Alexq55

Критично для бронзы синхронизаторов.

Абсолютно бессмысленно. Шипы разных производителей для легковых шин имеют схожие размеры и они просто не удержатся. Есть еще вариант немного засверлить отверстия и вставить шипы от грузовых шин, но это на любителя.

Есть большие подозрения, что вы ошиблись. Внимательно посмотрите мануал своего авто. Дело все в том, что очень мало моделей автомобилей, где в КПП в блоке с ГП рекомендуется GL-5. Как правило это GL-4, а то и GL-3.

Очень полезная информация о невозможности реанимирования гидрокомпенсаторов без разбора (я подозревал это давно). То есть что получается - любители (или те глупцы, кто верит в этикетки long life) покататься с интервалами замены масла 10 и более тысяч неминуемо накапливают в гидрокомпенсаторах (и много еще где) в лучшем случае лак, а в худшем - сажу и производные нагара. И никакие промывки потом проблему загрязнения уже не решают.

Почитайте здесь http://www.zr.ru/content/articles/541846-transmissionnoje_maslo_ot_zubnoj_boli/ - может тогда измените свое мнение

Почему не подходит? У меня много лет именно такая трансмиссионка залита и нормально работает.

Такая замена нежелательна. В GL-5 существенно больше противозадирных присадок, а они конфликтуют с бронзой синхронизаторов. Максимум, на что можно перейти - это GL-4\5. Если уж хотите залить Мотюль, то можно выбрать Motul Gear 300 75W90.

Почему нет? Давно пользуюсь таким http://www.resanta.ru/production/svarobor/svar2/110-sai220.html Домашней сети для такого аппарата хватает с запасом. Это же инвертор, а не трансформатор обычной сварки.

При выборе инверторного сварочного аппарата надо помнить главное - все аппараты до 200А это чтобы быстренько приварить одну маленькую деталь к другой. А вот начиная с 200А это уже можно варить серьезные детали. И еще. Надо понимать, что 99% сварочных аппаратов на рынке России это производство Китай. И даже если вы видите название типа Ресанта - это все равно производство Китай.

А вот и нет. Масло это не ОЖ и прогревается до рабочей температуры очень долго. К тому же конденсат накапливается не за одну поездку. Чтобы этот конденсат (тот, что на фото) испарился, надо поездить на машине хотя бы часа 3 и без разницы на каких оборотах, а также в городе или за городом.

Это естественно конденсат. Причина его появления - короткие поездки, когда масло (не двигатель) не успевает полностью прогреваться.

Хотел бы добавить два взгляда на вопрос патриотизма при выборе масел для своего авто. 1. Можно не сомневаться, что рост цен на импортные масла будет неминуемо расти (быстрее чем раньше) и подталкивать народ к покупке отечественных масел. 2. И противоположный взгляд. Ну не могу я поверить, что та же Роснефть будет заинтересована производить хорошие масла если Сечин назначил себе зарплату в 5 млн. руб в день. Напомню, что Роснефть принадлежит государству (более 70% акций).

А что, бронза синхронизаторов ГАЗа разьве отличается от бронзы синхронов Рено? Видно Менделеев неправильно составил свою таблицу и бронза во Франции совсем иное, чем бронза в России.

Есть. Но почему то распространения эти устройства не получили. Вероятно по причине того, что абсолютное большинство автомобилистов плохо учились в школе и максимум во что они верят - это битумные мастики. Но вернемся к электрохимической защите кузова автомобиля - вот она http://www.meanders.ru/katod_zashita.shtml

Время от времени заправляюсь на АЗС Газпромнефть 92-м бензином. На протяжении полугода у бензина постоянно присутствует отчетливый запах дизтоплива. Не знаю что это - технология производства или последствия транспортировки на АЗС, но машина едет как обычно.

Не ждал такого прочитать от админа этого форума. Сам же я всю жизнь поступаю точно так же, лью масла "нераскрученных" брендов (а также проверенные анализами отечественные масла) и на 99% уверен, что это не только экономически выгоднее, но и полезнее для двигателя (и всего остального).

