Farid_kzn

Не относиться к ЗУ BL1204 но интересует как измерить плотность в EFB. С учетом упаковки в пакет не уверен плотность вверху (над пакетом совпадает с плотностью в пакете) - процесс перемешивания электролита в EFB аналогичен обычным кислотникам ?

Если не знать алгоритмы работы сигналки - то я бы подождал минут 40. Любая перейдет в режим спячки

С учетом того, что у Вас есть уже осцилограммы работы, другие характеристики - чтобы форумчанам было проще найти информацию по новому ЗУ создать отдельную тему ?

Поведение - т.е. сколько времени сможет кормить сигнализацию зависит от емкости заряда в АКБ на момент оставления автомобиля на стоянку. Технология не играет роли при сроках 3-4 дня, даже для древней батарейки в эбонитовом корпусе это не время.

А через 8-16 часов после зарядки сколько было НРЦ ? Если АКБ держит нагрузку (10 сек и 10.5В - хорошо для 5 летнего) - есть утечка, учитывая клеммы не подключены к потребителям - остается всего два варианта 1) внутри корпуса АКБ (не представляю как это происходит) 2) по поверхности АКБ - выкупать в щелочном (бытовой соды хватит) растворе и промыть водой корпус АКБ. Промыть, зарядить и повторить замер.

@Чингиз05, все правильно при зарядке с ограничением напряжения 14,4В у Вас должно быть SOC=90+ что и показал Вам тестер.

16-20 кг вес АКБ, не думаю в условиях моторного отсека температура АКБ поднимиться за 2-3 часа до плюсовых.

@EgorM, Мы покупаем кусочки пластика с проводами - то согласен данные коробочки одинаковые. А содержание (хотя бы уровне схемотехники, реализации) ? Качество у Ctek нельзя сказать идеальным - сразу три видео по поиску https://www.youtube.com/results?search_query=ctek+mxs+10+defekt где обсуждают проблему с кнопкой выбора режима, фактически не меняя кнопку не сможете использовать ЗУ. Но что говорить о китайском клоне ....

Напряжение будет определяться условиями эксплуатации. Если каждый день по трассе кататься по 5-6 часов, то 12.6-12.7В реально увидет на клеммах. В городском цикле это Unreal.

В EU за 10-ую модель 130-140 евро отдать нужно. У нас за эти деньги только MXS 5.0 будет, а "десятка" чуть меньше 17 тыс руб=220 EUR. Поэтому никто тут их не покупает.

Как в исходной фразе указал kam69 требуется осознания и наработки навыков. Причем это правда относительно многих областей человеческой жизни - товаров и услуг в том числе. Если сможете сформулировать что ищете - то с большой вероятностью Вы купите из лучших 5% (относительно Ваших условий)

Вот это не нужно делать - для такого высокого (для АКБ) напряжение не надо выставлять такой максимальный ток. Тем более если не контролировать насколько сильно кипит батарея.

При условии у АКБ есть емкость хотя бы 2/3 от указанного на этикетке. А если осталось на "донышке" то заряжая такой АКБ не проживешь зиму.

Из бюджетных хорошо (т.е. ошибка не бросается в глаза) работают в мороз китайские мультиметры которые можно охарактеризовать условием для поиска на ebay/ali - "6000 RMS multimeter" Названий понятно у них столько что не перечислить - каждый производитель называет по своему, это не 2015 год когда единственная модель была - holdpeak hp-890cn. На слуху модели Aneng, Reachmeter, .... Красная цена им с доставкой 15 баксов. Из более дорогих - все работает на морозе (до минус 25С, ниже не пробовал) и Uni-T 139C, Uni-T 61E. Тут удобство работы определяется щупами, а точнее проводами к щупам

Мультиметр 830-ой серии, мороз, несвежая Крона и... на индикаторе мультиметра получаем что угодно. Точнее сильно заниженное значение измеряемого напряжения. По меньшей мере поставить свежую Крону нужно, а лучше на морозе использовать другой прибор для измерения, а так только подходит для определения есть напряжение или нет напряжение на данной точке схемы.

