tropican

Ну уж СССР овский товар точно не мог в себе содержать импортные. Это уже потом меняли-с. Вообще скажу так - имхо, ключевой негатив несет ВОДА. Нет воды - дрель, болгарка - все намного легче. Есть вода - генератор, ролики - попа.

Гм, а кальциевая смазка вообще до какой температуры работоспособна? Проверьте перед выбором. Вижу 88 градусов цельсия всего.

Согласен, что цинк получше тут будет, но у меня этот вопрос сильно остро и не стоит - на Сузуке все болты очень хорошо фосфатированные, да и сам кузов оцинкован впридачу, обрыв болта при откручивании был только 2 раза и то в задней подвеске внизу (кузову 18 лет если что), а так все просто выкручивается на ура. Ну, крашу по привычке. Был например один болт сильно закисший - из трех - крепления правой подушки двигателя. Там торкс головка. Прочный. Когда-то был эпизод, что я его с трудом вообще отвернул, и вэдэшкой брызгал, и туда-сюда дергал... В тот раз обезжирил и прокрасил - и после этого уже раза 4 откручивал вообще без проблем. Нет, алюминий все же как-то ну не знаю как, но протекторными свойствами обладает. Вот ограды на кладбищах - не зря этим красят - имхо, кто назовет краску, которая бы лучше защищала? Или стальные резервуары на нефтебазах - и от солнца, и от ржавчины. Кстати алюминий вообще-т ов 1,7 раза мягче цинка если что. Как смазка - лучше алюминий. И в 3,5 раза мягче чистой меди! Не, медь не катит.

Я для себя эту большую проблему давно решил, и в принципе, лет на 6-7 этот метод проверено работает. Только это не смазка. При сборке узлов машины обратно болты и гайки прокрашиваются из баллончика серебрянкой. После чего и через много лет их можно штатно открутить! Дает это сразу три или четыре плюса. 1. Алюминий в составе действует как твердая смазка, ведь он намного мягче стали. Мне известны пасты медные для смазки болтов, но, имхо, использовать их не соглашусь ни за какие коврижки, ибо......... 2. Алюминий в составе действует как протектор, ибо он стоит дальше железа в ряду напряжения металлов. И это определяет высокие защитные свойства серебрянки. А вот медь будет наоборот, действовать во зло, провоцируя окисление железа. 3. Сама краска герметизирует резьбу, не подпуская в нее воду. Ну, по возможности. 4. Со временем засыхая, немного заменяет фиксатор резьбы. Но правда, внутри она сохнет чрезвычайно медленно, если это конечно, не греющиеся детали двигателя. ---- Из плохого, куда ж без него. Есть узлы, в которых чем-то смазывать резьбу соединений прямо запрещает мануал. В самую первую очередь - как пример - болты крепеления ГБЦ к блоку цилиндров, всякие там гайки шатунов итд.... Потому что там важен момент затяжки, заменяемый в стандартных условиях, ну может и потому, что смазка может повести себя непредсказуема. Ну и еще один фактор, очень серьезный! Жидкость в глухом резьбовом соединении при закручивании болта или шпильки может разорвать корпус детали. Но в 99% случаев прокрашивание серебрянкой - великое благо.

У вас есть контраргументы, опровергающие возможность подобной схемы? Мне вот тут ремень ГРМ Unitta приехал в упаковке Suzuki Genine Part (он и был в оригинале юнитта). В подлинности упаковки розовой наклеечки Suzuki Genine Part со штрихкодом и бумажек внутри чисто с иероглифами у меня никаких сомнений нет. Но, коробочка была вскрыта причем с обоих сторон, ремень в пакетике не запаян. По облику ремня 50 на 50 . Непонятно. И есть сомнения. Принт на ремне немного нечеткий, есть мелкие отличия от стандартного фото, сам ремень какой-то более мягкий чем те с которыми имел дело, тоньше что ли. Вот и ломаешь голову, что приехало. Но коробочка точно - оригинальная.

