - что делать ?! (для справки - это не неисправный термостат и не проблемы в печке. Это 70 гр.) Лить минералку и втихую гробить двигатель, но греться, либо лить качественную полусинь и иметь кое-где замерзшие окна. -- Немного спасает толстый пеноплен на радиатор, но... именно что немного. Так что проблемы с недогревом мотора зимой на качественных маслах - это не миф! А как спасаться - не знаю. Искать мифические 15w50 ?

Ок, могу кинуть другую, но уж совершенно фантастическую идею. Если под минеральным маслом в извращенной терминологии понимать такие углеводороды, как керосин. А что, при -50 - вполне заменит масло. Беда только в другом - как обеспечить абсолютную герметичность смазанного узла, чтобы это "масло" не испарилось? Вообще... как безумная идея вслух - абсолютно герметичный ШРУС и его пыльник. Хотя конечно, качественная манжета тоже способна на многое, как хороший пример - манжета вала компрессора кондиционера в машине: годами герметизирует давления от 2 атмосфер (при работе), 7-8 атмосфер (простой машины, правда, и вращения нет, но пи пуске немного есть) и до 30 атмосфер без разрушения (аварийный режим, секунды).

Э... нельзя ли разъяснить термин "работа". Это так отъело при заливке через свечное? Или вы попробовали завести двигатель на 646 растворителе? (по детству как-то от мотопомпы двигатель на ацетоне заводил - вполне реально, хотя как мне показалось, очень сильный и быстрый перегрев мотора идёт.) Ксилол - (646) - сила. В любом случае надо лить немного, а то много нальешь - и гидроудар.

Я в отношении "шибко хороших масел для шибко старых моторов" придерживаюсь таких взглядов: 1. Хуже не будет точно 2. Надо сразу определиться, а чего мы хотим в итоге. Если у вас новая тачка и вы придерживаетесь стратегии "через 3 года все равно продам", то там вообще без разницы что лить. Если, что чаще бывает, сроки замены машины точно не обозначены - мотор надо беречь!! 3. По моему опыту хорошее масло не из дешевых, отличается от дешевых только тем, что реально позволяет откатать 7-9 тысяч км без заметных потерь изначальных свойств, тех, о которых кратко и ёмко говорят так - "залил масло - мотор шепчет". ------ Хз, на моем моторе по отзывам к капремонтам люди видели заводской хон на цилиндрах, к 200 тыс, могу предположить что современные масла - зер гуд. У меня за триста, масло тьфутьфу не ест, компрессия отличная, капремонт был на 200 где-то или менее, что там в цилиндрах - эндоскоп нужен.

Знаете, по моему опыту, если узел затопляемый и нету герметичных сальников, а только уплотнители подшипников, то - рулит полимочевина. А уж что там за масло будет - это выбор за вами, у многих производителей смазки на полимочевине есть, надо взять что-то синтетическое если хотим -40 . Ведь вопрос не в том, будет там смазка смазывать или не будет, она-то будет, а в том, что при -40 минеральное масло превратится в мыло и его просто соскоблит с поверхностей в стороны. --- При -40, кажется, при -45 - погуглите видео тесты Белковода, в натуре работала Арктик Грин Гриз, она на литиевом комплексе, непонятная смесь масел, я купил себе такую, очень-очень мягкая мазь с сильным парафиновым запахом, но при хранении склонна к обильной сепарации масла. Но она не густая, и совсем не влагостойкая.

