SanTix

Это, вероятно, запах какой-то присадки или чуть разных, но похожих присадок (пакетов присадок), вероятно, противоизносных/противозадирных. Похоже пахнут на мой нюх несколько смазок Шеврона и не мало смазок других производителей. Кажется я даже сейчас могу себе этот запашок представить

Вы перепутали: Гадус S5 Т100 - ещё более недоступная смазка ещё до СВО. V100 ещё можно найти.

В ней всё так, но для многих горячих генераторов ей будет не хватать термоокислительной стабильности для длительной работы, а для использования в роликах, даже тех, что не подвергаются сильному нагреву, у неё слишком вязкая база - будет саморазогреваться от вязкого трения в наиболее скоростных роликах (но в некоторые может и подойдёт - смотреть нужно по конкретным обстоятельствам). Эта смазка - примерный аналог таких импортных смазок, как Polyrex EM, SRI, LGHP, Gadus S3 T100 и т.п., строго говоря это некоторые универсальные долговечные "усреднённые" промышленные смазки для моторчиков всяких.

Видимо, я тогда не совсем понял о чём речь, сори - на Пипене,вроде обычные двухрядные подшипники спереди. Не понял, как они его там дальше пресовали, чтобы "уработать". Через шары давят, что-ли до бриннелирования? Глянул видео, про какой стопор речь. Усы нужно вниз не потому, что "глязеотражатель", а потому, видимо, чтобы там вода грязь не скапливалась на подковке, а побыстрее стекала.

Справедливости ради, по запресовке считаю уместным высказать небольшое уточнение: максимальное усилие пресса не равно усилию запресовки. Вряд ли оно было максимальным, хотя его, вероятно, никто не контролировал (или контролировал?). Важно также, как это усилие прилагалось - через тела качения или нет и как оно должно было быть по инструкции. А так-то вы можете резиновый шарик хоть прессом на 25 кг, сжимать, хоть на 10 тон, хоть от руки, а усилие одно будет. Так и подшипник - если он без перекосов и заеданий пошел, то чем не пресуй - одинаково пойдёт. Другое дело когда остановить запресовку. Ес

Так в том-то и дело, что 40 или 50 или даже 100 кг нагрузки, если в теории на одном колесе ехать (хотя это уже динамика, а не статика и вес роллера должен быть 200 кг, т.к. нагрузить один подшипник при полной разгрузке второго в одном колесе не получится ну никак) - это не та самая пресловутая "высокая нагрузка", о которой то тут, то там можно на разных интернет-тусовках услышать голословные утверждения, не только здесь. Вот я и поёрничал: "А сколько в цифрах?" И даже сам себе ответил Но это так, просто потому, что я "плохой" и не пытаюсь помалкивать, хотя это и следует делать, т.к. даже если

В данном случае гадать не нужно: радиальная нагрузка в статике на 608 подшипник - 1.34 кН, если считать, что килоньютон это, грубо, 100 кг, а плеч там сособых нет, то выходит ~135 кг на подшипник. Даже с учётом толстого-претолстого роллера и его неравномерного распредленения по подшипникам, более 50 кг на один никак не выходит. В динамике там допустимо под 400 кг, поэтому никакие перебежки и иже с ними не вызовут перегрузок. Т.е. подшипники вполне малонагруженные и ЦИАТИМ-201 туда подходит. Это, конечно, не отменяет повышенного износа, но подшипники роликов и скейтов помирают от пыли и ржавчин

Антиокислительных добавок, например - они большинство токсичны. И противоизносные - тоже. Но сами сульфонаты являются модификаторми трения так, что противоизноска не столь необходима, тем более маслу 320 сСт К слову, интересное написание - через черту. Выглядит, как смесь. Впрочем подозрения по церанам и так есть и время от времени озвучиваются (большой беды в этом нет, кроме поруганной чести производителя, тем более в этой вязкости). Пыльники, если терпят минералку, то и ПАО стерпят, они по вызыванию набухаемости резин и эластомеров сопоставимы.

