Farid_kzn

при токах 200-300A переходник не будет давать лишнюю потерю напряжения (из-за своего омического сопротивления) ?

Какие годы... Естественно в КПП там была минералка GL5, даже на переднем приводе ВАЗ пока заводской GL4 не поменяешь на моторку 10W40 не реально было запустить двигатель без отключения КПП. Сейчас при -30С запускаю и так и так - бывает лень садится на холодное сиденье, вот и не выжимая сцепление запускаешь двигатель, а далее чистишь от наледи лобовое скрепком.

АКБ которому 13 лет и 7 мес, выпуск 2007 года, а который 4 года и на выброс 2017 год. К сожалению за 10 лет качество многих товаров массового рынка упало. Не уверен современный АКБ от FB купленный сейчас прослужит до 2034 года... По мне проще признать для себя - срок городской эксплуатации АКБ до замены 1) менее 2 лет - ужас, ужас. может попробовать по гарантии получить замену от производителя, или смотреть все ли хорошо в автомобиле. Если нет причин для ремонта электрики в автомобиле - то явно в черный список 2) от 2 до 4 лет - неприятно , но можно признать как норму 3) от

крутиться от стартера сравниваем или как запускается ? для второго сплошь и рядом бывает неисправность двигателя виновата или свойства бензина. НО и как крутиться бывает проблема со стороны стартера - имел опыт на 21083 двигателе когда была разбита втулка стартера (в корпусе КПП) - в мороз клинил стартер. Причем не сразу было понятно - замена стартера на новый ничего не дало, теплеет все работает. Сейчас то проще - можно собрать отзывы по ситуации, проанализировать и принять решение что делать от самой вероятной проблемы к маловероятной... А лет 20 назад только опыт.

Обслуживание аккумулятора потихоньку становиться участью 1) слесаря-ремонтника (или иного технического специалиста) в АТП 2) автомобилиста-фаната в этой или близкой области Остальные ездят до тех пор пока АКБ запускает двигатель Были морозы в Поволжье (сегодня последний день, завтра уже -10С), так появились кто снимает и тащит домой АКБ, чтобы подзарядить или ищут кто сможет прикурить их. Самое интересное у них и кабеля нет, для запуска - запустить я могу (при выключенном двигателе и с нормальным по сечению пусковым кабелем, тот же ПУГВ 16мм2 не проблема), но лезть в б

Может причина в напряжении бортовой сети ? Сколько напряжение на ХХ через 15 мин- полчаса после запуска двигателя ? На 2000 оборотах ?

Тогда клемма должна падать на каждой кочке, чтобы сопротивление было заметным и препятствовало запуску двигателя.

Если есть информация как идет кодировка у Боша поделитесь

Обычно тестеры заменить пишут при 70% и ниже, тут 50% по версии тестеров менять 395А - 50% по току от номинала, зачем выставили 790А для аккумулятора 530А. Выбрали правильно метод измерения (EN ?)? 395/530 =75%, нормальная исправная немолодая батарейка, можно продолжать эксплуатировать. По уму нужно проверить еще нагрузочной вилкой.

Так лабораторный БП такие "капризные задачи"(выставить напряжение и ток, работает либо в режиме стабилизации по току, либо по напряжению) решает - выставил что тебе надо и наблюдай за процессом. Если нужен автомат то за 1000-1500 руб брать любой foxsur/htrc - более чем достаточно подзарядить разряженный аккумулятор для запуска двигателя.

Для будущего - лучше изучить досконально, купить .... А так два года протянет

Какая разница - включали или не включали фары. В любом случаи на автомобиле уверенно можно сказать всегда запитанным стоит BCM (body control module), магнитола с какими то минимальными токами, за 48 часов там давно статический режим. Вышел из строя тестер из-за брака.

Вот поэтому 2/3 АКБ скидывают через несколько лет в пункт приема свинца. Формально и пластины целые, и все банки "живые" - а емкость и пусковой ток швах.

Как вариант - включить на 10 сек потребителя в пару тройки ампер (да что угодно от лампочки до насоса омывателя) и ... через полчаса замерить. Обычно бывает ниже чем при первом измерении (до подключения нагрузки).

некому этим заниматься. реально хранили как "получиться" - вот и результат

У Кулон 820 интересно какой кабель (к АКБ), как всегда тонюсенький ? Для исключения просадки по напряжению при токах 15А (это же не 220В, где потеря 0.5В разговор ни о чем) кабель 2.5кв мм =14AWG предпочтительнее было бы.

На любом лабораторном источнике нужно выставить и максимальное напряжение и ток (или определяется конструкционными особенностями устройства), вариант Umax=60В, Imax=500mA не стал бы ставить. Мне обычно страшно выше 18В выставлять

Немного потрясет и автомобиль в ходе движения.

К такому же выводу пришел лет 10 назад. Правда еще два раза я заражаю осенью и в новогодние каникулы, но это больше привычка. При городской эксплуатации 4 зимы стабильно держатся Exide и Moll и какие то европейские EuroRepar (но все это европейские размеры, а что еще можно ставить на Фабии, Поло, Логаны в пределах семьи и которые приходится хотя бы иногда эксплуатировать) . Мой принцип брать глобальные марки произведенные в EU - более стабильны по качеству, нет явных провалов вниз по качеству.

после отключения ЗУ сколько времени проходило до замера ? Дайте отстоятся АКБ минимум 4 часа (по нормальному все 8-12 часов).

Когда не было вариантов - или Тюмень/ Подольск и (с придыханием как говорил житель той эпохи) югославский Топла и болгарский Монбат . Сейчас можно не покупать и тот и другой. Хотя в 2014-2016 гг были неплохие (по цене на 20-25% ниже акома, за 3000 руб L2 и 3600 L3 корпусах) сделанные в Словении (вроде производственные мощности Tab) Taxxon, вот тогда их можно было покупать. У коллеги пятый год ездит на Логане Taxxon L3, каждое утро 10 км на работу, вечером обратно, слово "обслуживание АКБ" похоже владелец не слышал даже.

Подзарядка требуется только если мал пробег, недостаточное напряжение с генератора (из-за тюнинга потребителей уйма), кривая работа сигналки (например кушает 100mA, то понятно за сутки 2.5Аh будет уходить в никуда).

Не всегда Япония страна производства. Встречал страну производства Таиланд для европейских размеров для Furukawa.

Главное дешевле - вот основной критерий для покупки АКБ (на старую машину у второго хозяина). При выборе за 4000 руб брать дешевую "почти Варту" (речь идет о Энержайзерах ситилинка) или 4500 руб Тюмень явное большинство выберет импорт. Такой владелец не уверен, что автомобиль будет в эксплуатации еще 3+ года, думает скоро купит более крутой авто. Это не технический вопрос, а психология.

Тут перемешалось реальность и легенды. В прошлом (когда наши дедушки и прадедушки ездили на ВАЗ -2101 ) импортная югославская батарейка была крутой покупкой, да объективно качество позволяло в первые годы даже не обслуживать АКБ Сейчас когда есть АКБ со всего мира (почти как в сказке "Цветик-Семицветик" игрушки всего мира) то выбор Топла/Таб не однозначен. Для L2/LB2/L3 явно неудачный вариант по соотношению цена/качество - можно взять у ситилинка энержайзер за 2/3 цены Топлы, а качество +- одно тоже будет. Для других форм-факторов, или технологий может оказаться Топла дешевле,