tropican

Гидрики вообще зло, изобретение дьявола. У вот моего мотора нету их, вообще коромысла. И любое масло хляет.

Да, именно так. Специально для вас снял ролик и вскрыл подшипник. Выглядит это так: внутри некая густоватая серая бодрая смазочка, судя по всему - эмульсия из данной смесевой смазки и попавшей туда воды. Вообще Мобил Полирекс достаточно быстро теряет свой светло-синий цвет, так что это не повод для паники. Подшипник не имеет и малейших признаков люфта, при внимательном рассмотрении на солнце было видно, как серый тонкий слой смазки наносится на беговую канавку при вращении обоймы с шариками. Хотя смазки внутри и не так уж и много (видать выдавило излишки) (подшипник-то скоростной, плюс вращается внешняя обойма.) В общем, чуть добавил свежей смеси и закрыл и поставил обратно. Вероятно, чистый полирекс был бы еще лучше, но у нас тут скоростной затапливаемый подшипник, - сложный случай короче.

Нет, все правильно, тот самый ролик. Пока ну, скажем так, "смесь справляется" хотя после затопов иногда и шелестит (подшипник) но потом это исчезает.

МС та еще контора.... на деле самые в общем-то рядовые смазки, подаются как чудо мысли, 20% качества, 80% маркетинга. ------ По полимочевине Мобил Полирекс ЕМ 103 , разбавленный на 1/4 синтетческим маслом трансмиссионным, оказался намного поживее чистого оригинала. За счет подправленной вязкости - трудится весьма хорошо в затапливаемом узле.

У меня схожие результаты, кроме того, у нас еще и кажется, очень схожие моторы. У Вас G13B наверное? Все же юзаю Генезис Эдвансед. Достойное масло за минимальную цену, и пока тьфу-тьфу из-за сравнительной редкости и низкой цены идет оригинал а не подделки. Впрочем, в ашанах его не продают, там излюбленные товары - лукойлы образца 15-летней давности. Откуда они их берут?

??? В смысле? На низких оборотах? Ну это от мотора наверное сильно зависит. У меня на недогретом моторе колечки залегли за 7-8 часов дыр-дыркания на холостом ходу при -15. Но это масло было на пределе раз, а главное, все это пролечилось, хоть и не мгновенно, заливкой свежего. Недогретый - это температура мотора 65-70 градусов цельсия точно. --- Все же лью Эдвансед, вчера сделал капельный тест на 5000 - до края ресурса там далеко как до Луны, можно в том же духе еще 5000 же ездить.

https://docslide.net/documents/nanolub-lix-2-ep-plus-grease.html впечатляет. Особенно нагрузка сваривания - больше 8000 ньютонов на чшм.

Если я правильно понимаю, основная разница в том, что дисульфид вольфрама не реагирует с водой. И тогда мы получаем мощнейшую противозадирную смазку, которую можно использовать где угодно, а не только в по сути герметичных ШРУСАх с их резиновыми герметичными пыльниками?

Многообещающая цитата из Википедии - "Кроме дисульфида молибдена антифрикционные свойства проявляют и другие дихалькогениды (селениды, сульфиды и теллуриды) тугоплавких металлов — вольфрама, молибдена, ниобия, титана и тантала. Дисульфид вольфрама WS2 обладает еще большей термостойкостью на воздухе и образует на поверхности пленку с втрое большей несущей способностью и чрезвычайно стойкую к воздействию агрессивных сред. В вакууме он работоспособен до температур более 1300 °C и обеспечивает коэффициент трения ниже 0,05. Но и стоит он в несколько раз дороже." (имелось в виду дисульфида молибдена) А есть ли конкретные образцы пластичных смазок с дисульфидом именно вольфрама?

Рекомендованное 10W30 . Но дело в том, что в температурном диапазоне это масло на диаграмме обозначено как до +30 градусов. А у нас тут на Юге в последние 10 лет в районе 40 долгоиграющие температуры летом, а было что в одной командировке в Калмыкию и на +45 напоролся. Более логичная позиция на диаграмме 10W40 . Однако, спасибо. Тем более, что точно знаю, - все сальники на моторе - фторкаучук. Можно экспериментировать и с экзотами.

