verlube

Обратите внимание, есть NLGI 4-5-6 , но как-то на форуме не впоминают. Задача консистенции - удержать смазку в узле, при соответствующих условиях конечно, узел проектируется под это. Если узел спроектирован под масло - глупо туда пихать смазку, я думаю, что никто не станет пихать в мотор консистентную смазку взамен масла, но редко кто об этом помнит в обратную сторону и советуют пихать смазку вместо масла, аля гуще - аля лучше. )) Если узел под масло, значит можно играться с выбором масла, если узел под смазку - инграем со смазками, но путать не надо, и тут не важна география к

В любом советском толмуте описано про маслянную ванну, для подшипников это рай. Быстрее приходит в точку трения, быстрее уводит паразитное тепло, проблема удержать в узле. Спорить не буду, зависит и от стали и от смазки и от эксплуатации.... бесконечные поиски компромисса.) NLGI 00-0-1 тоже не просто так рекомендут в промтехнику, правда там узлы под это заточены с завода.

Была такая, синенькая от LiquiMoly. Смазка - огонь, там даже и полгода не надо было. Личный опыт. Пыльники в хлам - и разобрать кокс. ))

За свои ошибки - каждый отвечает своим рублём. ))

Судя по докам явно лучше крашеных литолов. Сварка, износ, каплепадение, и судя по всему полимочевина(заявленый срок службы, комплексы не потянут, глину в доках отмели сами, более дорогие по стоимости не пройдут ), да вязкость хромает(тут уже скорее нравится-не нравится), но это лучше крашеных, у них вязкость либо меньше, либо равна(Литол, RL, Multis), про сварку и каплепадение - даже рядом не стояли. Если вот прямо и сейчас, лучше этот бардель, чем дешёвые крашеные из ближайшего магазина. Личное мнение -не руководство к действию. ))

Сколько отслужила родная ТЖ?

Покупайте по мере необходимости. Чтоб выкручиваться меньшим количеством смазок, надо понимать что-куда-почему и какие могут быть негативные последствия. Купить 5-10 туб много ума не надо, а вот выкрутиться тем что имеешь, и не сильно потерять в ресурсе узла... Ну и возьмите за правило, OEM смазки переплюнуть очень редко выходит. А так конечно удачи Вам в собирании своего набора.

Всяко бывает. А ларчик просто открывался, тоже вроде недолго было всё обтереть. Лучше избегать ситуёвин, быстро прополоскать EPDM в чём попало .

Так Вам для крестовин. Красненькая пойдёт? Mobilith SHC 220.

API GL2 не используетя уже. Если Вы о синтетических NLGI2, то выбор всегда есть, всяких разных. Какой цвет Вас интересует?

Я вообще не понимаю для чего промывать. Протёр чистой тряпочкой насухо, на EPDM, если что и останется от старой смазки, то в таких мизерных количествах. На ровном месте придумывают проблемы, потом их решают два дня всем форумом...

В шрусе любую смазку перемелет, сульфанаты очень неохотно меняют консистенцию при умеренных оборотах, да они не выдерживают высокие, но на умеренных и малых - им равных нет, ни полимочевина, ни производные лития (практически в любом pds на смазку это видно). 2) мне кажется, что проблема не в смазке, проблема в хомутах, или тот кто их ставил, шрус точно не скоростной узел. 3) не встречал мануалов на авто, с регламентной заменой смазки в крестовинах в два года или 15 ткм, но даже пусть так, откуда ржа? Ржа от большого количества воды, не от воздуха же. Как попала? Вопрос опять же к

Надо смотреть состав, как правило все аэразоли содержат не совместимые с EPDM компоненты. В инете много доков по совместимости. Нет спирта и очень хочется протереть, водка как вариант, на мизерное количество воды можно не обращать внимания.

Ацетоном, этиловым спиртом, метиловым спиртом.

103-я NLGI3 - для вертикальных валов или повышенных температур. Её использовнаие в роликах навесного мне кажется необоснованным. tropican рапортовал о повышении температуры роликов при использовании 103-ей. 103-я может хорошо в генераторные подшипники, в ролики думаю не есть хорошо. Выбор очевиден, на мой взгляд.

Проблема с шеллом, он не даёт полные характеристики, соответственно нельзя найти к чему придраться к газпромнефти, кроме цвета конечно. Как известно цвет смазки не говорит практически ни о чём, только через яркие цвета удобно наблюдать за состоянием смазки - потемнела, убежала... Тут надо делать калькуляцию за квартал и предоставить, стоимость якобы выгодного отечественного аналога. Хотя с другой стороны, на эту смазку работают соотечественники(зарплата, налоги и т.д.) и государство может решить, что это выгодней. "Враг уже внутри - бороться бесполезно"(с) что-то такое было

Вот опять приехали родня, гении смазок. Начал подклинивать дверной замок авто, они использовали конечно же WD40 - всё стало супер....пока она не высохла. После испарения ключ колом встал в двери. В общем я использовал аэрозоль для чистки контактов, чтоб стало немного влажно внутри личинки и ключ хоть чуть-чуть стал поворачиваться, потом PC FG2, прочитал им нотацию - WD-40 не смазка, за скоротечным улучшением, обязательно придёт катастрофическое ухудшение ситуации, WD-40 удалит остатки старой смазки и всё детали потеряют подвижность.

РТИ томозной системы или оригинал или заменители близкие по качеству к оригиналу, френкиты-аутофрены-сейнсы выброшеные деньги и зря потраченое время, на мой взгляд.

Нет смысла одну ОЕМ менять на другую ОЕМ, исключения есть, но не в этом случае.

Если есть возможность лучше брать оригинальную смазку, а не заменители. Заменители это все же некий компромисс по параметрам.

VAG +.

Полезные наблюдения. Туба PFPE я так понимаю осталась на направляющие. GPL 226 нет ЕР присадок, для ступичных, по моему мнению, они всё же нужны, хотя нагрузка на сваривание >800 кг, чудно.

Если это разовая работа для себя - сомневаюсь, что захотите покупать тубу приличной смазки, если это для конвеерного обслуживания Molykote BG-555 и фасовка от 1 кг. Смазки общего назначения не проходят тест SKF BeQuiet+ GN(grease noise, GN3 GN4) или FAG MGG-11. На словах Mobil Polyrex EM заявляет "for ball or roller bearings operating in noise sensitive environments"(c) и "Low-noise properties."(c)

может так. Я покупал Electroluxe 13 гр(4055351623)- 5 евро.

EFELE SG-311 предпочтительней, 321 тоже будет совместима.