Если без +, то когда данные батареи были произведены ? Уже с лета на сайте АКОМ, только с плюсом версия указывается в продуктовой линейке.

Текущий аккумулятор похоже пора менять - емкость просто никакая. После зарядки на 3 режиме BL1204, через 2 зимние недели утром вольтметр показывает 11,9В. Полностью заряжается (из данного состояния, после ночного отстоя в теплой комнате) за 3 часа по мигающего зеленого. Интересует данное устройство https://www.ebay.com/itm/Battery-Capacity-Meter-Discharge-Tester-18650-li-ion-lithium-Lead-acid-1-5-12v/322118779333 с нагрузкой лампочка P21W (больше 3A плата не может пропустить через себя) позволит определит емкость батареи на текущий момент ? К сожалению режим отсечки не позволяет подня

Проще заряжать напряжением 14,5В и ограничить ток 1-1.5А сильно кипеть не будет. Либо регулируемый БП или ЗУ в ручном режиме - мне проще первое найти. Просто многие микропроцессорные ЗУ по достижению 14,5В сбросят напряжение до 13,5В и ничего не получиться

Проще проверить исправность и правильность работы любой зарядки в том режиме, для которого производитель предполагает использование массовым потребителем. Автомобильные ЗУ расчитаны для восстановления заряда исправных, но не полностью заряженных АКБ. Лучше подключить любой исправный аккумулятор (который смог запустить двигатель) и заряжать до полного (выше 75%) заряда. Все остальные режимы очень сильно зависят от состояния тестируемой батареи, а не конкретного экземпляра ЗУ.

Любой БП от любого бытового устройства с напряжением выхода 12-18В и защитой от КЗ можно поключить проводками к клеммам АКБ. Защита от КЗ желательна - так как такие мертвые батареи могут показать любой "ток заряда" , особенно если на них подать 15-18В. Почему указал в кавычках "ток заряда" - реально это потребляемый от БП ток, а фактического зарядного процесса.

@dantist, устройство может определить - внутреннее сопротивление батареи (этому параметру можно верить, если смогли обеспечить качественный контакт между крокодилами и клеммой АКБ!) - напряжение на клеммах (верно показывает) - при работе стартера измеряет напряжение на клеммах и по просадке напряжения и ранее измеренному сопротивлению вычисляет потребляемый стартером пусковой ток (доверяемое значение) - напряжение на клеммах при работе генератора автомобиля (верно показывает) Все остальное параметры выводимые на экран - оценочные показатели в соответствии с заложенными алгоритмами тр

У меня был опыт - смотрел как на балконе (солнечная сторона лето, +33С), снятый с автомобиля АКБ неплохо булькает (слышно по меньшей мере и на 14,85В=режим 2). Для лета (по меньшей мере в жару) режим 1 бесконтрольно более чем достаточно. В теплом помещении зимой (для согретого аккумулятора) режим 2 если не следить тоже будет разумным выбором, а вот холодный аккумулятор спокойно чувствует в теплом помещении в режиме 3 и не сильно НО кипит на четвертом.

Ради разовой потребности запустить процесс заряда сильно разряженного АКБ не стал хранить ЗУ-75 (в белом корпусе). За неделю в прошлую зиму продал через авито (1000р). Любой БП пойдет на данную роль. Хоть линейный лабораторный БП подключу на полчаса - не сильно будет испаряться кислота и выделяться водород на начальной стадии заряда, можно поставить рядом с рабочим столом в комнате. Как только достигнет напряжение 10В, легче подключить "умное" ЗУ и заряжать на балконе.

Зачем разряжать до 7.8В, чтобы уверенно сказать АКБ мертвая :) ?

А если выбрать режим 1 на BL1204 и батарея типа "MOLL M3 plus K2 Doppeldeckel" или его аналоги: -ideal for installation in the passenger room -high operational safety due to controlled pressure build-up, acid reflux and retention - even during intensive charging and in tilted positions то получается можно заряжать в жилом помещении ?