Кислородный датчик АКА Lambda Sensor (Zond) !?

[RadioFanat 61]

Задался вопросом высокого расхода топлива по осени - около 12л.\100 город, трасса 7-8

ВВ провода , свечи, фильтра ВСЕ и масло синтетика ШЕЛЛ 5-40 все новое ... компрессия была 14-11-12-14 ,

сделал раскоксовку - ничего не помогало , ездил медленно, почти не пользовался электроаппаратурой ... все не то !!!

Грешил на кислородный датчик - лямбда зонд , а тут еще Торкон (РЕСПЕКТ тебе !) подарил хоть и б\ушный но оригинальный четырех проводной датчик со своей тойоты каррен 1994 (в магазине NGK , БОШ, универсальный стоит 600-1800 и более 3000р. *оригинал*)

Вид у датчика был уже БЫВАЛЫЙ , с нагаром ... решил я его почистить , в статьях и нете по поводу этого нашел много материалов - но все сводилось лишь к тому , что чистят его кислотой (или Силлит Бэнг)

Не зная принципа работы дачитка я все же рискнул , что была не была ...

залил его на сутки силлит бэнгом (до резьбы ...), он немного посветлел , но не так

докучи я промыл его водой и оставил еще на ночь в электролите (также до резьбы)

*фоты выложу позже - инет глючит*

далее - поставили мы его с Даней на мой суперкар (хотя у него обьем 2 литра , а у меня 1,5 ) и обнулили EFI ...

Поначалу дня 3 жрала как обычно машинка ... сейчас же к удивлению - до 10л\100 (!!!)

+ залил бак 92 и покатался с присадкой в горючее http://www.labtribo.ru/live/product.asp?p_id=2594 "Fenom очиститель каталитического нейтрализатора" - стоит около 150 р. уж и не знаю, что помогло, но сейчас расход снова около 10.

Как будет дальше - отпишусь

[Nordman 2 059]

решиложивить бошевскую лямду...

 

снял сегодня

 

 

осмотр показал что красный бензин ушёл в прошлое.... хоть что то лучше....

закопчёная сильно - результат её не работы...

 

Замочил в силите, но думаю не спасёт, тк я её уже чистил от красного налёта давно... думаю платина там уже умерла.. может стоит купить новую Бош?

[Nordman 2 059]

чёт нифига силит не яистит... почти сутки датчик пролежал в нём и только мягкой кисточкой налёт копоти убирается.... те не растворяет он копоть а размачивает...

так это не чистка нифига -ведь насколько я понимаю керамика пористая и поры должны очистится ??

или толькоповерхностные нити платины работают???

 

а они собственно могут раствориться в ортофосфорке???

[sergo_tmn 8]

я когда в ортофосфорную кислоту окунал лямбду, она аж шипит и пузырится.

Видно, в силлите концентрация не та.

[torcon 64 513]

sergo_tmn конечно там щадящая концентрация - для рынка России так сказать - он вообще плоховато на кухне справляется...

[Nordman 2 059]

чёта у меня даже в пузырьке стоит чтото явно не ортофосфорное...

сказали что да,а нифига не шипело ниразу.... я поэтому силитом и пользуюсь..

 

так не разъест?????

[torcon 64 513]

А может в чайнике его с лимонкой скипятить? Он точно отчиститься! Только вот будет ли работать...

[Nordman 2 059]

если на нём платина то она впринципе стойкая к кислотам.. но она там в виде напылёных полосок...

может её уже сожрало.. хотя "обладает стойкостью к кислотам, кроме царской водки" ...

 

скока раз кто чистил и проверял работоспособность потом?

 

 

но ведь нужно очистить нетолько снаружи а и поры керамики.

тк 2 электрда - снаружи и внутри

 

 

Циркониевый ЛЗ (zirconia Oxygen Sensor) представляет собой керамический корпус, в котором установлены платиновые электроды. Один из них находится в потоке выхлопных газов, а второй в атмосфере.

 

При высокой температуре керамика ZrO2легированная оксидом иттрия, является твердым электролитом, т.е. проводит ионы кислорода. Между платиновыми электродами создается разность потенциалов, которая характеризует степень обогащения топливно-воздушной смеси (Рис.2). Применение этилированного бензина в системах с Oxygen Sensors недопустимо, т.к. вызывает "отравление" платины.

 

[Nordman 2 059]

чёта я думаю фигня это всё промывка... такой сложный процесс создания потенциала - "керамика ZrO2легированная оксидом иттрия, является твердым электролитом" ,после чистки врятли оживёт....