А теперь кое-что интересное о моющих свойствах этого масла. Чуть не угробил двигатель, в декабре но масло спасло. Разрушился катализатор, причем так неудачно, что аж целых 2 куска размерами со сливу, угодили в трубу выхлопной системы после банки катализатора. Звенели, да, это да. Если кому интересно, могу сделать фото. Короче в одно прекрасное утро из машины пошел густой белый дым с запахом горелого масла. Как мне сказали потом, - куски заткнули выхлоп, из-за плохого выхлопа газы начали прорываться через кольца в картер, и гнать взвесь масляную в картерных газах на впуск, через систему вентиляции картерных газов. Отреагировал не мгновенно (просто не знал сначала в какую сторону рыть), потом снял выхлопную систему и убрал всю эту дрянь. Дымление заметно уменьшилось, но не пропало. Кольца подзалегли от гари, увы!!! Но, через несколько дней езды, так совпало, на свежезамененном масле Генезис Эдвансед, видимо, неизрасходованные моющие присадки постепенно промыли кольца и дым исчез вообще. Масло брал - официально, закупкой через автото. Так что в нём есть пакет моющих присадок, и довольно мощный, факт. А надо бы компрессию померить, да, но вообще машина не троит и бегает резво.

Он начинает гнать грязь в мотор за 5 лет до изготовления мотора. Всё, я вас всех уделал! На деле же, если посмотреть официальный сервис-мануал на мою машину, то в умеренных условиях со штатным фильтром пробег нормирован в 15 000 км. При этом официальные же базы данных в качестве одного из двух официально одобренных фильтров указывают Кнехт 217 , вполне качественный и что самое смешное, один из недорогих неоригинальных. Его и ставлю. --- Фильтр как-то вскрывал. Ничего внутри не нашел, кроме бумаги, пропитанной черным маслом, и некоторого количества самого масла. Поскольку никакого "слоя" какой-то копоти, пыли, стружки итд, на бумаге не наблюдалось, и бумага с обоих сторон фильтра выглядела примерно одинаково, пришел к выводу менять фильтр где-то раз в 2 замены масла по 7,5 тыс км.

Хоть это и не в эту тему, недавно, был поставлен перед довольно трудным выбором: чем мазать подшипники электромотора карлсона на машине. Узел номинально неразборный, подшипников 2 - шарикоподшипник однорядный с металлическими кольцам ZZ спереди и бронзовая бобышка скольжения сзади. Не слишком и скоростной (из-за диаметра лопастей), (реализовано многополюсным ротором) и статором на 2 пары полюсов. Казалось бы, тут можно кальций-сульфонат и применить. Но вскрыл передний подшипник - а там знакомая картина: отсутствие ржавчины, и сухой порошок в комках белого цвета. Оно - после промывок водой. Маслом и не пахло. Задний чем мазали не знаю, но бобышку расточило с 8 мм до дыры в 9,4 мм. Пришлось и эту проблему решать. Там творога белого не было, но не было и смазки. Увы, не рискнул. Жаба задушила. Узел на 2-3 разборки максимум. Но его еще и снимать надо, не пять минут. Намазал полимочевиной , каюсь.

Катаюсь 8500 км с мая, как залил. Ну подливаю помаленьку раз в месяц...два. Не скажу что уж сильно потемнело -потемнело, да, но никак не мазута. Свечи чистые. Перед НГ поменяю масло, такая же канистра уже закуплена, типа новогодний подарок для машины. Фильтр менять не буду масляный. Зачем? На два таких пробега ИМХО, один фильтр это нормально. Если у кого есть другие мнения, то изложите.

Ох... Если у вас машина абсолютно новая, и вы не слишком щепетильны в вопросах морали -мойте шампунью под давлением, потом водой итд. На 3 года хватит. Если машин не новая, и вдобавок "Жигули" во всех его видах, то лучше -покройте пеной, дайте постоять, потом мойте как обычно. В любом случае, избегайте направлять моечный пистолет на те места, где через уплотнители вода может попасть туда, куда ей не нужно. Если есть возможность и желание - мойте без шампуня. Но такое "сбивание грязи" обычно дает на выходе не слишком чистую машину, потмоу что обычная грязь на кузове есть - пластилин (глина + масла) и без шампуня водой полностью не смывается. -- В любом случае, не мойте шампунью радиатор машины, алюминий очень плохо переносит щёлочь. Радиатор моют прямо перпендикулярно его плоскости, водой, чтобы не загнуть ламели.