Перейти к содержанию
Rymax Apollo R 5W-50 свежее Читать далее... ×
Антифризы Felix!
Моторные масла Kixx!
Задай вопросы специалисту Castrol!

zon

Одноклубники
  • Публикаций

    171
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

49 Читатель Ойл-клуба

Информация о zon

  • Звание
    Начинающий

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Новосибирск
  • Масло
    Valvoline Premium Blue Extreme 5W-40

Старые поля

  • Авто
    Prado 90, 1KZ-TE, дизель
  • Стаж
    15

Посетители профиля

295 просмотров профиля
  1. Электролит испаряется и может доливаться в каждую банку. У меня в FB9000 банке ближайшей к мотору электролит за 2 года усох на половину, а во второй от мотора банке усох на четверть и только в третьей уровень без изменений. После чего где-то долил воды, где-то кислоты и одел АКБ в термоизоляцию. Перед этим еще АКБ и кипела до черного цвета электролита (я уже писал об этом, когда я решил сэкономить свое время и отдал заряжать ее "спецам" в спец. магазине - в Новосибирске, Автомотив на Ладе). Чернота потом осела и электролит был нормального цвета. Сейчас этой батарейке 4 года, оставлю на 5ю зиму. Стоит она в багажнике параллельно с другой (которая в моторном отсеке), только 3х- летней. К чему я о всем этом "геморое" пишу- к тому, что я не увидел преимуществ FB перед, например, Solite, оправдывающих ее цену. Если хотя бы в ней был встроенный градусник крайней банки... Да, FB вынослива, но когда она уже все равно "ранена", то доверяться ей зимой уже все равно нельзя и надо покупать другую. Правильно тут писали- мы все равно что-то да учудим с АКБ и ее подпортим (генератор, разряд на стоянке, вебаста вообще жрет ее всю, жара летом в пробках и т.п.), а если покупать часто, то эта выносливость не нужна. Вот если бы она стоила лишь на немного дороже, то тогда да- ее выносливость была бы нашим бонусом.
  2. А можешь снять зависимость напруги АКБ от времени- как оно будет падать хотя бы до 12.5 вольта без подключения к машине и после подключения. Начальные условия одинаковые должны быть, например после зарядки зарядником или после поездки. Я на FB9000 катаю несколько лет и не совсем доволен их разрядом, особенно зимой или маленькой емкостью. Генератор нормальный, а вот поездки короткие. Фары специально не включаю- только ходовые огни. Подозреваю, что АКБ нам продают уже с сильно просевшей емкостью. Прибором измеряю пусковой ток- в норме, а вот измерителя емкости нет и в магазинах и у оптовиков ее тоже не измеряют.
  3. Мне обычно метят колеса кобели и я поливаю возле колес уксусом любым. Столовый уксус 1л цена 23руб. Помогает хорошо.
  4. Скажи, плз, а ты чем проверяешь свой FB ? Тестер какой есть и просто наблюдения ? У меня 2шт. FB 9000 (125D) в параллель стоят и мне не нравится, как на них напруга падает со временем, Правда один из них мне так обслужили "профессионалы" в Автомотиве, что электролит черный стал (потом отстоялся), но он работает уже 2 года после этого, напруга падает немного быстрее, чем на новом, но движок он один (дизель) заводит (я уже писал где-то об этом подробнее). Хочется объективных и инструментальных измерений. Хотел купить примерно такой на AliExpress Только там описания нет и не понятно что и как измеряет. Если кто пояснит и я увижу целесообразность покупки, то я куплю, проведу измерения и тут сообщу результаты. Я рисовал себе ранее графики разряда (напряжение) в морозы для разных АКБ, что у меня были и пока не пришел к однозначному выводу- все довольно быстро в мороз теряют емкость, даже AMG Deka на 140 Ачас. На сайте Юником для холодного климата рекомендуют 80D26R/L. У меня машина живет только на улице круглый год уже много лет и при температурах ниже -25 я всегда замечаю проблемы с любым АКБ, хотя они еще исправно заводят, т.