[Wilddog 9]

Оживление лямбда-зонда

Сергей Корниенко

 

Считать, будто борьба за чистоту воздуха - дело пустое, может только житель барокамеры. Горожане давно вдыхают удушливый желтый угар, львиную долю которого "дарят" автомобили. Недаром нормы токсичности выхлопа с каждым годом ужесточаются. Конструкторы оттачивают двигатели под "чистый" выброс и экономичность в ущерб мощностным показателям, многократно усложняя его. А чем больше узлов в механизме, тем больше вероятность его поломки...

Снижать уровень токсичности помогает каталитический нейтрализатор (или просто катализатор) в системе выпуска. Делать выхлоп максимально чистым он может только при соблюдении ряда условий. Одно из них - стехиометрическое соотношение топливной смеси, когда на каждую часть бензина приходится 14,7 части воздуха.

У исправного впрыскового автомобиля расход топлива зависит в основном от длительности импульсов форсунок. Ее задает блок управления двигателем (EFI, или "эфишка" в автослесарской среде). При работе мотора блок собирает информацию с датчиков, обрабатывает ее и открывает форсунки. Однако точное количество "впрыснутого" бензина неизвестно - инжекторы засоряются, может измениться давление топлива в магистрали или плотность воздуха... Для четкой работы двигателя "мозгам" нужна обратная связь -необходимо знать, как прошло горение в цилиндрах. За эту информацию отвечает лямбда-зонд, или датчик кислорода. Если сигнал на нем слабый - значит, в отработавших газах избыток кислорода, то есть смесь бедная. "Эфишка" немедленно увеличит время открытия форсунок. При избыточно богатой смеси длительность импульса форсунок снижается. Таким образом, состав топливной смеси в работающем двигателе корректируется ежесекундно (а то и чаще).

В некоторых современных иномарках установлено несколько лямбда-датчиков. Тогда блок управления не просто изменяет продолжительность импульсов одновременно на всех инжекторах, но и контролирует состав смеси в каждом цилиндре (или группе цилиндров) отдельно. Кроме того, "эфишка" отслеживает состояние каталитических нейтрализаторов (и их бывает несколько). Для этого в выпускной трубе после катализаторов стоят... датчики кислорода! Таким образом, в автомобиле с многоцилиндровым двигателем порой насчитывается более десятка лямбда-зондов. Выходят из строя они практически одновременно. Но в большинстве неновых иномарок, прописанных в России, датчик всего один.

Этилированный бензин, "текущие" колпачки, изношенные поршневые кольца, а также бутылочки с яркими этикетками, содержимое которых заботливые владельцы так любят заливать в бак, могут "убить" датчик в считанные дни. Уровень сигнала с него снижается, "эфишка" решает, что смесь бедная, и обогащает ее. В итоге расход топлива растет, а катализатор потихоньку забивается.

Столкнувшись с проблемой непомерного аппетита машины и сообразив, что виновен датчик кислорода, умелец поступает просто (знай наших!): сдергивает провода! Теперь сигнала с датчика нет вообще. "Эфишка" "понимает", что датчик приказал долго жить, зажигает лампочку "Check" (не на всех моделях, поскольку неисправность считается мелкой) и включает обходную программу. Задача этой программы - несмотря ни на что (включая расход топлива), добраться до места ремонта. Тут на заправках не сэкономить. Попытка сымитировать сигнал от датчика не лучше - компьютер, обнаружив, что сигнал с лямбда-зонда не меняется со временем, решает, что он испорчен. Далее - по проторенной дорожке, как при выдергивании проводов.

Что же делать, если расход топлива резко подскочил? Первым делом - измерить уровень СО во всех режимах двигателя. Если укладывается в технические нормы для автомобиля (но не требования ГОСТа - он для впрысковых машин излишне либерален!), то двигатель в перерасходе не виноват - ищите другую причину. Может, вы просто ездите на спущенных колесах или темперамент вносит свою лепту?

Если двигатель работает неустойчиво на холостом ходу, норовя заглохнуть, а свечи черные, но прогретый ведет себя примерно - виноват, скорее всего, датчик кислорода - прогревшись, он начинает работать нормально (могут быть и другие причины такой неисправности, но вероятность их много ниже). Убедиться в этом можно, лишь проверив сам датчик, а для этого нужны специальные приборы - уж больно слаб сигнал с него, обычный тестер не подойдет.

Во всем мире поступают просто: заменяют датчик новым (а это 200-300 долларов). У нас. как всегда, собственные пути: можно приобрести датчик подешевле, от другой машины. (Все датчики одинаковы; "мерседесовский", от "Тойоты" или "десятки" различаются монтажными размерами да разъемом.) Можно купить оригинальный датчик б/у, что чревато пустыми тратами: на нем не написано, в каком он состоянии, а проверить его сумеете только на автомобиле. А можно - восстановить старый!

