SanTix

Все современные смазки обеспечивают ресурс по износу с хорошим запасом. В основном подшипники отказывают если, "что-то пошло не так". Чаще или уплотнения откажут и попадёт вода, или перетяг, или перегрев от неправильно работающих тормозов. Против воды и перетяга бессильны любые смазки, т.к. если вода уже нашла себе путь внутрь, то никакая водостойкость смазки не спасёт, а с перетягом всё и так ясно. С перегревом чуть сложнее, там смазка влияет сильнее, но это в принципе не нормально, если тормоза неправильно работают. Ну и, конечно, если подшипник изначально плохого качества, то есму и чудо-см

Так "рычаг" же , от него "толкатель" или "тяга" - смотря, как передаётся момент, но, видимо, толкатель.

А он наберёт 10%, чтобы именно связал? Есть исследования? Я специально не искал, но и случайно не встречал. Если есть - прошу поделиться. Если нет, то более, чем на 5% я бы рассчитывать не стал. Примерно столько набирает гидратированный кальций и kCa. Данее вода механически удерживается, как углерод в чугуне. Такая водичка уже будет вызывать коррозию.

Ничего там не размокнет. Очередная "раскоксовка", только ещё более сказочная. Просто "ритуальный обряд" и не более того. Если там образовались отложения, которые не взгоняются при рабочих температурах этого узла, то никакое масло+керосин ничего из этих отложений не растворят. А раз эта "сажа" там держится, значит там поверхность такая, что ей там есть за что держаться. Идти перестанет, но в зазоре останется. Подвижность может ненадолго и восстановится, но причины по которой она была утрачена это не устранит - вскоре всё повторится. Он расшевелится, но при этом нет

А Вы почитайте "с пристрастием" - после 200 градусов, у ОКС250 гарантируется не смазка, а "разделение поверхностей". Это же Вам и 232-я даст и, например, та смазка, что Васёк предложил. Да мно чего обеспечит разделение поверхностей в требуемом интервале температур с учётом "урезки осетра". Там зазор, который на "выработку" тянет есть изначально, иначе заклинит. Скорее уж если задиры есть, то поз замену. ИМХО без твёрдых добавок там жидкое масло на керосине - это шаманство из разряда "мёртвому припарки" - никакие 250 часов оно там не выдержит. Силоксаны-то самые стойк

Думаете, скажет? Я бы на его месте не говорил...

Я-то понимаю и пытаюсь объяснить, как могу: условная ВеэМПэ-аффто Вам и 1500 градусов нарисует и глазом неморгнёт, а у Моликота +450 потому, что он для определённых применений и нет производителю досуга будет ли он работать в вашей втулке или не будет и, если будет, то как хорошо. Вы же наверняка гуглили предварительно что-то типа "смазка втулки вестгейта" и не нашли, верно? Поймите, тут люди могут тоже лишь рассуждать, гарантий никто не даст - это целый цикл испытаний, куча подопытных узлов и годы работы. Да и условия могут быть разные. Например ВАГу нужно необслужка, а Вас устроит добавка см

А смысл? Тогда уж часть масла сначала "под вакуумом" с той ШРБ отогнать на фитиль, а уж потом вместо него ПМС попробовать вмешать. Солюшн - механизм вертушки пластинок "со свалки" (или от магнитофона), палка и "изолента". Капитально делать - надоесть ведь может Только качать не прямо вот непрерывно, так там по водой никакая смазка не выдержит, а типа "несколько оборотов раз в полчаса-час" и угол сделать не "на развыв аорты", а то и ШРБ спассует.

Там ДМ в основе. lord0478 же забраковал его, ему "очевидно", что больше 300-400 градусов он "работать не будет" :))) Вы уж определитесь: или всему, что пишет производитель, как оборудования, так и смазок верить не вдаваясь в подробности, в которых порой скрывается много интересного, и делать всё "по инструкции", либо над деталями задумываться и попробовать найти альтернативу. Очевидно же, что выше 400 градусов будут работать только твёрдые порошковые смазки или пары с "самосмазыванием". Но тут есть и ещё детали, например: что будет если смазка попадёт в узел. ДМ устойчив градус

Это если смазки во всех точках одинаковые. Да и проще или нет с шприцом - вопрос открытый. Можно ведь и забыть/потерять - всякое в дороге бывает. Есть свои плюсы-минусы у любых решений.

Вы когда-нибудь видели, как выглядит железка, нагретая до 1000 градусов? Я видел только на прошлой неделе - железку одну нужно было распрямить и немного отковать. У меня есть "муфельная" печка (на самом деле, конечно, не муфельная, т.к нет собственно муфеля и спирали открытые, но так уж принято называть все подобные печки в рунете среди всяких самодельщиков) с нормальным точным регулятором Термодат 14Е5, который показывает измерения температуры близкие к правдивым. Железка при этом хорошо так светится и от неё прилично "жарит". Клапан из "обычной" нержавейки, в всяком случае обойм

А Вы попробуйте Прикиньте какая будет вязкость у масла 20-25 сСт с ИВ 120-130 при -40 и Вам станет очевидно, что оно вполне работоспособно в смазках при этой температуре. А то так и будете множить всякие предрассудки про "святость синтетики" и "порочность минералки". Обычное трансформаторное масло (вязкость 12-16 сСт) имеет температуру застывания не ниже -45 (а фактически - ниже), а это просто хорошо очищенная минералка. "Арктические" высококачественные трансформаторные масла - до и минус 65 (вязкость при 40 - 12 сСт) - это "кряк", притом не слишком "навороченный" VHVI/XHVI, с ни

