SanTix

Тоже примерно так делаю, но и съёмник есть под подшипники ходовых размеров. Там примерно тот же принцип действия. Не дорого стоил. Выбивать тоже иногда выбиваю, т.к. бывает приклеен или залит. Или приплавлены края. Но бью не через шары, а ударничком потихоньку по внешнему кольцу. К слову встречаются корпуса подшипников с отверстиями под выколотки, из таких по-другому подшипники не извлечь.

В печку там не класть, в бачке унитаза рядом с трофейным маузером в пакетике долго не держать… Остальное, думаю, не сильно повлияет на его сохранность

Тут «коллективное творчество»: Obormot предложит первым, я расписал и «разрекламировал», т.к. катал на ней ещё более 20 лет назад и сравнивал с другими, а SK8rider, даже видео с затестом замутил, где 201-й «натянул» Спидкрим В реальности есть смазки ещё более «динамически лёгкие», как Клюбер выражается, колесо с ними вращается секунд по 15, если не больше. Но они дорогие и так просто их обывателю неткупить, при этом на ходу разница никак не ощущается, накат такой же. Та же ЛГЛТ на базе более вязкой, чем 201, но катит она так же. Очень близко. Если взять Ц-201 сверху банки и разбав

Если он мягкий - можно смело использовать по назначению. Но перед этим проверить, как он отверждается, чтобы потом не мудохаться с удалением «соплей». Плохое отверждение - изначальный брак, не от просрочки. Просто напутствие, как меньше траблов поиметь в случае чего. С ВАГом, такого быть не должно, но я бы проверил. Всегда так стараюсь делать со всей подобной химией, начиная с эпоксидки.

Смысл-то какой делать из ушатанного жизнью дохлого «говновентилятора» полуживой? Ещё немножко, на полгодика, максимум годик? В чём профит? Правда, не понимаю… Я если берусь за вентили, то или чтоб надолго или если просто выхода другого нет. С последним приходится иметь дело в основном в ноутах, там бывает шибко не разгуляешься. В остальных случаях почти всегда можно подобрать стандартный или очень похожий и подходящий аналог из вентиляторов нормального качества. На шарах из промоборудования и серваков можно смело брать в любой степени Б/У - подшипники легко меняются. На втулках беру за бабосы

Только не 201-й! Из него масло МВП испарится максимум за полгода даже без работы. Я свой первый вентиль на шарах перебрал почти 30 лет назад и всё это отработано многократно: чем более вязкое масло в смазке - тем лучше. 200 сСт - самый минимум. Я часто беру за гроши вентили, которые лет по десять уже отпахали в серверах, оборудовании связи и т.п. Меняю подшипники и они, как новые. Иногда и просто хватает пересмазать. Но новые тоже всегда пересмазываю. Применяю не только и не столько в компах (у меня уже с середины нулевых нет десктопов, только ретро, а так ноуты), сколь

Заряд от смазки в подшипниках не зависит. Если прежде нормально заряжал, то, вероятно, щётки или что-то ещё не так с регулятором напряжения. Но у некоторых япошек, например, напряжение и так на выходе ниже привычных нам величин - у них же зимы нашей нет. Но это в основном зимой замечается. Правда есть и плюс - аккумуляторы дольше живут, не так страдая от перезаряда летом. При условии, конечно, что зимой их не сажать «в ноль» и периодически снимать для зарядки. Глубокие разряды ведут к сульфатации, которая увеличивает внутреннее сопротивление, снижает максимальную плотность электролита, емкость

Оба производителя считаются вполне надёжными среди китайских подшипниковых заводов. Если Гейтс не «Гей и ТС», а настоящий то должны знать с какой смазкой у китайцев подшипники заказывать. Я бы оставил как есть, по виду всё-равно не понять, что там заложено. По кодировке не знаю, как надёжно понять, что за смазка там и какой у неё примерно состав/свойства. Но 95%, что там что-то получше перечисленного и более подходящее для этих роликов. В гену перечисленные можно, но стоит проверить через год-два пробега, даже если будут работать. Не 100% эфирная синь, всё-таки. Впрочем, если гена

NB52 - хорошая приборная универсальная смазка. Если цена на заказ разумная, то можно и купить, если не только «вентили» смазываются. Например, направляющие можно мазать. ЗЫ: Литиевое мыло ничем не пахнет и по виду неотличимо от других мыл и большинства не мыльных загустителей. Запах идёт либо от самой базы (дисперсионной среды), либо от присадок. В дрогой сине воняют в основном именно присадки.

Не работает консистентная смазка «классических» свойств в подшипниках качения. Обсуждали в «вентиляторах для печек». Есть спецсмазки по это дело, которые можно рассматривать, как фетр пропитанный маслом. Это другая история, шансы купить такие смазки обывателю даже от бочки и с оверпрайсом - околонулевые. Все долговечные версии подшипников скольжения в вентиляторах закрытые и неразборные. Как пересмазывать? А те, где крышечка сзади или просто наклейка, а под ней втулка, так в такие вентили, как раз подшипники качения аж бегом подходят - корпус универсальный. Втулка запрессована по ц

Мое мнение: все виды подшипников скольжения нужно смазывать жидким маслом. Притом многие виды вентиляторов на гидродинамических подшипниках пополнение смазки не предполагают и в нём не нуждаются. Где втулки с подпиткой маслом лучше их при износе выкинуть и заменить на подшипники. Подшипники качения, в т.ч. и установленные взамен изношенных втулок рекомендую смазывать пластичными смазками на очень вязкой базе: от 200 сСт и выше. Штатно подшипники таких габаритов смазаны скоростными маловязкими смазками, т.к. они универсальны и идут до 50-60к оборотов. На смазке 200 сСт они на таких скоростях и

Подшипники в вентиляторах какие? Со свежей смазкой почти всегда чуть выше усилие старта и стартовая напруга. Потом падает.

