verlube

Ну в таких случаях всегда необходимо по возможности точно разобраться, а то все кинуться свои смазки менять. Фейки они такие заразные, народ не разобравшись - тут же клеймо смазке и хер потом переубедишь, якобы вот же 100% источник с фото, а то что он единственный из тысячи положителных и с непонятной единственной историей - народу уже не важно, клеймо уже влепили.))

Не согласен, личное мнение. Я использовал большинство NLGI 2 и одна NLGI 1.5, вязкости и 460 cSt (SHC 460) и 220 cSt (SHC 220)и 100 cSt (SHC100) и 80 cSt (Altis SH2) и 40 cSt(Purity Synthetic) - результат был один и тот же, более трудное движение пальца, в оригинале Klubersynth M 115, NLGI 2 (345 cSt или 720 cSt ). Тот же Berulub FW 700 NLGI 2, 720 cSt, литиевое мыло и ПАО (про ПАО к тому, что обладает большим коэффициентом трения). И добавление графита или PTFE в виде твёрдых добавок, мне кажется вполне допустимым, насчёт молика большие сомнения(тут мы сходимся во мнении).

Как объяснить тогда более трудное(тяжёлое) движение пальца при замене оригинальной смазки на ширпотреб в новом узле? Мне кажется без модификаторов трения в этом случае не обошлось.

Ну чуть меньше 1гр -1 евро.

Beru ZKF 01, 10гр.. Наглядно для осознания размеров тюбика.

Я то думаю, откуда идея со спиртом.

С EPDM этого не надо делать, а WD40 вообще кроме как на ржавчине не стоит применять больше нигде.

По фото - нормальная PFG.

Заговор какой-то на форуме(шутка), то PFG высыхает, то RM высыхает, то пыльники PFG поганит, и все у японцев несчастья, а у кого-то тем временем всё это нормально трудится в направляющих. На форуме всё веселей становится.

Согласуйте с хозяином, опишите ситуацию, если его устраивает, что возможно там графитка(которой там не место) - ради бога. Для себя я бы поменял на новую смазку, так как есть сомнения в старой.

На драйве много всякой хрени пишут, и тем более не всё является правдой. У Вас лично RM куда-то исчезала со временем? Ждём с нетерпением Ваш опыт. Старый пыльник есть, PFG есть, на ночь оставьте - с утра результат, ну желательно конечно вместе с "пьяным" пыльником. )) Просто я не земечал проблем PFG+ EPDM у себя и может действительно оказаться так, что PFG не всем пыльникам подходит(тут я сомневаюсь). Может буковки какие есть на пыльнике?

При наличии старых пыльников можете повторить опыт с PFG110 и отписаться по результатам. Желательно бы фото тюбика и самой смазки на тёмном фоне. Спасибо. Форум замер в ожидании.))

BERU PFPE. BERU_ZKF_SDS.pdf BERU_GFK_SDS.pdf

И там и там комплекс лития, пао и минералка, конфликт исключён, зря переживаете по этому поводу.

А со второй стороны открытые?

Рекомендации Molykote для стартера. 7514 - 410 cSt для планетарки. Хотя что-то я стормозил, уже обсуждалось.

Смазки стартера. Шестерни и винтовой паз: ISOFLEX_LDS_18_SPECIAL_A_ru.pdf ISOFLEX_LDS_18_SPECIAL_A_UV_ru.pdf Klübersynth_EL_42-32_ru.pdf Klübersynth_LP_42-32_ru.pdf Муфта: ISOFLEX_TOPAS_NCA_52_ru.pdf Соленоид: ISOFLEX M 2 JB - свойств не нашёл. Можно поискать смазки для стартеров по норме Bosch N28 FT1022-002 (раньше VS 18570-Ft).

Я не знаю. Надо смотреть материал пыльников снизу и сверху, если NBR тогда может и ПАО виновато. Может попала какая-то жидкость или химия, прокатился по луже хрени какой, догадок масса ))).

Вы бы фото чистого старого подшипника выложили, именно что на нём написано на уплотнениях, просто интересно. Как правило используется несколько смазок, если SH2 в сам подшипник подходит, то для свободного перемещения металл-металл, нужна NLGI1-2 желательно синтетика с дисульфидом. Мне непонятно по фото, шестерня пластиковая или металлическая. Если металл, то туда ту же NLGI1-2 с дисульфидом. Проблема с вязкостью, найти такие смазки с 20-40 cSt - проблема. Можете попробывать использовать везде SH2, добавив немного дисульфида(3-5%). Вязкость не по правилам, но по правила

Я сомневаюсь, что виноват ультиплекс, верхние пыльники нормально же чувствуют себя. Причина в чём-то другом, мне кажется.

Delo пойдёт в крестовины.

37 37 лет? Обалдеть.

Как отдельная оригинальная деталь тришип предлагается официалами, естественно не все так делают и не на все модели. Это скорее исключение, чем правило.

Как видим, в некоторых мануалах про метки ни слова, в некоторых всё же чёткая иснтрукция. "If the joint is to be reused, be sure to mark the relative position of the rollers with respect to the tracks they go into. Reassembling the joint in the wrong track could result in looseness, binding, and/or premature joint failure."(c) Ну судя по всему метки имеет смысл только при профилактике (замена пыльника или смазки), если меняется тришип, метки уже не имеют значение, ну только если вал точно назад вернуть в исходное положение в старом стакане. Возможно действительно принимается в р

Фасовка одна, коды разные...вывод это разные смазки. Возможно заменитель, но точно не такая же самая.