Это не данные. Такие и я нашёл, даже чуточку подробнее в сумме из разных источников. Нормальные данные - это когда десятка два таблиц и краткие рекомендации по обработке и особенностям применения. Но состав найти можно, хотя данные и чуточку рознятся, по составу можно поискать аналоги и похожие сплавы и по ним сделать выводы. Но я уже не уверен, что Вам нужны какие-то выводы, а не "слепая вера". Тут я ничем помочь не смогу, я инженер и так не умею. Не умею не думать, как Вы советуете :( Это там просто неизбежно, т.к. какое-то масло попадает туда из камеры сгорания и что не снял

10-12 сСт при 40 градусов - масло МВП. Но для таких масел вязкость изменяется вболее широких пределах. ЗЫ: Вот, видите, что вариант рабочий, а Вы не верили По-секрету, Ц-201 даже чуточку получше катит, чем типичные жидкие масла, которыми роллеры обычно смазывают. "Раскатывать" его не нужно, если его положить в подшипники сколько нужно (не более 3 мл на 16 подшипников), то он катит сразу и так до тех пор, пока не сработается и не запылится. Сопоставимо работают и ещё пара-тройка подобных авиационных смазок, притом минералка почти всегда чуть лучше, но Вам их искать нет нужды, т.к.

Неужели? Температура плавления железа 1 538°C, а низкоуглеродистых сталей близко к этому. Это позволяет им работать хотя бы близко к верхнему пределу? Это всё разные вещи, Вы пытаетесь обобщать необобщаемое. Если было всё так просто, кто бы выращивал мнокристаллические лопатки по сложнейшим секретным технологиям?

Сходу не нашлось прямо уж подробных описаний по его применению, но у него есть отечественный аналог с длинным шифром, по которому всё чуточку подробнее и там о 1000 градусах речи не идёт. По Инокелю есть окалиностойкость при 900 градусах меньше либо равно 12 г/м2 за 100 ч при 900 градусах. Прямо скажем, что при этом он долго не проработает, да и жаропрочности не хватит. У нашего сплава 6 г, но при 800 градусах, что сопоставимо. Выше 700 градусов ресурс будет так себе, что в рекомендациях и указвается. но это турбина, которая вращается и охлаждается, она всегда холоднее потока газов, который, в

Речь была не о том, что температура газов в турбине не может достигать 1000 градусов. При неверной настройке она может и превысить 1000 градусов, что приведёт (при значительном превышении) у быстрому разрушению турбины (а если совсем уж "нагрубить", то и двигателя). Не уточняется, что за марка Инконеля там применена, но это никель-хромовые сплавы с длительной окалиностойкостью в среде агрессивных газов (а выхлопные газы именно такие и есть) не выше 1000 градусов, поэтому на картинке, возможно 980 - это, как раз пределы для инконеля, а не нормальные рабочие температуры. Но в теории они возможны

Все современные смазки обеспечивают ресурс по износу с хорошим запасом. В основном подшипники отказывают если, "что-то пошло не так". Чаще или уплотнения откажут и попадёт вода, или перетяг, или перегрев от неправильно работающих тормозов. Против воды и перетяга бессильны любые смазки, т.к. если вода уже нашла себе путь внутрь, то никакая водостойкость смазки не спасёт, а с перетягом всё и так ясно. С перегревом чуть сложнее, там смазка влияет сильнее, но это в принципе не нормально, если тормоза неправильно работают. Ну и, конечно, если подшипник изначально плохого качества, то есму и чудо-см

Так "рычаг" же , от него "толкатель" или "тяга" - смотря, как передаётся момент, но, видимо, толкатель.

А он наберёт 10%, чтобы именно связал? Есть исследования? Я специально не искал, но и случайно не встречал. Если есть - прошу поделиться. Если нет, то более, чем на 5% я бы рассчитывать не стал. Примерно столько набирает гидратированный кальций и kCa. Данее вода механически удерживается, как углерод в чугуне. Такая водичка уже будет вызывать коррозию.

