Вадим_69

Да, это в традициях 0W-20 Motul Eco-Lite не просаживать вязкость сильно. Вот мой зимний UOA (за 250 мч с автозапусками и прогревами топлива там всяко больше, чем здесь) - вязкость тоже практически не просела...

@Дмитрий_, вот тебе и ответ, зачем делать профилактическую промывку мотора после 100 тыс. км (касательно этой темы)

Ну коль на то пошло, здесь алюминия настрогало 9 ppm. Для сравнения, во всех моих анализах 1-2 ppm (кроме 0W-20 Idemitsu Zepro - там Al от пакета)

Так имеет смысл сделать только при переходе на новое масло. Если не затягивать с интервалами смен и ездить на одном масле, то промывать никакого смысла нет. Мало того - промывка может ухудшить свойства свежезалитого масла, т.к. в моторе всегда есть НЕСЛИВАЕМЫЙ остаток масла (в моторах Мицу поллитра минимум).

Ничего критичного не произойдёт. Просто масло не стоит таких денех... Ну и под допуски наверняка не пролазит...

Одно можно сказать точно - с таким уровнем фосфора 5W-30 Fanfaro точно не светит ILSAC GF-5... Да и по Fuel Economy оно наверняка в ILSAC не пролезет (учитывая вязкость)...

Может. Всё может быть. Как на GTL, так и на ПАО. Как 10 ppm Fe, так и 4 ppm. Я к тому, что по результатам UOA очень трудно корректно сравнивать масла. Должно совпадать очень много факторов (режим, моточасы, ср. скорость, климат, топливо и т.д.). Поэтому говорить о том, что GTL покажет хуже результат, причём в два раза - некорректно и весьма спорно. Примеры (мои): 6000 км (~150 мч) на Pennzoil Ultra (GTL), 9600 км (200 мч) на Pennzoil Ultra (GTL), 5200 км (250 мч) на Amsoil Signature Series (ПАО). Чё то вообще преимущества ПАО над GTL по металлам не разглядел :) P.S. В полностью идентичных

Вот здесь обсуждение. Вроде европейский. Я не в курсе, вообще делают ли в Торжке ECT...

Это откуда такая уверенность?

А чё там должно вылазить? У меня все UOA на G-95 ;) Может только щелочное быстрее садится :bw:

Нет, абсолютно разные допуски. Dexos1 HTHS >2.6 и зольность

Не ну ребята, какой неполный слив? Тут масло отпахало моточасов 600, сожжено 1,5 т топлива и при этом TBN>TAN :D Тут даже, если бы сервисмены со шприцом бы откачали остатки старого масла, всё равно перекат налицо... И менять по-хорошему надо до зимы и после... Интересно, на интервалах 20000 км железо в отработке до 100 ppm дотягивает?

А что конкретно не нравится в PUP в сравнении с этим Amsoil SS и PU?

Меня вот лично это не удивило. Есть же моя подобная отработка. Там за 250 мч зимнего города щелочное просело ниже 4. Правда, кислотное так не успело вырасти, как здесь. 1. Город и короткие поездки (особенно зимой) гораздо сильнее убивают масло, чем трасса 2. Видимо, всё же здесь сульфанаты кальция, которые гораздо быстрее "проседают", чем салицилаты у того же Шелла (Pennzoil и т.п.) 3. Ну и, видимо, эстеры, как отметил Данил, слегка ускоряют падение TBN. Не зря же стали внедрять AN. Зато по износу всё :up:

Смотрите на крышку, и всё становится ясно :) http://www.oil-club.ru/forum/topic/20659-naplyvy-razvody-na-kryshke-kanistry-shell-ne-pri/

А где можно глянуть новый TDS? На сайте Pennzoil висит от 09.09.2015

А почему? ИМХО, первый вариант может работать по низкотемпературным отложениям (шлам - что видно даже по названию и описанию), а второй - по высокотемпературным отложениям (лаки, нагары). Мало того, содержащиеся в первом варианте антиизносные и оберегающие РТИ присадки могут существенно снизить отрицательные последствия применения второго варианта...

Вы ЭТО нам рассказываете? :) Если не в курсе, то скажу, что моторы Мицу сильнее греются на вязких маслах. В итоге в реале вязкость вашей 40 как у тридцатки, но при этом мотор работает на повышенной температуре. Хорошо это в плане нагара или нет - решать вам. И инженеры Мицу гораздо лучше вас знают о вязкости масла в их мотор. Лейте 5W-30 с допуском ACEA C3 и чаще меняйте (в городе через 5-6 тыс. км, по трассе - через 7500)! Кстати, в GDI полная зола - совсем не гуд (есть мнение, что засирает впуск). Лучше уж среднезольники... Лучшие варианты, имхо: 5W-30 Mobil1 ESP, Shell Helix Ultr

Хорошее масло для городских условий, вот его анализ... Про GTL можно почитать здесь...

Ну так и есть, отсюда и экономия топлива на маловязких маслах на ХХ. Я лично считаю, что для мотора полезнее более плавно выходить на рабочую температуру (что обеспечивают маловязкие масла). С кривой снижения вязкости всё наоборот, не резкий рост вязкости при снижении температуры, а при низкой температуре работает чистая база, и с повышением температуры начинает активироваться полимерный загуститель, притормаживающий сильное разжижение. Т.е. если здесь вязкость базы ~5 cSt (при 100 гр.), то это и снижает вязкое трение по сравнению с др. маслами A3/B4, где база может быть 6-7 cSt...

Причём крутая такая двадцаточка, с ИВ=186 :) Поддержу. Только я бы сюда лил на полгода АСЕА С2/С3. И менял перед зимой и после. Например, отличный вариант - 0W-30 Shell Helix Ultra ECT

Насчёт промежуточного ТО согласен! Насчёт покупки масла у ОД - а нафига? Лучше (и наверняка гораздо дешевле) купить (например, через Emex) 0W-30 Valvoline SynPower FE или Neste City Pro (у них тот же допуск Volvo) и менять на любом СТО. Да и к дилеру со своим, тем более машина уже негарантийная... Кстати, ещё vasco писал в своё время, что в 0W-30 Valvoline SynPower FE используется база повязче и загуститель очень крепкий. Думаю, эти варианты даже получше Кастрола отработают...

ИМХО, такой ИВ указывает на маловязкую базу, "догнанную" полимерным модификатором вязкости. Т.е. база наверняка схожа по вязкости с базами масел ACEA A5/B5 (это видно и по низкой вязкости при 40 гр., не свойственной маслам C3/A3/B4). Потому и называю его маловязким :) Да и Shell тоже - C2 не просто так. Иными словами, это масло ведёт себя как вязкая тридцатка только при хорошо прогретом моторе. У меня, кстати, также себя ведёт мотор на 0W-20 - чуть дольше выходит на рабочую температуру, и легче "слетает" с неё зимой в пробках на ХХ или при включении больших оборотов печки.

При включении печки зимой на ХХ на этом масле температура ОЖ легче слетает вниз на деление? Или вообще не слетает?

Это очень необычная тридцатка :) См. индекс вязкости...