Obormot

Дд! Вопрос насчет анлимитеда. Как по вашему, каков его реальный срок службы? Есть ли еще у кого из брендов вечные антифризы? Для сравнения. Пойдёт ли в ниссан ноут 1.6, двиг алюминиевый?

дд! 1/2 офф: подскажите навскидку, есть ли синтетический аналог ND111 с сильно повышенным ресурсом? большие пробеги, в основном трасса, меняю масло сам через щуп насосиком каждые 10 тык (полусинь), но вот масляный фильтр, скотина, очень неудобно расположен, только снизу с ямы-эстакады или извращаться типа подъехать мордой к обрыву ))) хотелось бы поставить фильтр тыщ эдак на 40-50, реально на существующем этапе развития науки и техники? ))) спасибо!

1/2 офф: а как настроили пробку радиатора?

Ну не комок грязи. Слой смазки получитсятонкий, максимум пылью припадёт. Кстати, дедовский нищебродский способ антикора днища - облить отработкой и проехать по сухой пыльной дороге )

Резьбы логично затягивать насухую, а потом пшикать из баллона на торчащую часть резьбы чем-то типа смеси вязкой водостойкой смазки и высоколетучего растворителя. Смесь проникнет по резьбе внутрь немного, растворитель улетучится, смазка останется и закупорит резьбу, не нарушая затяжку и обоегчая страгивание при откручивании.

В паре болт втулка сайлента думаю стоит применять не смазку, а фум ленту фторопластовую. Обернуть болт в 1-2 слоя и вставить во втулку. Разделительный слой. Фторопласт там не вымоется и не загустеет. У меня ни икстрейле закисают задние датчики абс, известный косяк. выковырять из посадочного места невозможно. Один повредили, при замене поставил датчик на фум подмотку. Недавно лазил в те края, и чисто чтоб проверить вынул его, без каких-либо проблем, как по маслу.

Nissan Note 1.6 акпп, 2007, двиг hr16de брал новым, счас 345 тык, продолжаю эксплуатацию, замечаний нет, расход масла за 10 тык от макс до мин плюс поллитра, в основном трасса 80-90. подозреваю, в расходе масла виновны длинные межсервисные в начальный период эксплуатации. первую сотку масло было кастрол магнатек 5w30, менял раз в 30 тык по книжке. потом стал менять раз в 10 тык, был равенол какой-то, последние 150 тык на роснефти SL 10w40, и пара канистра лукойла не помню какого. первые 100 тык проехал за 8 лет, а дальше понеслась.

я пару лет назад тоже купил за 100 рублей такую же древнюю банку. раз в год шприцую шаровые и наконечники, закладываю под пыльники в шаровые узлы стоек стабилизатора. стойки стали ходить по 80 тык вместо 10. наконечники еще родные, суммарный пробег 340 тык. шаровые прошли тыщ 150 уже.

ну, удар сильно амортизируется шиной, пружиной и частично опорой стойки. на те же ступичные подшипники удар приходит гораздо более жестким, тк ослабление только через шину. и то там молибден в смазке не применяется. мое мнение - смазка там нужна скорее консервационная, стойкая к воде, грязи (если подшипник без сальников) и окислению-старению. ни скоростей, ни нагрузок там нет.

Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли в ассортименте фильтры или фильтрующие элементы для жидкостей (топливо, масло) 0.5 микрон или тоньше? Если да, то можно их артикулы? Спасибо!

хотя, если вопрос стоит о единичном производстве своими силами, то очень даже можно сделать. вопрос: зачем? хотите вечный кузов - берите нержавейку, дюраль или стеклопластик. на внедорожнике обтянутый резиной каркасный кузов - до первой коряги, продерёт. от шума тоже не избавитесь, оклеить сталь волокнистым материалом и получится гораздо лучше, чем сделать из резины. аэродинамические шумы на скорости тоже будут проблемой, сталь позволяет держать строго заданную форму по всей поверхности, резина будет деформироваться под напором, а то и играть-хлопать.