Это не новодел "полуразложившийся", это "старолежалый" чем дольше лежит, тем сильнее упрочняется. В принципе характерно для любых смазок простой варки без последующей длительной перетирки в гомогенизаторах, а ШРБ-4 никто не перетирает и будь у неё ещё и содержание загустителя поболее (как у "обычных" бариевых - 20-25%), так она была бы сразу плотная после кристаллизации мыла с розлива, а через годик-другой - как пластилин. Нет никаких секретов и "утерянных технологий" в ШРБ-4, простая это смазка, но "дурной" состав ведёт к некоторой нестабильности о партии к партии. Впрочем для её основного п

Думаю, что это просто дефект литья.

Простите, не хватает жёсткости у каленой иглы из пружинной стали? Или Вы каким-то мусорным гвоздём ковырять хотите? Игла точится из обрезка проволоки примерно ф2 мм на заточном станке на длииинный конус за пять минут. Если подключить смекалку, то не будет ничего заминать: подложить на внешнюю кромку обушок ножа, тонкую стамеску, надфиль и т.п., прокалываем под углом и как рычагом иглой поднять пыльник - как два пальца. Кромка не заминается, т.к. на неё даже ничего не воздействует. Но это если держится на резине, есть с завальцованным стальным краем, эти без потерь вскрывать не научился.

Нормальный способ. Если аккуратно. Но иглу нужно тоньше и если край такой тонкий, то колоть возле металлической вставки и тянуть вверх. Прокол потом совершенно затягивается, как на аптечной резиновой пробке. Если не затягивается - пыльник дерьмовый, он должен быть эластичным.

Генераторы разные бывают. Этот Гадус и ГПН не заявлены для автомобильных. Не значит, что «без шансов», но не для всех случаев хватит ТОС. Опять же, недостаток ТОС не означает совсем уж быстрый отказ: 2-3 года и несколько десятков ткм протянет с вероятностью выше среднего, но если есть подозрения, что гене уж очень горячо, то лучше, что-то другое. Хотя бы Гадус S5 V100 или Мбилит SHC 100. С ними надёжнее и купить не так уж сложно.

Был опыт с МС Вымпел в генераторе с уже подшумнивающими подшипниками. Быстро заменить было не на что, а ехать надо. Проработали несколько месяцев и по моему сильному настоянию были заменены (точнее вместе с генератором). При снятии гены подшипники вращались очень легко и без малейшего «шуршания», цвет смазки - серый, не темнее, чем в тубе, даже светлее. Но и Вымпел и МС1000 на базе Литола-24, т.е. простая минералка с не особо высокой ТОС, что для некоторых генераторов не подойдёт. По вязкости 70-80 сСт должно быть (никто из этих двух точных данных не приводит), сто вполне «в допуске», 12-оксис

Сама вычеркнится: по мере потери масла коллоидная стабильность растёт ЗЫ: Что в редукторе хорошо, для скоростных подшипников и маломощных механизмов - смерть. Мне думается, что какие-то добавки для «клейкости и прилипания» добавляют даже редукторным маслам. Как иначе получают масла, которые крутятся на шестерёнках вместе с ними, а не разбрасываются по сторонам? Думаю, что без полимеров тут не обойтись.

В таких парах добавки другие, плакирование в основном происходит за счёт мягкого металла и от добавки нужна ионная проводимость и поляризация. Смазки с порошками работают именно в парах сталь-сталь, с закалёнными и упрочнёнными поверхностями. Но при чистом трении качения добавки и правда не нужны. В теории. Но это при чистом, реально бывает скольжение, а в ШРУСах оно есть всегда. ИМХО, причина в другом. Например в подшипниках перегрев до посинения шаров бывает из-за недопустимого сокращения зазора. Вероятно поэтому смазки на медных сплавах там и "не взлетели", тот же МС Вымпел (пе

Эта теория может работать только если «шьёт» по резине, а не керамике. Тогда изолятору достаётся «за компанию». Вопрос в выборе материалов колпачков - на воздухе с обычным колпачком их реактивного пластика ничего не коронирует. Вообще, подобные заряды - не корона. Это скорее ЧР или подобные поверхностные разряды по плохой изоляции, по кратчайшему пути. Масло, заполнив трещины, увеличит электрическую прочность этих промежутков, но те проводящие мостики, что есть, они уже есть и никуда не денутся. Это грязь на фарфоре, но, преимущественно, на самой резине. ЗЫ: В высоковол

Колодец вызывает перераспределение поля, напряжённость иначе распределяется. Но что именно масло тонким слоем на изоляторе решает проблемы... Пока не могу скубатурить, хотя я и энергетик, хоть и не ТВН-шик, но всё в некотором роде причастен к таким вопросам.

Тогда можно ничего не класть ложками, просто смазать штоки под гофрами тонким слоем, лучше смазки всё же, а не масла.

Ц-221F спасёт от испачканных ручек Ц-201 вполне применима и сегодня, как приборная смазка. Да и как скоростная годится, где легко отревизировать и добавить/заменить. В роликовые коньки отлично - накат сильно возрастает. В мотоцикл только тросики (включая трос спидометра) смазывать или "качалку" какую на дроссель. Только её или перемешивать в банке нужно или проткнуть до дна и брать той консистенции, которая нужна: сверху она плотная. Удобнее не перемешивать, т.к. через пару месяцев снова повторять. На советские консервы можно подобрать ПЭ крышку от жестяных или картонных банок с

Не силиконовая. В большинстве случаев УВ. Но в "вилах" требования к смазке пониже, она не купается в горячем растворе стирального порошка.