skorp777

Железа все же многовато.Сравните с ЭТИМ АНАЛИЗОМ, пробег сравнимый, а масло в 3 раза дешевле.И у дешёвого масла меньше падение щелочного. Если смысл в ПАО? Ну, если только в легком запуске при -32.Кремния то же не айс, надо бы патубки в местах соединения Литолом промазать, или любой консистентной смазкой, и под хомутами то же, для лучшего уплотнения. Может, дело не в воздухане, а в подсосе неочищенного воздуха.

Очень часто это одно и тоже масло.И не только в случае Идемитсу, а вообще, для многих масел. Вначале масло получает спецификацию SM, потом, когда появляется следующая-SN, оказывается, что оно и ей удовлетворяет, при неизменном составе.

А никто не вспомнил, что у этого 0W-20 рекордный индекс вязкости? 232.И что ничего не дается даром. Не удивлюсь, если при сочетании каких-то НЕСКОЛЬКИХ неблагоприятных условий загуститель может выпасть в осадок, но при нагреве и перемешивании снова растворится в масле. В чем проблемы побултыхать канистру перед заливкой?

Нисколько не гипотетические. Даже при -15 есть отчетливая разница между запуском на 5W и 0W. А при -25 и подавно.

@DIman,изначально к этому шло. И бензин у нас должен стоить 10-12 р/литр...

@Михаська69, так не везде. Глянь ЗДЕСЬ

В свете обсуждения в ЭТОЙ ТЕМЕ ЩЕЛОЧНОГО числа и пр можно предположить, что бор в этом масле и в качестве моющей присадки, т.к довольно высокое щелочное число, и в качестве противоизноски- ну много его просто, чтоб он был только для чего-то одного.

Жадность, только жадность, и ничего больше.А чья-продавцов, или производителя- мне пофиг.

Лета ждать не пришлось. Сёдня было +3, под теплоизолом и картонками на радиаторе движок в горку прогрелся выше 90, на 93-94 несколько раз хорошо было слышно включение Карлсона. :yahoo: Ура, 2-3 градуса отклонения и даже без термопасты- зачет, я все сделал правильно! В таких случаях сразу надо печку на 4-ю скорость, жар на полную и окна отрывать.Помогает, проверено.Даже при заклинившем термостате, это вообще в таком случае единственный способ.

Не нужны в таком режиме 40-вки, даже при +35. Можно подкорректировать, учитывая современные реалии: API SL, SM, SN, ILSAC GF-4, GF-5, ACEA A3.Все хорошие и недорогие масла вам назвали, можно добавить только ПетроКанаду.И Еще ZIC XQ.

А какая разница с современной мировой интеграцией? Купил ты Лукойл, а деньги за пакет присадок все равно американскому дяде пойдут. Да и кто НА САМОМ деле реальный хозяин? Вдруг настоящий владелец Мотюля Рома Абрамович? Непатриотично отдашь деньги за французское ароматное масло, а их правильный русский пацан потратит. Правда, за границей, опять-таки... А еще хорошая цитата по теме:

А с чего бы датчик в том месте правильно показывал? Под ним ни ОЖ, ни масло не циркулируют, от ГБЦ крышка теплоизолирована слегка прокладкой.

Вот фото,стрелочкой показан провод с датчиком.Корпус воздушного фильтра снят.

Не лениться, снять крышку клапанов и очистить каку щеткой и растворителем, сколько очистится. если шлама действительно много, снять поддон и очистить сетку маслоприемника. И спокойно ездить дальше с короткими интервалами. Масла уже посоветовали выше.А 5-минутки ВСЁже моют... И ЗДЕССССЬЬЬ И ЕЩЁЁЁ

Да, уже приметил.Вначале есть небольшое отставание, датчик -то снаружи, ОЖ еще нужно сантиметровый слой люминя прогреть. С прогревом движки отставание уменьшается, и через 10-15 мин. поездки прибор показывает истинную температуру двигателя.Ну, может на 1-2 град. меньше. Если учесть, что стрелочный указатель на большинстве легковых авто в лучшем случае имеет один штрих с температурой 80-90, а то и просто "немой", стрелка посередине шкалы- всё ОК, то точность такого термометра с датчиком СНАРУЖИ двигателя даже выше, чем у штатных.Да даже на профессиональной технике термометры оцифрованы с цено

Только через какую? тут нужен анализ, как в несуществующей в реальности лабе сериала "След" , шоб всю таблицу Менделеева показала.

А по концентрации никак не определить? В одних маслах 60 ппм бора, в других под 200. И где детергент, а где противоизноска?

У моего термометра 3 провода от датчика, он похож на маленький транзистор. Если термопара или термосопртивление, то должно быть 2 провода, если я правильно понимаю.

@dmitri, @torcon, может, поверим vasco на слово? В старших классах я занимал 2-3 места на краевых олимпиадах по химии. Кое-что еще помню. Но вопросы там были в осн. по неорганической. А тут случайно заинтересовался темой : "какая кислота самая сильная", нашел описания сильнейших органических кислот, и понял, что это все далеко от того, что мы в школе изучали. Думаю, с органическими щелочами все так же запутано. Иногда надо просто поверить специалисту. Тем более, он наверняка связан подпиской о неразглашении коммерческой тайны, и все просто не может обьяснить. А что-то просто долго или вообще н

По-простому это обсуждалось в теме "Клуб любителей минерального масла": Судя по приведенным схемам, гидрокрекинг все же делают из 2-й группы,но с добавкой парафиновой фракции, прошедшей глубокую переработку.

@dmitri, твои умозаключения правильны с точки зрения НЕОРГАНИЧЕСКОЙ химии, масла и их присадки -это уже ОРГАНИЧЕСКАЯ химия, а там всё немного по-другому...

Поставил фильтр Фортек.Все нормально, при т. до -8 лампа-масленка гаснет мгновенно,ещё при прокручивании стартёром , а сильней морозов у нас может больше и не быть уже.Всё ОК, замечаний нет.

Зависит от датчика. Если термопара- то удлинять нельзя категорически, там всё точно рассчитано. На моем термометре датчик- микросхема, удлинить, наверное, можно. Но он и так длинный, хвост 5м.

Зато Кендалл указывает те параметры, которые сейчас редко у кого найдешь сразу:

Вы знаетете, с таким диапазоном температур и бездорожьем, я бы летом заливал МОТО-масла 4т 10W-40.Например, ЭТОТ РАВЕНОЛ.ЗИМОЙ этот РАВЕНОЛ 5-30 Это означает, что к 5000 км масла срабатываются. Не надо доливать и тянуть до 6000 км, а лучше сразу поменять, как начался расход масла. А еще лучше превентивно заменять на 4000 км.Если мотомасла лить страшно, то более традиционный совет: Кендалл ГТ-1 полусинтетика на 4000 км, недорогое и хорошее по составу масло. 5-30 на зиму, 10-30 на лето. http://greentime.ru/cat.php?cat1=11&show_cat2=342