verlube

Про возможный повторный ремонт и вкладывание ещё денежки, жаба я так понимаю молчит? На форуме хасок для стиральной машины рекомендовали HUSKEY Lube-O-Seal(вроде), насколько она подходит - судить не буду, поищите там.

Ждёмс. Наверно чуда не будет, лучше чем вообще без смазки конечно. Чего ожидает от HUSKEY 2000 Anti-Seize Рaste, как по мне, тоже не очень.

SINTEC MULTI GREASE EP 2 - какая-то слабая ЕР смазка, на мой взгляд. Скар 0.6мм, сварка - 196 кг. Я бы не стал такую в карданы загонять. Если стоит любая, подешевле смазка - то да, синтек подойдёт. Литий-кальций мне кажется вполне применим, совместимость с литивыми смазками, в виде бонуса теоретически должна хорошо противостоять образованию ржавчины. С 20-ой страницой тоже следует ознокомиться.))

Приличные силиконки это в принципе одно и то же, если они не имеют твёрдых добавок. Molykote 111, OKS 1110, Slipkote 220 и т.д. на форуме полно информации, выбирайте, что доступно.

SL1 скорее всего дело говорит. PAG смазки не обладают уплотняющим эффектом, у Вас мне кажется пыльник не справляется с водой, в результате ржа в начале пальца, вода не успела добраться дальше (личная придумка). В этом случае я тоже бы попробывал бы приличную силиконку NLGI 3, может порошка фторопласта бы добавил. )) Зачистил бы от ржавчины, смазал бы сульфанатом места, где образуется ржа, вытер бы, оставив очень тонкий слой сульфаната и тогда силиконку. Силиконки не жалел бы, особенно там, где пыльник соприкасается с металлом, надо изолировать от попадания воды. Бюджетно

Проблемы были и у BMW с несоответствующей смазкой Mikrolube GL261, о чём говорить, если вообще без смазки. Непонятны мне Ваши сомнения.

Фото своих закисших направляек не выложите? Я меня нет ответов на Ваши вопросы, просто интересно, как это выглядит, типа сухо ржаво, или смазка всё в ржавчине, или там грязи непонятной гора мешает свободному перемещению и т.д. Покатушками по грязи не увлекаетесь?

И как пыльники отреагировали на XHP 222? Сколько прослужила смазка?

NLGI 1.5, VG 51 cSt, - 54C to 175C. Для меня инетерсным является момент превращения смазки в NLGI 00 за 100000 циклов . "Penetration 1/10 mm Worked 100,000 X >400"" (c). Смазка очень быстро теряет консистенцию. Я предполагаю, что надо искать что-то из синтетики NLGI 2, 40-120 cSt, c ЕР, комплекс лития(край), полимочевину(лучше). Из вариантов на вскидку Gadus T5 V100( S5 V100), Valvoline Synthetic, что-то в этом направлении. Вопрос насколько оригинальная смазка деградировала и стоит ли её менять, мне кажется, что такая смазка должна служить ну очень долго. Це

Будет туго пиши, пришлю что-нибудь, в размере двух туб.

Верхняя для направляющих, а вот нижняя скорее всего для поршня.

Солить собираетесь? Куда Вы столько смазки используете? Просто нет слов. Что за смазка первая сверху?

Можно и Altis пробывать, должен быть получше SRI. 6202 маленький подшипник, чтоб снять уплотнение его лучше нагреть.

Смотреть конструктив, насколько это для него критично c с учётом возможного теплового расширения. Вариант купить оригинальный Lada 6202 или купить два правильных NSK с синтетической полимочевиной, c одного смазку переложить в 6202 (так себе конечно идея). Можно ещё в 6202 попытаться и SRI заложить, но судя по отзывам дохнет она в генераторных.

Отрицательный результат - тоже результат. Странно конечно со сроком, понятно, что смазка там была не полимочевина и скорее всего синтетическое литиевое мыло, но за 3 месяца оно не должно было сдохнуть. NSK B1569T12DD смазка ENS(то что надо) . NSK от 6202 отличается шириной (13 мм против 11 мм ), надо замерить оригинальный подшипник, если он у Вас ещё имеется. Как вариант брать его под оригинальным номером Toyota 90099-10140.