Менял. Проверял. В машине стоит точный термометр на DS18B20 , так что температуры указаны верные. Там другое еще, этот двигатель сам по себе - довольно холодный, с алюминиевым БЦ что и позволяет ему на легкомоторной авиации часами работать на нужных им там оборотах 5000 . А на машине - вот такие чудеса. Если взять масло погуще средне рекомендованного, (мотор с изрядным пробегом), - чем это может обернуться?

>>>"По своему эксперементу. задолбался кататься с движком 77С зимой)) поставил более "горячий" термостат, но рабочка остаётся 82 градуса при температуре на улице до -10С. Поэтому могу сказать, что заявленное свойство снижения температуры двигателя имеет место быть. " У меня та же самая проблема!!! Правда, я с эстерами не экспериментировал, у меня другое. У меня по сервис-мануалу штатно от SE до SJ масло - ибо мотор достаточно архаичный. Расчитан был на минералку. И вот, когда я лью SN с модификаторами трения, даже просто 10W40 , у меня зимой двигатель 75-80 радусов даже прогретый при езде выше и не поднимается, разве что если много пробок. И вот проблема, при -10 и ниже, хотя у нас тут на юге это не много дней в году, просто печки недостаточно для нормального прогрева салона! И дело не в печке, а в антифризе с температурой 70 градусов. Вот тут и почешешь голову - что делать ?! (для справки - это не неисправный термостат и не проблемы в печке. Это 70 гр.) Лить минералку и втихую гробить двигатель, но греться, либо лить качественную полусинь и иметь кое-где замерзшие окна. -- Немного спасает толстый пеноплен на радиатор, но... именно что немного. Так что проблемы с недогревом мотора зимой на качественных маслах - это не миф! А как спасаться - не знаю. Искать мифические 15w50 ?

Ок, могу кинуть другую, но уж совершенно фантастическую идею. Если под минеральным маслом в извращенной терминологии понимать такие углеводороды, как керосин. А что, при -50 - вполне заменит масло. Беда только в другом - как обеспечить абсолютную герметичность смазанного узла, чтобы это "масло" не испарилось? Вообще... как безумная идея вслух - абсолютно герметичный ШРУС и его пыльник. Хотя конечно, качественная манжета тоже способна на многое, как хороший пример - манжета вала компрессора кондиционера в машине: годами герметизирует давления от 2 атмосфер (при работе), 7-8 атмосфер (простой машины, правда, и вращения нет, но пи пуске немного есть) и до 30 атмосфер без разрушения (аварийный режим, секунды).

Э... нельзя ли разъяснить термин "работа". Это так отъело при заливке через свечное? Или вы попробовали завести двигатель на 646 растворителе? (по детству как-то от мотопомпы двигатель на ацетоне заводил - вполне реально, хотя как мне показалось, очень сильный и быстрый перегрев мотора идёт.) Ксилол - (646) - сила. В любом случае надо лить немного, а то много нальешь - и гидроудар.

Я в отношении "шибко хороших масел для шибко старых моторов" придерживаюсь таких взглядов: 1. Хуже не будет точно 2. Надо сразу определиться, а чего мы хотим в итоге. Если у вас новая тачка и вы придерживаетесь стратегии "через 3 года все равно продам", то там вообще без разницы что лить. Если, что чаще бывает, сроки замены машины точно не обозначены - мотор надо беречь!! 3. По моему опыту хорошее масло не из дешевых, отличается от дешевых только тем, что реально позволяет откатать 7-9 тысяч км без заметных потерь изначальных свойств, тех, о которых кратко и ёмко говорят так - "залил масло - мотор шепчет". ------ Хз, на моем моторе по отзывам к капремонтам люди видели заводской хон на цилиндрах, к 200 тыс, могу предположить что современные масла - зер гуд. У меня за триста, масло тьфутьфу не ест, компрессия отличная, капремонт был на 200 где-то или менее, что там в цилиндрах - эндоскоп нужен.