optogan

Этот анализ не бьется с реальностью. В того кто его делал есть еще один такой в котором указано 5000 ррм молибдена, что в общем то бьется с анализами масел с добавлением этой присадки, когда они показывают 300-400 ррм молибдена на 4-5 л. масла. А с таким содержанием как в этом анализе было бы 800-1000 ррм. Так что некорректный анализ. А если на него сослались преды на форуме LM не делает им чести т.к. множественные анализы здесь показали кто есть кто

Я бы наверно тоже вписался в анализ лайт, в свежем масле + присадка в количестве по инструкции

Да это я. Есть предположения что в оригинальных GM Dexron VI залита Петра. Уверен на почти 100% что все что имеет Dexron VI, одно другого не хуже. Сам давно заливаю что дешевле и пофиг на бренд. Как-то не было литрушки в дополнение к 4-х литровой, и купил первое что было и смешал и естественно все нормально. А если нет доп радиатора, то жижей это не исправить. Я катался на приличном мультике еще до установки доп радиатора, вроде как чуть по другому, но на уровне самовнушения. Как поставил радиатор так и заработала нормально независимо от ATF

Вроде как делим расход воздуха на 0.8 получаем силы

Была такая статья в журнале: феномом по форсану ( так и гуглите). Там комбинировали разные типы в разной последовательности, может что полезное подчерпнете.

Мысли такие что молибдена за эти деньги хотелось бы больше. Хотя надо ли больше если и так момент трения упал и это очень здорово. Должны были почувствовать в поведении авто. Вот вам безопасная присадка. Молибдена поменьше чем в Кератеке но зато нет бора и цена меньше

Они специально загустили основу присадки что бы порошок молибдена не выпадал еще в банке. Сильно сомневаюсь в интересности сомнительной жижи от маннола. Если есть желание лить дисульфид молибдена то лучше чем LM некуда. Уже несколько недель стоит в замес с маслом, молибден остался взвешен.

Точные данные будут после лаб. анализа. Если жижа зеленая но прозрачная и там прилично молибдена, значит он органический. Ибо дисульфид это просто суспензия порошка в носителе, частички эти видны под микроскопом и жижа от него черная не прозрачная. Органический молибден кладут в энергосберегающие масла, и совершенно очевидно зачем. Так-же такой молибден кладут в спортивные масла , для того что-бы понизить трение и получить заветные проценты прибавки. Нужно не нужно выкладывать за жижу решит каждый самостоятельно, это дело добровольное. Про бор который где то есть это ваша фраза, я лишь пояс

Обычный молибден стоит два раза больше от того что вы указали. В этой присадке вероятнее всего органический молибден что как бы по понтовее обычного дисульфида ( по крайней мере ему не присущи те страшилки обычного молибдена) С точки зрения достаточности любого масла хватит. Но еще ни кто из здешних обитателей форума не брезговал органическим молибденом, т.к. это современный и без вредный модификатор трения, от которого только плюсы. Тот бор который вы выдаете желаемое за действительное это совсем не тот бор который используют в качестве антифрикционной добавки, это совсем из другой оперы.

Все же допуски и спецификации в большей мере указывают на набор свойств.

Я тоже про внешний радиатор АТФ, то что вы описываете чаще именуется как теплообменник или подогреватель. Штатно начиная с турбо крузов, а уже и не только турбо, после теплообменника идет термостат АТФ и внешний радиатор АКПП, на турбо он стоит над мнтеркулером и все это между конденсором и радиатором О.Ж. Правда на штатный радиатор АКПП тоже есть нарекания, т.к. термостат вещь кривая и случаются перегревы с блокировкой 6 передачи. Но в целом со штатным радиатором и АТФ живее и нареканий меньше. Вот такой: http://gmsklad.ru/catalog/chevrolet-e/ORLANDO-2013/22471 Вот та штука под болтом #5

Да я в курсе что нагружены, почему и поставил радиатор. А все что выше литражом ставились 6т40\45 и т.д. Которые другие по ширине цепи и объему грт. И радиаторы у них идут штатно и с термостатом. Это астра J1.4 и т.д.

Как владелец круза скажу: Сыпятся они в основном из за просчетов конструкции в стопорном кольце какого-то пакета-барабана, если кольцо не сорвало то температура убьет блок соленойдов совмещенный с ЭБУ, ну и менять жижу по чаще тоже полезно т.к. сама коробка в горячем режиме пылит не слабо. Чисто по моменту ее не разрывает, хотя и ставится она атмо максимум 1.8. И тяжелому крузу очень полезно иметь доп радиатор, который штатно ставят на турбо 1.4 и начали ставить на 1.8 атмо последних годов выпуска.