к. я это делаю довольно часто и не даю им мерзнуть более 15-20 часов в такую погоду. При запуске Вэбасты из АКБ высасывается заряд, а когда заведешь мотор, то АКБ холодный плохо берет заряд. Несколько таких циклов и любой АКБ оказывается полузаряженным (напряжение перед запуском будет нормальным), что выяснится только, когда снова запустишь Вэбасту, а она не заведется т.к. при ее старте напруга упала ниже 11,8 В и сработала ее защита- она отключится. Конечно, мотор заведется от оставшегося напряжения, т.к. FB все равно дают хороший ток, но это уже холодный запуск двигателя. Я даже вывел в салон температуру АКБ, который под капотом (второй у меня стоит в багажнике- который старее) У меня складывается впечатление, что все эти крутые батарейки мало покупаются, а потому они чаще попадаются залежалые и старые, т.е. покупаю дорогой АКБ, а у нее уже емкости осталось 60% ! Продавцы всегда себя бьют в грудь и говорят, что свежие, хотя точно знаю, что, например, в Юником лет 5 назад проводились распродажи для сотрудников просроченных АКБ, которых в легковушке хватало еще на 2-4 года (знакомый там работал). Вот и хочу все эти догадки заменить на измерения, тем более при покупке (они сами ничего при клиенте не измеряют), и пока никак не могу выбрать понятный и приемлемый по цене тестер емкости. Наши тестеры все громоздкие и очень дорогие. Считаю, что без измерения емкости АКБ при покупке покупать нельзя. Все FB идут с заводской заливкой и дилерам запрещено отдирать наклейку на пробках банок, т.к. теряется гарантия производителя, т.е. про плотность ничего сказать нельзя, кроме того, что она "японская", т.е примерно <2,6. Поэтому они и долго служат в обычных условиях, но на холоде у них быстро падает напруга и емкость. Не удивлюсь, если после серии инструментальных измерений на FB окажется, что они принципиально не отличаются от хороших зимних российских батареек, хотя, соглашусь, это довольно живучие АКБ.
  5. Мои итоги на сегодня таковы- коробка стала слегка пинаться с 1 на 2 с осени этого года, но только при медленном, вялом разгоне и в принципе приемлемо- не то, что было ранее. На холодной коробке, что естественно для ее дефекта, коробка вообще перестала пинаться, тем более сейчас, зимой. В моей коробке, как мне говорил мастер ее ремонтировавший и пожалевший моих денег на замену маслонасоса,- царапина на валу где-то от развалившегося гидротрансформатора при буксировке одного, не очень хорошего, видать, человека, вернее его машины с ним. Мне мастер объяснял так (м.б. и не правильно)- когда масло горячее, то оно очень текучее и царапина не дает набрать нужное давление масла при определенных оборотах двигателя, а на холодном и вязком масле давление выше. Ну как-то так. М.б. на моих ушах он повесил много лапши, но все логично объяснял и меня устроило, тем более, что разбираться глубже, требует достаточно больших денег. Я коробку не вскрывал более и даже масла с тех пор не менял- ездил мало, проехал всего лишь 22 ткм. Весной, в мае, буду опять (будет 2 года с момента последней его замены) и смесь заливать и масло менять в АКПП.
  6. А если эта "няша" и есть то самое железо? Я уже год езжу с ней- компрессия только крепчает, немного правда- на 1-2 очка, ну и не только эта "няша" у меня залита.
  7. А ты зачем искажаешь мои слова и подаешь их как цитату!!! Сейчас я придумаю отсебятину и напишу от твоего имени как цитату!!! Как-то подленько поступаешь. Наверное специально, что бы тут развести пиар. Я этим заниматься не буду. Вы что- все продавцы FB? Так я ее и не ругаю, наоборот, пример живучести. Ах да, я же забыл- это же спец Ойл-Клуба. Тут я уже с подобным сталкивался.
