verlube

Лично мне бы ещё низкотемпературные, вязкость, скары, тимкен, а так, пруд пруди смазок на рынке без параметров. Цвет удобная характеристика смазки, но реально она не сообщает о свойствах, просто удобно фиксировать утечку или изменение цвета в процессе работы, косвенный параметр.

Лично мой вариант этой инструкции я расшифровывю так, как и написано "не использовать в качестве основной смазки для резиновых деталей", я возможно конечно и ошибаюсь, но имеется ввиду пара трения резина-резина, резина-металл другая история. ))

Найти думаю можно, но стоит ли... Потраченое время в поисках или вот тебе PFG, если для познания - можно порыпаться, если для сиюминутного результата - я бы даже не думал.

Molykote G-807 поищите, может получится. PFG 110 - тоже хороший вариант.

Лидер продаж наверно, доступности и цены. Мусолили её уже давно и долго, предназначена для сборки узлов, всё. Свойства в отдельной теме по ней.

По поводу задубевшей смазки - думаю зря беспокоитесь, ржавчину, если она там и есть, всё равно выдавит, раз шприцануть, через 2-5 ткм ещё раз. По поводу сальников могут конечно возникнуть проблемы, поэтоvу шприцевать только когда смазка разогрета, типо после поездки. Cразу во всех крестовинах шприцевать не надо, одну и смотреть результат. Смазку подбирал бы для себя ориентируясь на требования Spicer.

Упс. Ошибочка.

2.7 TDI BPP, ГРМ - цепь, зубчатый ремень на ТНВД (в народе называю его ремень ГРМ, но реально он или timing belt или tooth(ed) belt), у меня пофиг как его ставить, абы крутился, в случае обрыва горючка просто подаваться не будет.

Зачем сразу в ГРМ, на обвесном покрутите её. Потом расскажите всем.

ГРМ узел достаточно ответственный, и с нижней и с верхней температуры, если мороз сильно не жмёт, я всё равно остановился бы на полимочевине. Unirex предполагаю отработает на навесных, кроме подшипников генератора(хотя всяко лучше литола и им подобных минеральных в типоразмере). Это всё мои предположения, я стараюсь исходить из того, как я бы поступил. В голове всегда надо держать последствия, ну сдох подшипник обводного, жалко, но не критично, а вот если заклинившего или туговращающегося подшипника хватит, чтоб помочь разорвать ремень ГРМ - это совершенно другие потери. Легкая смазк

Примеры у Вас не очень удачные, мне так кажется. Посмотрите с другой колокольни, типа - 40С, приведенная Вами петроканада в ауте и не работоспособна. И что делать, правильно, брать смазку с пониженной вязкостью (на морозе она подрастёт) в погоне за морозостойкостью, но с более мощным загустителем. Вывод "на таких нагрузках и оборотах вязкость не особо много значит"(c), забыли про температуру. Хаски вообще не в тему привели, смешали вязкости, загустители и делаете выводя. Как-то странно выглядит, силиконки ещё притащите на сварку для сравнения.

Примерно так, но в Вашем примере 40 cSt сульфанат, 400 cSt - петроканада.

На фото не вижу шестерню коленвала, вижу шестерни распредвалов и ролик. О диаметре шестерни коленвала, на фото, косвенно говорит растояние между зубчатым ремнем (внизу фото).

Тема о ГРМ.

Скорее заблуждаетесь. Гляньте диаметр шестерни коленвала, то что я встречал на моторах, обороты роликов грм и обороты двигателя 1 к 1.

Вот заявочка. Я думал на градусов 5-10.

В вопросах цен - точно не ко мне, я просто предложил вариант, что Вам лучше (проще, дешевле, быстрее и т.д.) Вы уж сами решайте.

Ну по всем мануалам вязкость аля 200, тут гонясь за низкотемпературными свойствами закрыли глаза на вязкость(сам помню руку к такому прикладывал). Вполне вероятно, что температура подшипников выросла.

Придёт время, всё равно суните свой нос в этот вопрос, хотя бы ради любопытства. ))

Минералки заложи, быстро узнаешь(личный опыт).)) Я не пропагандирую свой поступок, я просто смотрю составляющую, которую большинство пользователей не учитывают(сами себе льстят косвенно), а ремонтники (знания же есть) гордо стучат по мануалу и наводят на клиентов заклинание уважения к своей персоне. ))

Мне вот даже интересно, почему довсегодокапывающийся D'AVerk не стал уточнять, почему я смазываю то, что запрещено смазывать в любом мануале TIS, ELSA и т.д. ? ))

Летом на приличной литивой или комплексной литиевой минералке (типа Chevron Delo Grease), на зиму, как SL1 предлагает, SHC 220 или ультиплекса синтетического.

Вот и поддерживайте её в рабочем состоянии, траты конечно будут на поддержание её в тонусе, но это дешевле, чем 1 стиралка в 5 лет (до определённого момента конечно), ну а по качеству стрирки моя жена сказала,AEG не сминает бельё в ком-кучу, более дешёвые у подруг из стирки достают нечто другое (плотно сбитое бельё), специалист, её мнение учёл))). Хотя честно разницы не заметил, наверно глаз и руки не набиты на это.

Ну у меня знакомый был по ремонту стиралок, он в каталоге по ремонту глянул и сказал, скорее всего бак и подшипники отдельно, ну по факту так и оказалось. Ну и посоветовал её ремонтировать пока стиралка хоть что-то может, современные говорит 3-4 года - замена. Так он себе где-то бу Miele начала 2000 нашёл и сказал, его семье хватит на очень долго. Я думаю по поводу пилить или не пилить в сервисном центре, аля пришёл подшипник надо поменять, думаю объяснят и ценник конский, ну или самому разбирать, а так "не мешай технике работать"(с). Если и загудит подшипник - все равно передний и

У меня бак не надо было пилить, ещё до разбрки было решено с женой, если надо будет пилить - покупаем новую стиралку или бак (по цене надо было понять). Не хочется чтоб протечка воды попала на помпу(220V), потрясёт кого, возгарание или ещё чего хуже.