KotKamelot

Мне кажется одни про Фому, другие про Ерёму. Если сравнивать синтетику 30-ку и минералку 40-ку в условиях лета и тёплого климата, кмк, не будет особой разницы в расходе. Если сравнить их же в условиях зимы - разница будет вылезать заметная.

Не находил тему про смешиваемость бензинов: если смешать 92 и 98 - будет ли в итоге работать как на 95-ом (при условии, что бензонасос постоянно гоняет топливо и часть сливает в обратку)?

тут больше опасения за ZDDP. ну и щелочное если там 1,5 - долго не поездишь. Лукойл Люкс или Супер с ценой 150-200 за литр - уже хорошая основа для миксов с эстерами или вольфрамами и т.д.)))

Как бы в API SB есть ли присадки вообще в достаточном количестве?

В ГУР залит Лукойл ATF, смешивал его с маслом для гура Febi 6162 на зиму, чтобы придать лучшие низкотемпературные свойства ATF-ке. Смешалось и работало норм.

Оффтоп Да гаражные байки: если на лукойле начинает течь масло - конечно лукойл виноват. А если на каком то другом импортном масле - дело в прокладке, просто её уже менять пора.

Оффтоп Давно уже миксую масла. Правда не такое ассорти конечно.

на двух машинах видел как в момент сброса газа время впрыска форсунок равно 0. и включаются они когда обороты к ХХ подходят. Может у кого то ЭБУ просто обедняет..правда не вижу логики в этом.

А мотор обороты высокие видит? Лично я как то больше 100-150 моточасов не решаюсь пока, и весь этот минералочный марафон затеял проверить как отразится на расходе масла. Полусинь Татнефть немного подгадила налётом , но зато реально чуть снизила расход масла. Сейчас смесь минералки и полусини лукойл, + 1 литр Вольф 10в60 для густоты на лето, + недавно бахнул EUROL ENGINE OIL TREAT присадку с вольфрамом и нафталинами которая. Вот наблюдаю как эта смесь поведёт себя в плане налёта и нагара. А так работает мотор как обычно и стал намного меньше масла есть , может ещё дело в раскоксовке кенгур

главное понять на какой интервал)) кстати, вы свой мотор на минералке крутите?

С технической стороны, в моём понимании, они идентичные, лишь с той разницей что мотор корейца выдаёт на 23 Нм больше. На мой взгляд - это не много. Если есть какая то существенная разница - интересно будет услышать какая. Обороты под 6000 тыс - с этим соглашусь, возможно М-8 при этих оборотах будет не справляться. Но так это или не так - догадки, без испытаний не скажешь. Но на мой взгляд, среднестатистический водитель редко крутит мотор до 6000, а если и делает - крутит кратковременно. Ехать в горку тапка в пол - и что? В этом режиме увеличенные нагрузки от поршня на коленвал, и по идее

Всё таки фото мотора Оки на масле М-8, показывают что по крайней мере там на кулачках никакого износа нет. На кольцах, по идее нагрузка (силы прижимающие кольцо к цилиндру) ещё меньше. В паре трения коленвал-шатун - так вообще контакта метал-метал не должно быть. Чисто теоретически, чего такого есть в корейско-японских моторах, из за чего б это масло не выдержало в плане износа? Степень форсировки конечно выше, но она только за счет сдвигания отсечки до 6000-6500 и переноса максимума момента к 4000-4500 об/мин. Но подавляющее число водителей стараются держать стрелку тахометра на более низ

Это тогда уже б "клуб фанатичных адептов минералки" был бы. А тут всё таки любители, которые применяют тогда, когда позволяют климатические условия и пробеги между ТО.

Так может просто спокойная езда у вас, а другие любят притопить. Всё таки с таким мотором тачка не ракета, но едет довольно бодро. Сам иногда люблю нажать педальку, ради ощущения драйва, прекрасно понимая, что более размеренная езда сэкономила б бенз.

Масло любое с допуском 502 или 504 (Хоть лукойл), замена раз в 7,5 км. Прочищать клапана нужно, если не поможет - искать нормального диагноста и копать дальше. В пропусках и потере тяги - масло не при чём.

Это одна из причин, почему на зиму я минералку не залью. А на лето - залил из эксперимента, какой то разницы по расходу не уловил. Зато зафиксировал снижение расхода масла, и ставилась задача менять чаще масло (3-5 тыс км) Илсак 5-30 сэкономит топливо конечно. Но минералка стоит дешевле. если даже 0,5л/100 км экономии - получается на 5000 км 25 литров бенза сэкономится, а это примерно 1000 руб. И тут уж каждый наверно решает сам, в зависимости от реального снижения расхода бенза. У кого то может разница 0,5л, у кого то может 1,5л.

Может из за того, что холодное 0в30 более жидкое, и эта разница набегает как раз из за запусков в мороз. А если идеальные условия 100 км пути, прогретый мотор - разница, кмк, между этими маслами не такая большая.

По металлам износа очень даже хорошо. Как будет в дальнейшем после Купера с расходом масла - это вот интересно.

На ойл клубе мало анализов минералки в легковых моторах. В легкомоторном секторе не стоит забывать про прихоти, а ля "сделать всех на светофоре, выкручивая мотор" - и все 0,5% экономии на масле съедаются за 10 секунд. Тем кто ездит как пенс - наверно эти 0,5% важны. Кто любит подзажечь иногда, стоит подумать о смене режима езды, если прям так сильно расход хочется снизить.

Жесть однако... А если все 15 тыс катать - какая интересно вязкость у масла будет

В момент торможения двигателем форсунки не подают топливо. То что температура растёт - странно конечно. Если этому предшествовал нагрузка на движок - скорее всего в самом деле инерционность системы.

мотор масло кушал после капиталки? Странно конечно, если б уровень ушёл - тогда коренные наверно тоже сожрало?

Да обычная полусинь там скорее всего, заблендили под заказ на каком нибудь заводе в восточной европе, а немецкий адрес - это юридический адрес скорее всего. К тому же железные канистры в Германии не используют, типа вроде налог на утилизацию выше. Спец продукт для СНГ видимо.

Возможно что система комон рейл даёт меньше сажи в масло. А старые системы с ТНВД (особенно подуставшие и плохо отрегулированные) давали много сажи в масло, из за этого и рекомендовалось так часто менять.

В регионах не особо много интернет магазов по автотематике. А из Москвы доставка через ТК встанет в 300-400 руб.