Нарыл вот текст. Почему коробочки нету. Есть она, эта коробочка. И подшипник такой. И привезли его в Россию. А с ним еще 2 китайские подделки. Какова же их судьба?!!!!! 1. Оригинал был распакован и продан без оригинальной коробочки в знакомый автосервис брату продавана. Которому нужен оригинал и он знает, что это был оригинал. 2. Первая подделка была положена в оригинальную коробочку и продана в автосервис-конкурент того, что в п1. Там придирчиво нюхали, терли, даже лизнули дырочку и побежали пробивать код на сайте. И вы не поверите - он пробился как оригинальный! 3. Третья подделка досталась вам.... ну, я так думаю. ". Возможно эта информация будет кому-то полезна.1. Фото сравнений чуть ниже2. С недавнего времени компания Nsk разработало приложение для проверки оригинальности своих товаров. На новых упаковках будет изображён 2d-штрих-код. С помощью этого приложения нужно будет просто сосканировать его. Приложение называется NSK Verify. Есть как для систем на андроид так и для ios.3. Так же нашёл видосы где чувак разбирает подшипники skf и nsk"

Скажу даже более - хотя это не в тему смазок. Вы не задумывались, что многие бутики по сути тоже ставят такие цены и при таких ценах они, если посидеть рядом несколько часов - ничего не продают и так, и за день? Возможный ответ - легализация преступных доходов. Так - откуда у вас деньги? - А у меня магазин "сапоги из кожи питона", здесь, в Урюпинске.

Это минеральный Sintoil 10W-40.... только по завету шаманов, предков племени мумбо-юмбо, в него на зиму плеснули 4 стакана бензина! Капельный тест не приложите - многое станет ясным! О да.... вон, взгляните на температуру застывания. Хотя по количеству присадок, конечно, это не синтойл. Просто масло с бензином. Простите, что было в начале - не телепат :).

Нет, это точно ремень, катализатора не было - звук был, поставил - ничего не поменялось. Это точно ремень. В итоге, после чесания репы, чем дело закончилось. По официальному номеру Сузуки, обнаружилась официальная замена, а по ее номеру - очень качественное фото ремня. В итоге заказал этот самый оригинальный ремень Сузуки от какой-то японской UNITTA .... И не стал заказывать SUN и Мицубосши.... Чем дело закончится - отпишусь. В любом случае, новый установленный ремень - это тысяч на 70 нет гемороя. Хоть и безвтыковый мотор у меня.... Ролик менял месяц назад. Дурак, надо было и ремнем озаботиться.

Ага. Поищу. Надо войти в курс, что еще не испортилось в конец на данный момент.

мда, факир был абсолютно трезв. Проделав все это получил однозначный результат: РЕМЕНЬ ГРМ, в процессе, очевидно, набегания на шкив распредвала. Частоты следования импульсов 2-3 миллисекунды. Не семь и всё тут. Какой хороший ремень брать?!!

Ага, 20 зубьев. (20*1000)/60 = 333 Герца, или же интервал следования импульсов ровно 3 миллисекунды. ------ Так, блин, а что у нас с зубцами маслонасоса? Ага, 9 выступов.... характерная частота 150 Герц, или интервал 6,6 миллисекунды. Нашел что послушать для сравнения, о!!! генератор

Хз, есть такая идея. Поскольку там вообще очень напряжно крышку ГРМ снимать, но можно ослабить болты и под неё прыснуть из распылителя раствор мыла в воде. Тут одно из двух. Если это ремень на шкиве, полагаю что при набегании на верхний шкив, то звук хоть как-то, но изменится! Естественно, если что-то внутри мотора, то нет. ---- Еще идея номер два. По каталогу ищу номер запчасти нижний шкив ГРМ, по номеру находим фото, считаем зубчики, учитываем что звук имеем на 1000 оборотах в минуту, в итоге - получаем некое число Герц, каковую частоту должен иметь этот самый звук Ууу.... Прикладываем микрофон неважно к чему, записываем вав, потом на чем-то вроде голдвэйва смотрим частоту пиков.... совпадает - точно ремень.

По моему мнению, как мастера-аккумуляторщика (это соответствует гражданскому 6-му разряду), очень большое значение имеет не столько "хороший" аккумулятор или "плохой", сколько - каково у вас соотношение стартерного тока к ёмкости аккумулятора в ампер-часах. В стандартном 6СТ-90 для Зил-131 запасено энергии, достаточной для 100 прокруток (попыток запуска) его мотора. Но все прекрасно знают, что больше 6-7, ну максимум 10 раз, прокрутить мотор не получится. Потому что 90% энергии из-за плохого КПД стартера уйдет на нагрев самого аккумулятора. Поэтому, первое, что я сделал, как только получил такую возможность, на своей машине - выкинул родной классический стартер и заменил его на стартер с планетарным редуктором от другой машины с совместимым мотором. После чего на много лет забыл что такое менять аккумулятор, а трудится у меня дешевая "Тюмень".

Эти средства для канализации - гранулированная щелочь NaOH . И если очень-очень повезет, то не разбавленная поваренной солью для веса! Мне давно уже не везет... Щелочь может и алюминий поесть. Димексид в этом плане менее опасен, хотя люди замечали что и он может чуть влиять на текстуру алюминиевых деталей.