Совсем не спец, просто попытался описать процесс как я его вижу или понимаю. А дубеет она может из за растяжки звеньев или элипсности отверстий в пластинах, если тянуть металл с отверстием то оно становится элипсом и диаметр падает вот и зажимает на осях. Или сама ось прогибается к центру зажимая пластины, тем более что наружние пластины ложатся снаружи звезд

Я говорил о том что это тоже влезание в конструкцию как и термос. А получается даже сложнее. Вот у меня в блоке глухая пробка для измерения давления, предложите нормальное рабочее решение, можно на словах, а я оценю степень колхозности, по сравнению с термосом болт он. Тем более когда есть масло охладитель масло-ож. Ставить маслокулер равносильно второму радиатору о.ж.

Во первых по цвету, зеленая темная но прозрачная жижа это точно не дисульфид, во вторых академик в видео про масло совместно с вмп показали мельком мензурки с жидким модибденом. Хотя было время когда сырье было у них Российское и там было чёрное. Ну и автору темы там что то намеряли, хотя и фантастику. Не думаю что зелень эта от металлоплакирующих медных, по типу тотек ар1. Хотя!!? Анализы покажут

Т.е. поставить холодный термос это влезать в конструкцию, а врезать радиатор для масла это ничего не трогать? Я даже не представляю какой и куда колхозить фитинг и шланги. Это на корпусных фильтрах можно поставить проставку с отводами, а если фильтр картридж? Я предполагаю борьбу с причиной а вы со следствием. И про умных инженеров которые настроили мотор по горячему ради экологии давайте не будем.

Какой MoS2, какой гмт? Органический это точно не mos2, хотя было несколько вариантов цветов жижи, в т.Ч. черный. Причем тут гмт? Это вообще из другой оперы. Не путайте теплое с мягким, точнее не мешайте

В моем случае это от части бессмысленно. Т.к. есть теплообменник масло -ож. Проще поставить термос похолоднее и прошивку холодную залить. Которая включает вентиляторы раньше и сигнал для смесеобразования, типа двигатель горячий тоже раньше. Причем уже есть решение и по термосу и прошивке и даже с отключением цепи нагрева термоса.

Так бензиновая детонация так-же разрушает меж кольцевые перегородки и т.д. А следы эрозии это признак того что детон происходил но не фатальный. Давайте называть это масляной детонацией а обычную бензиновой.

Дешевле то оно да, но количество бора, совсем не такое-же. Тут его столько что при замесе получается как в готовом масле Xenum.

Так и износ там появляется из за растяжения. Вот когда цепь в номинале она точно садится в свое место на звезде, а когда цепь тянется то расстояние между точками посадки увеличивается и цепь садится с скольжением по грани зуба звезды. ГМТ там не поможет, слишком малые площади контакта трения, и при таких малых амплитудах сдвига огромные нагрузки. Там даже может и не нарастет. Тот кто хорошо пишет, вам это подтвердит. Хотя я не сомневаюсь что модификация трения там оттянет неизбежное. Там бы как раз слоистые работали.

А почему сразу думается что это последствия именно LSPI, может классический детон на форсированном моторе. Т.с. той темы сказал что последняя заправка была на небрендовой заправке. Плюс видно что целые поршня засраны рыхлым, значит масло поступало.

Снижение температуры акпп со 100 до 80 повысит расход топлива? Вы прикалываетесь? У меня когда акпп выше 40 гр. я вообще не отличаю ее поведение по сравнению с горячей. у меня есть стойкое ощущение что КПД гидротрансформатора выше на холодную. А еще до кучи в линию охлаждения поставил проточный фильтр для акпп где и штора как у масляного и магнитная ловушка и бай пас клапан. Соленойды на моей акпп собраны на неодимовых магнитах, и часто забиваются магнитной пылью износа, вот так и ловлю. Все это посля 10 т.км. от покупки нового авто.

А что за повышенные требования к этому свойству? У вас там что истирается быстрее обычного? +5% по защите от такого износа вас спасут? Добавляйте внешние модификаторы трения. И это будет максимальное решение. А вообще лечить кривой узел добавками неправильно, если он кривой то все равно сотрется