Ничего там не размокнет. Очередная "раскоксовка", только ещё более сказочная. Просто "ритуальный обряд" и не более того. Если там образовались отложения, которые не взгоняются при рабочих температурах этого узла, то никакое масло+керосин ничего из этих отложений не растворят. А раз эта "сажа" там держится, значит там поверхность такая, что ей там есть за что держаться. Идти перестанет, но в зазоре останется. Подвижность может ненадолго и восстановится, но причины по которой она была утрачена это не устранит - вскоре всё повторится. Он расшевелится, но при этом нет

А Вы почитайте "с пристрастием" - после 200 градусов, у ОКС250 гарантируется не смазка, а "разделение поверхностей". Это же Вам и 232-я даст и, например, та смазка, что Васёк предложил. Да мно чего обеспечит разделение поверхностей в требуемом интервале температур с учётом "урезки осетра". Там зазор, который на "выработку" тянет есть изначально, иначе заклинит. Скорее уж если задиры есть, то поз замену. ИМХО без твёрдых добавок там жидкое масло на керосине - это шаманство из разряда "мёртвому припарки" - никакие 250 часов оно там не выдержит. Силоксаны-то самые стойк

Думаете, скажет? Я бы на его месте не говорил...

Я-то понимаю и пытаюсь объяснить, как могу: условная ВеэМПэ-аффто Вам и 1500 градусов нарисует и глазом неморгнёт, а у Моликота +450 потому, что он для определённых применений и нет производителю досуга будет ли он работать в вашей втулке или не будет и, если будет, то как хорошо. Вы же наверняка гуглили предварительно что-то типа "смазка втулки вестгейта" и не нашли, верно? Поймите, тут люди могут тоже лишь рассуждать, гарантий никто не даст - это целый цикл испытаний, куча подопытных узлов и годы работы. Да и условия могут быть разные. Например ВАГу нужно необслужка, а Вас устроит добавка см

А смысл? Тогда уж часть масла сначала "под вакуумом" с той ШРБ отогнать на фитиль, а уж потом вместо него ПМС попробовать вмешать. Солюшн - механизм вертушки пластинок "со свалки" (или от магнитофона), палка и "изолента". Капитально делать - надоесть ведь может Только качать не прямо вот непрерывно, так там по водой никакая смазка не выдержит, а типа "несколько оборотов раз в полчаса-час" и угол сделать не "на развыв аорты", а то и ШРБ спассует.

Там ДМ в основе. lord0478 же забраковал его, ему "очевидно", что больше 300-400 градусов он "работать не будет" :))) Вы уж определитесь: или всему, что пишет производитель, как оборудования, так и смазок верить не вдаваясь в подробности, в которых порой скрывается много интересного, и делать всё "по инструкции", либо над деталями задумываться и попробовать найти альтернативу. Очевидно же, что выше 400 градусов будут работать только твёрдые порошковые смазки или пары с "самосмазыванием". Но тут есть и ещё детали, например: что будет если смазка попадёт в узел. ДМ устойчив градус

Это если смазки во всех точках одинаковые. Да и проще или нет с шприцом - вопрос открытый. Можно ведь и забыть/потерять - всякое в дороге бывает. Есть свои плюсы-минусы у любых решений.

Вы когда-нибудь видели, как выглядит железка, нагретая до 1000 градусов? Я видел только на прошлой неделе - железку одну нужно было распрямить и немного отковать. У меня есть "муфельная" печка (на самом деле, конечно, не муфельная, т.к нет собственно муфеля и спирали открытые, но так уж принято называть все подобные печки в рунете среди всяких самодельщиков) с нормальным точным регулятором Термодат 14Е5, который показывает измерения температуры близкие к правдивым. Железка при этом хорошо так светится и от неё прилично "жарит". Клапан из "обычной" нержавейки, в всяком случае обойм