VV"351

А дата производства какая на них? По оф.информации, вроде с июля 2018 будут с фольгой горлышки запаяны.

Что-то такая версия слабовата. Это же какой махрой из ржавчины нужно укрыть проточную часть счётчика, чтобы она стала магнититься? Довелось тут свой счётчик заменённый по сроку поверки, да ещё и потёкший внутрь стекла по штоку колёсика, распотрошить к изучению его слабых мест. Отстоял он 5 лет по холодной воде, вода часто после ремонтов и переключений в подвале шла полнейшее дерьмо/ржавое болото, сетчатый фильтр перед редукторомт понижающим постоянно раз в 3-4 месяца приходится чистить, напор очень снижается. НО! Потроха счётчика, его проточная гидравлическая часть, я бы не сказал, что очень

Вроде же Мобил Х1 и Мобил супер 3000 - это совсем разные по сути масла?

Слушай! Не спеши меня Шнобелевскими бабками премировать! Я их не заслужил, по-ходу. Я почему такую инфу толкнул, да потому, что на Драйве2 парни такую подкинули, что мол неодим не сталистые металлы (без содержания Fe) тоже магнитит. У меня пока личного опыта пользования магнитами неодимовыми не было, мои едут в данный момент из Китая, а там по экспериментируем. А каким же чудом неодимы стопорят счётчики водяные, в которых потроха далеко не из магнитящихся металлов сделаны?

А у тебя Спортяга первый был какого года выпуска? Если 2010 г.в., то я тебе интересную историю про твой двиг поведаю, а если после 2010г, то тогда всё как обычно, но двиг ты уберёг, наверное грамотными регламентами обслуживания.

А у меня-то на нём тише, чем на Петре 0-30. А сливается всегда на заменах очень жидким, течёт лучше иных более жидких масел и морозится отработка много лучше свежего. Вот по-ходу, двигатель разжижает его бензом, простот капец какой-то, что с этим делать?и Надо наверное всегда брать поправку на такое разжижение и забыть напрочь про очень жидкие масла, даже среди 0(5)-30 масел.

Всю тему не перечитал, не знаю, кто-то пытался рабраться, какой в ней стоит магнит - неодимовый или простой? Если простой - то магнитит только сталистую стружку с цилиндров и иных деталей, а если неодим - то и цветмет магнитит, т.е. со вкладышей и прочего. Это тогда очень здорово и показательно будет при осмотре при смене масла.

Ну, вот почти никто не читает написанное так, как оно написано. Все видят только то, что масло захаивается, а никто не хочет заметить, что речь идёт об этом масле в двигатели конкретно G4NA(KD), в которых поршневая склонна к серьёзным локальным перегревам вследствие отсутствия смазки как таковой (ни от шатунов ни хрена не летит, ни от противовесов коленвала), вот в них то оно и представляет определённую скрытую угрозу после энного пробега/моточасов. А приведенный пример на ниссановском моторе вполне себе реалистичный, я его не собираюсь опровергать. И в двигателях с нормально организован

Катайте его сколько вам заблагорассудится, раз вы так уверовали в его непоколебимость и стойкость. Я свою версию по нему отработал, она подкреплена нескольким мне известными фактами убивания глухого двигателей G4NA(KD), вываливать здесь фоты и ссылки мне в лом, но на пустом месте трындыкать я не любитель, если что-то несу людям, как говориться для ума и знаний, то делаю это со знанием дела и оппелирую фактами. Не хотите этого приемлить - ради бога, каждый кузнец в своём горниле.

Ы-гы...

Так ты-то как раз его и не перекатываешь вовсе, бракуешь его выносливые типа показатели на 5-6 тыс.км. А это и есть предельный порог его без болезненного использования, кто катает его по полной, тот и попадает на дерьмо в двигателе. Примеры имеются, полно! Одно то, что при полной выжарке он оставляет после себя горку шлака не может не напрячь (на всякий случай), и этот шлак горит нафиг на горяченных поршнях наших ДВС после физического старения этого Тотала.

Боюсь, что присадочный пакет в нём уж очень говёный, не долгоиграющий. Фотки поршневой на G4NA, G4KD не видали случайно. Там жесть полная, красно-черная мазня. Далеко не многие масла такую дрянь за собой оставляют. Его однозначно нужно использовать с оглядкой и осторожностью.