Нужно индекс вязкости смотреть, только-то и всего. Как минералка, так и синтетика бывают разные и с разными ИВ. Притом вязкие жидкости, обычно, ИВ имеют более низкий, чем маловязкие. Низковязкая минералка прекрасно себя на морозе чувствует, её ещё до ВОВ научились делать с ИВ под 130 - т.е. на уровне ПАО и даже лучше. Кряк довёл ИВ до 170. Самый высокий ИВ у силоксанов (более 200 бывает), притом простенькие ПМС одни из лучших по этому параметру и в парах трения металл-пластик типа шаровых им бы и смазывающих свойств хватило (тем более, что можно вязкость взять намного выше, чем у других жидко

Урежте осетра-то - при килоградусе окалиностойкость даже жаропрочных нержавеющих сплавов составляет считанные часы. Выхлопные-то газы под вопросом с такой температурой, а уж детали клапана, подлежащие смазке, сомневаюсь, что хотя бы "нюхнут" такой нагрев даже кратковременно.

К слову, в наши дни практически забыты колпачковые тавотницы, а ведь во времена "трёх царей" они были очень распространены. Значительного давления они не создают, но зато ими удобно пополнять понемногу запас смазки в точках не возюкаясь со шприцами, смазка может быть разная, а набивать тавотницы ей можно через несколько таких ТО, попутно выполняя и другие работы. Сейчас подобная архаика не то, чтобы совсем потеряла актуальность, а просто в промышленности её заменили автоматические лубрикаторы, а в быту и окого него - долговечные смазки. Но, скажем, не совсем надёжные (с кочки зрения совершенст

Можно "до кучи" добавить отечественные пасты ВНИИНП-232, Лимол, ПФМС-4. Подойдёт и ряд других смазок и паст, как отечественных, так и импортных в дополнение к уже названным, например Моликот 1000 или Клюбер HEL-46-450. Вариантов довольно много. Суть в том, что состав обязательно должен базироваться на твёрдых смазочных добавках. Это может быть дисульфид молибдена, графит, порошки меди или бронзы, некоторые сорта керимики и минераллов, некоторые пигменты. Твёрдых смазывающих компонентов должно быть не мнее 50%, т.к. в таких условиях работают именно они, а жидкая среда носит вспомога

Именно так.

Нет. Они всё же, ИМХО, существенно больше. У меня есть подобный Groz на 100 мл. Но по-своему он тоже хорош, с этим не поспоришь. Иначе бы я его себе не купил

Кто же спорит. Но они не особо-то замена этому Грозу, с последней картинки. Каждый хорош по-своему.

Я писал выше про такие шприцы. Но они не сказать, чтобы совсем дешёвые, точнее не все, т.к. тот же Groz их тоже делает. И, главное, они подают малые порции смазки, а шприц с картинки ниже подаёт смазки даже и больше плунжерного - удобно, например, забивать подшипник опирась на край одного из колец, удобно подшприцовывать добавку смазки в движки, сняв крышки подшипников. И оба эти типа шприцов не развивают значительного давления. С Ваших картинок -это чисто горошину смазки в подшипники какого-нибудь велосипеда выдавить - совсем малышки. Не спорю - это тоже хорошо и мне такие шприцы нравятся, но

Такие. Использую не для тавотниц.

Так мало? А что если это конгломераты некой неизвестной нам стабилизирующей добавки, например, на базе полимеров целлулозы? В работе подобные добавки дизагрегируются и не ухудшают свойств смазки, сразу после изготовления они могут быть дизагрегированы достаточно полно, но склонны к образованию конгломератов с компонентами смазки при хранении и сгустков собственных частиц. Это также нередко связпно с некоторым обратимым упрочнением смазки при хранении. Нельзя сказать, что это хорошо, но, в целом, достаточно безвредно и если такие добавки, например, добавляют механической стабильности и снижают

Если нужно ещё погуще 100 сСт, то общедоступно компрессорное масло КС-19п - ISO VG 220. Присадка там ЕМНИП антиокислительная в смазке в редукторе, наверное, не проявит себя никак. ЗЫ: Минералка чем гуще,тем углы смачивания выше и напряжение с растекаемостью ниже. Т.е. вязкие масла по зазорам каппилярить, по идее, меньше должны. Совсем жиденькие "велоситы" каппилярят почти наравне с маловязкими силоксанами, почти, как керосин. Поэтому, ИМХО, если смазка на маловязкой основе, то редкуктор если не герметичен, то что-то да будет сочиться по шву и всем прочим сочленениям.

Честно говоря, сомнительно, чтобы эту смазу загущали церезином. Вот некоторая выкристаллизация парафинов, теоретически там, ИМХО, возможна, если там есть кряк в составе.

Простите, но я себе с некоторым трудом представляю то, что Вы описали. Может оно и есть, но шприц купленный мной три года назад за 150 рублей, чтобы смазывать ворота и петли дверок в теплице никуда "налево" смазку не давит. Сделан топорненько и без лоска, но резьбы прочные, чугунный корпус плунжера вполне прочный. Даже рычаг не люфтит. БелАк явно лучше сделан, может он и не лучше лучших, но ИМХО шприц для смазки - это просто шприц для смазки. Это не настолько "высокотехнологичный" инструмент, чтобы его китайцы не смагли сносно сделать. Я покупал несколько лет назад и подешевле.