Чувствуется, что проблема очистки радиатора так и не раскрыта. Основная проблема внешнего загрязнения радиатора совсем не пух, листва и насекомые и уж тем более не мелкие камушки. Главной причиной ухудшения теплоотдачи является езда в дождь, а особенно езда по зимним дорогам, обработанным неизвестно чем. Механизм загрязнения простой - во время движения вся грязная влага (именно вся) моментально сохнет, оседая на радиаторе. Из-за решеток радиатора это плохо видно, но не сомневайтесь - там оседает миллиметры грязи, глины, песка, асфальта и прочего. И вся эта гадость постепенно начинает затруднят

Объясняется просто. В основном уровень антифриза уменьшается летом в жару, а в жару не думается как-то об отопителе. Тем более, что антифриз (на долив) всегда под рукой, а дистиллированная вода - нет.

Я бы не был столь оптимистичным. Даже государство (РФ) признает, что треть рынка масел - это контрафакт. Вот один и многих и многих примеров http://www.drive2.ru/b/507067/ Но это только то, что смогли выявить. На самом деле нынешние подделки это не "подвальное производство" - это добротная тара, качественная этикетка, необходимые надписи. А производятся эти подделки в Польше, Китае, Турции, Румынии на промышленном оборудовании. Да и заливается в эти подделки конечно не М8, а масла несколькими классами ниже того, что написано на этикетке. Ну и естественно подделке подвергаются лишь известные бр

Для справки. При работе двигателя этиленгликоль (из чего на 50% состоит антифриз) из системы охлаждения практически не испаряется, так как температура его кипения равна 197,40С (а испарение происходит только около температуры кипения). Поэтому смело можно доливать дистиллированную воду. Но я лично доливаю антифриз.

Совершенно верно. Оптимальный выбор (по цене и качеству) это карбоксилатные антифризы G12. Я, к примеру, уже много лет использую Cool Stream вот такой http://www.cool-stream.ru/coolstream/dlya_sistemi_ohlazhdeniya/premium А вот из соображений экономии я покупаю не готовый антифриз, а концентрат и развожу дистиллированной водой из аптеки. Смешиваю 50х50 (а не как рекомендовано), тогда температура замерзания становится минус 37-38 градусов, зато теплопроводность лучше.

Теплоотдача антифриза не зависит от марки этого антифриза. В идеале радиатор отопителя будет отдавать тепло если в системе будет залита... вода. Да, да именно вода увеличивает теплоотдачу. Вывод - лучше всего печка будет греть на антифризе, где процентное содержание воды будет больше.

Ну и зря. Можно было бы подобрать масло и получше (ведь для себя же). А по поводу найти мало Hyundai 75W-80 у Вас это и не получилось бы. Я же писал, что Hyundai стоит очень далеко (это мягко сказано) от ведущих масляных брендов и производит всего лишь три марки трансмиссионных масел это 75W-85 полусинтетика, 80W-90 минеральное и одно ATF (это по сравнению с 20 марками трансмиссионных масел того же Motul).

Не от хорошей жизни лили. Как известно, переднеприводные ВАЗы начали выпускать в начале 80-х годов, а из трансмиссионных масел тогда было лишь минеральное ТАД-17 (и конечно ТАП-15 нигрол). Конструкция КПП в блоке с главной передачей переднеприводных ВАЗов не "переваривала" этот архаичный ТАД-17. И чтобы хоть как-то выйти из положения вазовцы и рекомендовали моторное масло. Но следует заметить, что АвтоВАЗ везде делал оговорку, что моторное масло используется временно, пока не будет налажено производство соответствующих трансмиссионных масел.

Совершенно верно. Это же используется в МКПП ряда моделей корейских Санг-Йонг, у которых как известно трансмиссия от Мерседеса. Но это Мерседес с его технологиями и современнейшим производством. Не хочу обидеть, но где Мерседес, а где Getz?