Vasya-

Вот такой след будет под клап крышкой, только еще желтее

w30 будет гуще при разогреве масла до +100С чем w20. 0w будет жиже при морозе -30С чем 5w.

Всё оригинальное. Cкобы, поршни, резинки, 8 лет назад поменял на новый оригинал. Пальцы всегда ставил оригинал, как и пыльники. Cейчас вот в связи с ценами начал посматривать на аналоги., посмотрел на пальцы -лучшие из аналогов, а они какие-то карявые -не такая гладкая поверхность как у оригиналов, ну их нафиг, ещё сточат дорогостоящую скобу., да и цена на них на ерунду дешевле.

А такое бывает? -полностью на 5 группе ?

За 20 лет пальцы мазал только силиконовой и полигликолевой смазкой, каждый год лето-осень делаю ревизию суппортов, всё там смазываю, очень нравится мне заниматься ими. Пальцы 3 раза менял за 20лет, когда появлялись затертости, и каждый раз испытывал проблемы из-за этих резинок, колодки стачивались конусом - стачивалась нижняя сторона колодки где были резинки. Выбрасывал резинки, протачивал ровно колодки и проблема исчезала, колодки стачивались равномерно. У кого там нормально с этими резинками, ну флаг им в руки, у меня так как есть у меня и не у одного меня на техническом форуме. Так-что вре

Убери это резиновое колечко на нижнем пальце. Из-за них пальцы клинят. Пока новый нормально , а через 2года будет подклинивать. Да и новый, не так бодро колодка отходит от диска. Они ставятся чтобы суппорт не громыхал на колдобинах, но он и без них не громыхает. Короче лишняя деталь.- даже вредная

Конечно можно.Но лучше Илсак, где бора побольше а кальция поменьше

Ну понятно, CJ-4 всё просто

Нужно. SP гораздо лучше по многим показателям.

Очень подойдёт. В 1jz GE Vvti родное. Особенно если жрет, то Ilsac GF-5 будет меньше нагорать в камере сгорания чем А3/B4. И вязкость вот прям идеальна- 11,5 при +100C. Выше 12 хуже, ниже 10 хуже, 11,5 самое то.-по ощущению работы двигателя. Хотя с таким немыслимым жором, литр на тысячу, как писал выше Дюбелек - м8в

я думаю остаётся но только более тонким слоем,-тоньше плёнка. Обатил внимание что когда заливаю с Форумом, и через 2-3 тыс пробега уровень смотрю , щуп гладкий, и масло со щупа быcтрее стекает чем когда без форума cмотрю через 3-4 заливки. . Форум заливаю 18лет в один и тот-же двиг, каждые 30 ткм заливаю, масло-же меняю -без форума каждые 5ткм. Я когда первый раз этот Форум залил, то совсем наких изменений не почувствовал., так и проездил 300 ткм заливая его. Лью просто веруя что лучше, но масло до сих пор двигатель не ест, вообще, может дело в Форуме

Масляный щуп натрите тефлоном и посмотрите как быстро будет с него масло стекать., если щуп гладкий. Есть-же тефлоновая плёнка на деталях, зачем там масляная нужна? Запуск и сразу масляный клин в сопряженных деталях.

Ждите, а мы на Синтек пойдем.

На сегодняшний день API SP; ILSAC GF-6A; GM Dexos1 Gen2.

Чёй-то не говорит. Берём пробег кмч делим на среднюю скорость и получаем моточасы на которые и ориентируемся.

Без ПАО и AN.

Всё с вами понятно. Прощайте.

Вы просто сравните лабо анализы одинаковых масел которые с ПАО и на "чистом" гидрокрекинге 3гр, и сравните их тем-ры вспышки, и увидите. Вот для примера под спойлером . Ещё и cам гуру SAE20 писал , процитирую- "Масла на ПАО не дают меньше износа. Большую термостабильность, да, более низкую температуру замерзания и прокачивания, да, больший межсервисный интервал, тоже да, (но не настолько больший, насколько они дороже гидрокрекинговых), меньше износа - нет. "

Да скорее всего как и старые, типа маркетинг. Характеристики то на оф сайте одинаковы и сейчас. Раскиньте карты, какое выпадет, то и берите

Выражается в высокой температуре вспышки, более +240C

Из плюсов 1. большая термостабильность, 2. более низкая температура замерзания и прокачивания. Всё. Ну может ещё чуть-чуть больший межсервисный интервал.

Тогда уж сразу гидроксид натрия залить и на нём ездить

Щёлочь то нужна для нейтрализации кислот в масле, по идее чем выше щелочное тем дольше живёт масло (не моет). SAE20 видимо имел в виду жару и высокие нагрузки (повышнные тем-ры масла) -при таковых масло с большим содержанием Са , Cа деградирует и пачкает двиг. Он так-же говорил и о большом содержании zddp плохо. Короче Илсак наше всё

Вот процитирую чему SAE20 учил -)) > ". высокое щелочное работает только на свежем масле. Далее - детергент деградирует образуя нерастворимые в масле соединения. Все эти продукты распада детергента - оседают на деталях (перестают мыть и начинают пачкать). Многие соединения Ca образуют очень серьезные отложения - такой лак, типа "накипи". И являются основой для создания самых прочных, несмываемых ничем отложений." " если брать обычное масло - лучшим по моющим свойствам будет маловязкая минералка например на магнии, в которой использованы самые маловязкие базы. Худшим будет м

Высокощелочное может еще больше загадить, летом. Отмыть может только низковязкое масло с Эстерами. Берёшь типа лукойл люкс синтетик 5w30 + 5% эстеров и несколько замен по 4-5ткм. Эстеры размягчают грязь, а низковязкое вымывает.