Да ничего с твоим двигателем не случиться! Ваши моноGAMMA 1,6 всеядные и малотребовательные к маслу. Я вообще поражён, что тема про масло в этот ДВС самая попсовая на этом инет-ресурсе.

Вот про это дрочерство с рукоятью акселератора на автомате с целью типа его прогрева уже писано- не переписано, что заниматься данной хернёй не зачем, только гидроудары в коробасе холодном устраивать. Лучше уж из "Р" перевести в "N" после минуты -другой запуска двуигателя и греться недолго, в зависимости от наружной температуры. Греть коробас надо также, как и двигатель. в медленном движении.

Лучше бы ты всё же погодил с покупкой Армотека, а подобрал таки Глайдитек 5-30 (зеленая этикетка), оно больше заточено под эти моторы именно корейские и японские, короче, азиатов и имеет маленько молибденчику. Товарищу по работе с Солярисом от 2013г.в. на сервисе знакомые корефаны при замене масла из этих 2-ух акцент сделали именно на Глайдитек 5-30!

Оно же SM и есть, везде же прописано об этом. А как и сколько на нём кататься - я и тебе написал, и здесь в теме тоже инфу давал. Перекатывать его - избавь господи! Загадит двигатель таким красно-чёрным дерьмом, особо на поршнях из-под низу, шатунах, что только механическим способом отчистить можно. Но, при этом ещё и теплоотвод неимоверно ухудшит! Так что, с этим маслицем, да и с Турбосином 5-30, и ихней LF 5-20, нужно быть предельно внимательными по времени использования - 5-6 тыс.км или край 170-180 м/ч. Далее сплошной риск по ушатке двигла!

Может тоже не Моливан-855, а Ardeca G-310, как и в Тотале HKS? Кто здесь на форуме может авторитетно и доказательно сказать - в каких гражданских маслах общего доступа используется конкретно Моливан-855? Даже просто интересно, где такие сведение можно раскопать, ведь никто из маслопроизводителей официально этого не говорит, а мы только догадываемся. За Тотал очень длительно спокойно и уверенно говорили, что в нём моливан-855, да и в других корейских маслах с кучей молибдена органического, а в итоге по случайке как-то прозрели, что какой-то корейский пакет G-310, который однозначно слабее Моли

Не в одной только чистоте здоровье и исправность двигателя заключается.

Какую - защитно/противоизносную или ты про что-то ещё имеешь ввиду?

Ну, и жидкое же оно, просто страшно такое лить после 30-к А5 и GF-5 и даже в зиму, не говоря уже про А3/В4/С3 А вернее сказать - совсем не стоит такое лить после таких ..,W.-30, особенно в походивший уже двигатель, не то, не ровен час оно запросится в камеру сгорания через колечки или наружу через сальники.

Остаток 2л Тотала HKS 5W-30 решил перелить из тары 5л в меньший объём для экономии места в кладовке в коридоре, и с целью уменьшения объёма контакта с воздушной пробкой в полупустой канистре, что как известно вредит маслу при хранении. Перелил в 2л бутылку очень тёмную из под пиваса под самое горло вышло, воздушной пробки почти нет, пусть так стоит до времени "Ч". Масло от 02.02.2017 г.в., пока в нормальных сроках годности. Канисту резанул поперёк на пополам на предмет посмотреть те пресловутые сгустки на дне тары при длительном хранении. Вот что увидел: Сним

А как же!!! От российских брендов их просто валом ещё выпускается, и в такие же российские авто их льют.

Не стоит после 100 тыс.км пробега понижать вязкость масла, это не обдуманный ход. Как ни крути, а в ЦПГ уже есть износ, от того-то более жидкое масло пошло в цилиндры гореть, только вред двигателю и засерание камеры сгорания. Оставайся по-любому на 0(5)-30 маслах и всё будет Ок!

Вот это и есть эта дурацкая работа ДВС в натяг на повышенных передачах при минимальных оборотах и скоростях, вплоть до детонации и стуков поршневых пальцев. Одна из возможных причин заполучения задиров в наших корейских двигателях на коробках АТ.

А что, есть вариант ехать по улице города на 5-й передаче (по умолчанию это скорость порядка 100 км/ч)?