  8. Ребят! А я где написал, что проблемы с запуском в холода? У меня с запуском все отлично! Да и АКБ "поджаренная" рабочая, хоть и есть небольшой саморазряд, как сигналка примерно. Не наговаривайте на FB ! :-) Живучая, но без чудес особых.
  9. А в чем правильность? Едешь себе, да едешь или стоишь на солнце в жару с черным капотом. Не знаю- что было, то было. Машины разные- я же оговорился, что речь о батарейках в моей машине.
  10. У меня стоят 2 шт FB9000 125D31. Один под капотом в термочехле (самодельный) с датчиком температуры и подогревом, а другой в багажнике в термокоробке (самодельный), подключен проводом 70кв., оба через силовые реле включены параллельно. В АКБ под капотом в -36 С температуру ниже -15 не видел, правда и простой двигателя в этом случае часа 3, не больше (боюсь замерзания соляры). Я не знаю, что так хвалят эти АКБ. Да, АКБ, хорошие, особенно стартерный ток (всегда с превышением паспортных данных). Реально измеренный летом (!) мною на 1КЗ-ТЕ стартерный ток с этой АКБ (подключены по одной): 395-412 А. А вообще то Ю.Корейские American, Solite примерно такие же (по сроку жизни под моим капотом). Из этих 2х АКБ (FB9000) один на год старше, т.е пережил 3 зимы. Год назад я его вытащил из под капота и увидел, что в ближайших к мотору 2х банках электролита1/3 и 1/2 соответственно по мере удаления от мотора, т.е. выкипели еще летом предыдущем наверное (после этого термочехлы на АКБ одел). Долил электролита и воды до какой плотности не помню, подзарядил и поехал в магазин АКБ на его диагностику. Они сказали, что АКБ хороший, току дает много, давай мы тебе его подзарядим и еще пошупаем. Ладно, согласился. Приезжаю на след. день, а они как-то не разговорчивые стали. Все, говорят, хорошо, но вот АКБ ночью сильно закипел и электролит стал черным беспросветно. Смотрю, действительно, черный. Я им выкатил- угробили АКБ. Маленько поспорили, я плюнул и забрал АКБ (потом принес им инструкцию, как правильно заряжать АКБ, т.к. они врубают на 20А и пошли спать). Поставил эту АКБ в багажник- там теплее, а по свежее АКБ под капот. Я и до этого и после зимой снимал зависимость напряжения АКБ от времени простоя мотора. Покипевшая АКБ показала снижение емкости, но мотор заводит даже через провода 5м (летом, зимой не пробовал, думаю, что прогрев Вебастой и потом старт вряд ли одна выдержит, а может и заведет). Так и езжу- одна подкипевшая и пережаренная, а другая нормальная. Когда долго по трассе еду, то одну АКБ отключаю (уже зарядились хорошо) для снижения тока на щетках генератора и, соответственно, продления срока их (щеток) службы. Теплее -30 мотор не грею по ночам, стоит по 24-36 часов без заводки и после поездки 30-60- минут напруга за это время может упасть до 12,4-12,5 в. (на обоих в параллель), чего хватает для вэбасты (после 20-25 минут ее работы напруга падает до 12.0 В, при выключении через 5 мин. восстанавливается до 12,2 В) и последующего легкого запуска дизеля. В июне вскрою все и посмотрю состояние батареек. По-моему обычная, качественно сделанная , АКБ. В некоторых марках машин, типа Прадо 90/95 трудно сохранить АКБ - летом перегреваются страшно, а зимой также страшно замерзают на ветру от вентилятора. P.S. У поджаренной батарейки саморазряд заметный стал, но терпимый.
  11. Я в свое время плотно задурялся по присадке ECO-Universal (кондиционер металла) - лил в АКПП не один раз с заменой масла и в ГУР. Помогла только в ГУР, причем времени прошло уже много, а эффект держится (стало гудеть в крайних положениях руля в пределах нормы, на слух конечно). Мне лень искать, но я тут на форуме об этом писал, поищи. А вот в АКПП эффект был кратковременный и реально помог только ОРМЕКС для АКПП, "пинки" вылечил полностью. Тоже писал об этом в теме про ECO... После ECO-Universal промывал АКПП свежим маслом. Считаю, что ECO пользовать - деньги на ветер, а он дорогой, где-то остатки есть. Керамику от WINDIGO ни в каком виде не пользовал, т.к. дорого и нет доверия. Я раздобыл из доверенного источника hBN (гексагональный нитрид бора) 30нм и его сам сыплю порошком в моторное масло и в мосты с редуктором. Есть нюансы и тонкости применения порошком. Главная причина применения мною присадок в моторное масло (Ормекс или нитрид бора, сейчас на нитриде бора езжу)- демпфирование ударных нагрузок во вкладышах и КШМ , а трение- это вторично.