подумайте, какой толщины и какого веса получится капот из резины, по прочности сравнимый со стальным. чтоб на него можно было стать ногами без существенной деформации, например. как его красить, и что с ним будет через 5 лет под солнцем (вспомните шины). стальные кузова прекрасно ходят и по 20-30 лет. вопрос только в толщине оцинковки, вот и всё. антикор стального кузова давным-давно является успешно решенной инженерной задачей и на этапе производства, и на этапе эксплуатации. сейчас инженеры бьются именно над дозированным антикором, чтоб 5 лет не было ни пятнышка, а к шестому кузо

сравнимые по прочности кузовные панели будут раза в два больше весить и раз в пять больше стоить. на икстрейле у меня пластиковые передние крылья, в нормальном климате - супер. но на сильном морозе чуть что - разлетаются на осколки как стекло. то же многие говорят про современные пластиковые бампера. на ржавчину производителям насрать. любой антикор дает защиту в течении гарантийного срока, а потом чем раньше сдохнет, тем лучше.

ну в шапке темы же http://www.oil-club.ru/forum/topic/9097-elektricheskij-nasos-dlya-slivasbora-masla-cher/page-38?do=findComment&comment=506879

мой мембранный эбн низкого давления жив здоров, выкачивает (и закачивает обратно, что удобно) масло из движка, коробок, мостов и раздаток, а также иногда бензин с соляркой. бросил считать разы, тк часто просят на часик или до завтра. единственная доработка - нарастил провода. чем жиже масло, тем быстрее качает, так что лучше приступать сразу как приехал и заглушил двигатель. также я периодически делаю промывку соляркой - доливаю литр солярки в маслозаливную горловину (обычно как раз литр масла уходит за 10 тык от макс до мин) и оставляю двигатель работать на хх минут 10. в это

где удобнее, без разницы. можно со стороны бака, можно под капотом. лишь бы бензин на горячий выпуск не попал. отсоединил, бензин под давлением чуть брызнул - давление с рампы стравилось. можно присоединять обратно и проверять - ждать сколько надо и запускать, пока не остыл.

99% что насыщение впускного коллектора парами топлива. Либо утечка через форсунки, либо через эвап. 1% на рдт, эбн и прочая экзотика типа плавающего неконтакта и неплотности. Не датчики, не цепь. Как проверить: Эвап: Заглушить-пережать трубку из коллектора в эвап. Форсунки: После глушения горячего двигателя стравить давление из рампы, подождать немного, запуститься.

Тс, какая машина и мотор? Экстрасенсы в отпуске.

И в рулевых наконечниках, ага.

а зачем останавливаться на полумерах? тогда лучше сделать втулочки из фторопласта, существуют более-менее крепкие его разновидности. кажется, есть подобные конструкции, и смазки там не предусмотрено вообще. опять же, пыльник. если под него попадает вода (неплотность, повреждение), то липкая смазка служит барьером, какое-то время защищающим сталь направляющих от коррозии. с порошком такой фокус не пройдёт. PS а вообще проблема разбухания пыльников - вообще не проблема. это всё равно, что обсуждать проблему "вырвать себе все зубы и вставить протезы, тк очень неудобно чистить з

дд! 1/2 офф: возможно придётся сменить смазку в подшипниках натяжного ролика ремня навесного оборудования. на HR16DE один ремень на всё хозяйство, в ролике стоят два подшипника 6301 есть Chevron Black Pearl EP2 и Whitvores polyna cv 1.5, что из имеющегося лучше подойдёт? спасибо!

Имелось в виду, что пятерку и ставь. Десятку, пятнашку и тд нет смысла.

Описание двухэтапности от лавра напоминает кимлоту и щелочь.

На заднее и задние боковые больше пятерки ставить нет смысла.

Насчет промывки, остатки масла водой не очень вымоешь )))