А я вот покупаю по возможности российское, топку, мыло, кофе и т.д. Потому что разницы не вижу, кроме цены, купил сырок европейский, млять шоколада мелко, сухой и маленький, за ту же цену купил российский - чуть побольше всего, веса, вкуса, шоколада. Мыло дома всё российское детское, потому что от детского европейского прыщи лезут, за примером далеко ходить не надо, ща вон америк. джонса драть будут, за поставку возможно ядовитой присыпки за 50 лет. Вдумайтесь 50 лет эталонной поставки, сколько отравили народу в Европе, России, тех кто верил в святое забугорное. Про боинги тольк

Смех- смехом, а данная картина наводит на размышления, минеральное масло пропало, загуститель работал за двоих. Берём смазку бетонитовую(пластилубе), полимочевину(VAG), масло убежало-высохло, остаётся загуститель и тут сульфонат выходит на парад(бетонит и полимочевина спасуют перед ржой так же как и минеральное масло, кальций не допускает ржи по своей сущности. Состояние ступицы и диска - заслуга загустителя и точно не минерального масла, от которого и следа не осталось. Через недельку надеюсь разберу левую с пурити фг2, думаю там тоже будет картина сульфонатом. Мне так вид

Глупо. Электричество, вода, топка, хлеб, молоко и т.д. отечественное потребляется, даже во внутрь, а вот смазку(масло и другие тех.жидкости), которую даже есть не надо, они для железа, так сразу импортную подавай. Логика так себе конечно, на мой взгляд, странная. Живых жену, детей и родителей можно кормить продуктами к которым нет доверия , а вот плятский неживой стальной подшипник, стоимостью аля 1000р, нельзя таким кормить. Мне кажется кому-то шкалу ценностей перевернули.

Думаете 1.5 грамма дисульфида на литр моторного масла помогает? Рекомендация Liqui Moly, 5% от объёма масла. В этих 5% содержится 3% твёрдого дисульфида молибдена, выходит 1.5 гр или 0.15% в литре масла. Для улучшения смазочных свойств смазок закладывают не менее 0.5%, иначе деньги на ветер. Мотор не заметил добавки Liqui Moly. Вам конечно виднее, спорить я не намерен, это скорее мысли в слух.

Тут не подскажу, а то что нагрузка на сваривание таких смазок 600-800 кг - это точно. В 2-3 раза больше литиевых смазок.

А представьте как возрастает доступная нагрузка, если вместе сульфонат и дисульфид. )))

LLG во всей красе, ни намёка на ржавчину в местах, где было смазана ступица, высохший белесный налёт только (стёрся тряпкой, что-то от смазки может осталось или антикоррозийка диска). На тормозном диске отлично видно места прилегания ступицы внутри, где была смазка и там где её не было. В общем впредь буду сульфонаты использовать в этом месте, всяко дешевле VAG полимочевины и результат меня устраивает полностью.

Первое - всегда начать с мануала на агрегат. Если такого нет - поискать у конкурентов агрегата, вдруг что-то есть у них из информации. Можно написать производителю ,с целью выудить что-то. Если всё пусто, то только тогда уже на свой страх и риск.

С периодической заменой смазки, когда часть деградивавшего уходит из узла. Графит применяется также для аккустического комфорта, в некоторых смазках для рцеппов например смесь дисульфида с графитом. Смесь графита и дисульфида даёт бонусы обоих добавок в одной смазке, которые превосходят чисто графитную или чисто дисульфидную смазку.

BMW может и не продавать по отдельности, АТЕ может и предлагать. Надо искать информацию в каталоге АТЕ. Механическая стойкость нержавейки всё же выше, чем у EPDM, направляющая может и не имеет заметной выроботки, EPDM думаю точно на пользу пробег не пошёл. Направляющую можно пройти шкуркой 2000, потом очистить от пыли. Если лень всё это делать, проще купить сразу комплект и поменять, как Вы предлагаете.