  12. Все нормально, вот и мотористы так считают. Если они не нашли, то мы сейчас будем рассказывать свои былины, а размышлять тебе. Одно смущает- литр на 400км это много. У меня дизель с турбиной, масло 5-40. Подъедает на больших оборотах, но не много - грамм100-200 на 1000км трассы при скорости 130-140 км/час , что связываю с выбросом масла турбиной и последующим его сжиганием в топке. ЕГР заглушен. Сам видел, как турбина гонит масло по стенкам трубы вверх на оборотах под 3000 в мин. Про вязкость 5-20 на оборотах сомнительно- вязкость падает с ростом температуры, но в пределах класса для залитого масла. Если мотористы смотрели компрессию и все нормально, то можно пойти по следующему алгоритму- искать "заковыку" в кольцах (мыть кокс - много долговременных промывок и в масло и в топливо, мыть регулярно всегда полезно), хотя я сомневаюсь. Наиболее вероятно- этот двигатель на высоких оборотах требует масла более стабильного и вязкого при 150 градусах. Тут много спецов по маслу - поспрашивай. Надо взять такое и попробовать на нем позажигать на трассе, но не более 120 км для сохранения паспортных режимов двигла.. Я не знаю параметров твоего масла, но нужно пробовать синтетику 5-40 с индексом вязкости не менее 170. Если нормализуется расход масла, то ответ найден, а иначе дело в моторе, возможно это его врожденная особенность. Читай про этот движок отзывы. Удачи. Не паникуй и все образуется.
  13. Вынужден "отпи'саться" от этих научных изысканий- замучили разнообразием используемых жидкостей. Наверное нужна новая тема для традиционного использования САТ.
  14. Vladka Спасибо за вопрос, на который я серъёзно ответить не могу, т.к. на ум приходит история лихих 90-х, произошедшая в США, где наших пацанов изловили на добавлении в бензин мочи. :-)
  15. Категорически мало времени, но скажу кратко: дисульфид вольфрама в мотор нельзя, а в дизель категорически нельзя- только в гипоидные и прочие шестеренки, т.к. он его обдерет, т.к. у него нет совсем маленьких фракций- он жесткий и крупный помол на рынке, хотя некоторые сыпят в бензиновые движки, но в компании с hBN. Дисульфид вольфрама дает один из самых низких коэф. трения между метал. поверхностями, при введении его в масло. Гексоганальный нитрид бора - это вещь! Я его использую уже месяца 4 в трансмиссии от 30 до 60нм (кроме АКПП- туда низя), в моторе 30нм. Накат обалденный! Ничего никуда не выпадает при таких размерах, специально смешивал с маслом и оставлял на 3 месяца- не разделяется- это про 30нм. В мотор вводится постепенно, маленькими порциями до 2-4 грамм на литр масла, в течении нескольких дней (после каждой порции пробег минут на 60). Все "нормы" приблизительные, но больше 6 грамм никто не советует, даже на спортивных . Мотор не гремит, что на некоторых бензинках актуально. Заодно улучшает статическую текучесть масла в морозы, на динамическую не влияет вроде. Про бор (hBN) написано много- ищи и читай. P.S. Размер помола 30 нм, 60нм и больше, но я не уверен, уже не помню цифирьки, надо на баночках поглядеть. forketА зачем модификатор трения? Вопрос поставлен узко, надо читать про все это подробнее (трение и так низкое на обычном масле), но лично я за добавку в моторное масло Ормекс- безопасно и эффективно. Однако, если надо немного "отремонтировать", то типа Супротек.

×