Во Владивостоке технология "оживления" лямбда-зонда уже отработана. Оказывается, достаточно продержать датчик десять минут в ортофосфорной кислоте при комнатной температуре, затем промыть водой - и он снова в строю. Правда, сигнал восстанавливается не сразу, а через час-полтора работы двигателя.

Для промывки датчик лучше вскрыть. На токарном стаже тонким резцом срезают у самого основания колпачок с отверстиями. Датчик (он представляет собой керамический стержень с напыленными платиновыми полосками) окунают в кислоту. Кислота разрушает нагар и свинцовую пленку на поверхности стержня. Важно не передержать датчик - могут разрушиться токопроводящие платиновые электроды. Зачищать его шкуркой или другим абразивом нельзя по той же причине. Очистив стержень от токопроводящей пленки, его промывают в воде и крепят колпачок каплей нержавеющей проволоки аргоновой сваркой.

Ученые из дальневосточного отделения РАН предлагают другой путь восстановления - более сложный и весьма надежный. Как известно из физики, плотность тока в газах определяется концентрацией ионов, их подвижностью и величиной заряда. В выхлопных газах ионы образуются от нагрева. Поскольку температура (стало быть, подвижность ионов) и напряженность поля (на электроды подается напряжение 1 В) известны, выходные его характеристики зависят лишь от концентрации ионов. Их замеряют осциллографом и частотомером (около 2 МГц). Далее на ультразвуковом диспергаторе в эмульсионном растворе проводится "мягкая зачистка" напыленных электродов. Возможен электролиз вязких металлов, осевших на их поверхности. При этом учитываются конструктивные особенности зонда и материал (металлокерамика или фарфор) с напылением малоинерционных металлов (платина, барий, цирконий и пр.). Восстановленный датчик испытывают приборами и устанавливают на автомобиль. Операцию можно проводить многократно.

Так российские инженеры и ученые доказали справедливость пословицы: "Голь на выдумки хитра", сумев разработать простую и остроумную технологию.

[Nordman 2 059]

Важно не передержать датчик - могут разрушиться токопроводящие платиновые электроды.

[uncle_Petr 0]

Вообщем итог таков! поставил кислородник бош от десятки: из плюсов - пропала видрация двигателя на D на холостых оборотах, двигло стало работать ощутимо ровнее и приеместее, по расходу топлива сказать сложно практически без изменений, из минусов: споративление родного датчика 9-12 Ом а бошевского 2-3 ОМ, сначала подключил без всяких сопративлений - все работает, но в мозг закрался таракан, зная закон Ома очень высока вероятность что может сгореть контролер этого датчика. вчера напаял дополнительное сопративление 10 Ом 20Вт, оно греется как утюг порядка 50-80 градусов, читал в форумах что делают специальный теплообменник чтоб тепло отводил от него.... у меня пока просто резистор лежит в термо усадке примотаный изольдой к основному проводу, пока что изолента не оплавилась....

 

Вывод игра не стоит свеч, если начнет оплавляться изолента куплю оригинал и забуду про это! Торкон был прав раз в 100 тыс.км можно разориться на оригинальный датчик если он стоит 3500 р.

[torcon 64 513]

uncle_Petr слушай а у меня когда лямда оригинал новый поставил - машина не перестала трястись на тормоз+D - возможно у тебя получилось хорошее но побочное явление - просто за счет того что обороты ХХ подросли немного.

 

Сопротивление 10 ом можно заменить двумя по 20 ом подключеными паралельно (если не ошибаюсь), и купить в радиомагазине импортные резисторы (белые прямоугольные коробочки) с нихромовой проволкой внутри, они меньше греются.

[Nordman 2 059]

Торкон был прав раз в 100 тыс.км можно разориться на оригинальный датчик если он стоит 3500 р.

 

 

если только следующую будешь через 100тык ставить а не через 5тык......

[torcon 64 513]

markii а что есть которые за 5 тыс убивают лямду? Бензин чтоли? Опупеть У вас как машины то на нем ездят???

[Nordman 2 059]

не забывай что живём в росии... вы тоже не на японском бензине катаетесь.. одна неудачная заправка выводит из строя ЛЗ , не то что 5тык ...

 

На каком мы катаемся даже и не знаю.. какой в навигацию завезли, на том и ездим без выбора.. одно радует что "красного" уже нет ... но качество далеко от идеала...

Как то спрашивал чей бензин -сказли на сертификатах Юкос.. у одного торговца, у другого отказались говорить......

 

 

По поводу сопротивления в цепь - я не понял чему там греца, есл подобрать сопротивление на 2-3 Вт мощности...

uncle_Petr, ты какой мощности поставил сопротивление???

 

 

**********************************************************

ПС что то я не понял, зачем 2 по сути одинаковые темы про ЛЗ???