Кислородный датчик АКА Lambda Sensor (Zond) !?

[RadioFanat 61]

Задался вопросом высокого расхода топлива по осени - около 12л.\100 город, трасса 7-8

ВВ провода , свечи, фильтра ВСЕ и масло синтетика ШЕЛЛ 5-40 все новое ... компрессия была 14-11-12-14 ,

сделал раскоксовку - ничего не помогало , ездил медленно, почти не пользовался электроаппаратурой ... все не то !!!

Грешил на кислородный датчик - лямбда зонд , а тут еще Торкон (РЕСПЕКТ тебе !) подарил хоть и б\ушный но оригинальный четырех проводной датчик со своей тойоты каррен 1994 (в магазине NGK , БОШ, универсальный стоит 600-1800 и более 3000р. *оригинал*)

Вид у датчика был уже БЫВАЛЫЙ , с нагаром ... решил я его почистить , в статьях и нете по поводу этого нашел много материалов - но все сводилось лишь к тому , что чистят его кислотой (или Силлит Бэнг)

Не зная принципа работы дачитка я все же рискнул , что была не была ...

залил его на сутки силлит бэнгом (до резьбы ...), он немного посветлел , но не так

докучи я промыл его водой и оставил еще на ночь в электролите (также до резьбы)

*фоты выложу позже - инет глючит*

далее - поставили мы его с Даней на мой суперкар (хотя у него обьем 2 литра , а у меня 1,5 ) и обнулили EFI ...

Поначалу дня 3 жрала как обычно машинка ... сейчас же к удивлению - до 10л\100 (!!!)

+ залил бак 92 и покатался с присадкой в горючее http://www.labtribo.ru/live/product.asp?p_id=2594 "Fenom очиститель каталитического нейтрализатора" - стоит около 150 р. уж и не знаю, что помогло, но сейчас расход снова около 10.

Как будет дальше - отпишусь

[Гость Арт]

как всегда я доброволец

давай свой тестер

[Гость Арт]

вообщем предыстория

Петр протестировал мой кислородный датчик, вердикт - мертв.

смотрю на экзисте: новый оригинал 6 тыр

звоню в магазы, говорят универсальные есть 2 тыр, ждать неделю-две

контрактных нет.

 

добрые люди подсказали и дали ссылку в инете на http://toyotain.ru/articles/item/out/335.htm

 

купил и сделал все как написано.

1030 сам датчик десяточный + 58 руб обратка (покупал в ладье)

паял из-за потери трудовых навыков минут 40-60.

 

в итоге вроде все робит.

расход субъективно уменьшился. объективно скажу позже, когда побольше накатаю

на разгон идет порезвее - факт.

 

пы.сы. мне предлагали сделать эту процедуру по перепайке за 800 р. народ, не ведитесь. делайте сами - это не сложно

[torcon 64 424]

может я ошибаюсь но мне кажется это колхоз лямбды сделаны по разному дают рзные показания, Bosh с десятки все равно правильно работать не будет. Хотя конечно расход может снизить, того же самого мы добьемся просто отключив мертвый датчик, комп его запишет как обрыв цепи и пойдет работать по обходной програме. В итоге снижается расход топлива.

[Гость Арт]

torcon

ну что могу сказать?

спорить не буду, будем посмотреть.

чисто логически: если при отключении лямбды комп идет по обходной программе и это позволяет снизить расход, то нафига лямбда нужна вообще? проще у всех ее отключить и будет щастье.

смысл как раз в том что обходная - это усредненный результат, которые не может быть лучше чем тот, когда лямбда есть и она работает

 

насчет десятошный работать не будет..

не согласен.

принципы работы одна и те же у что у оригинала что у десятошной. это как раз и позволяет ставить универсальные лямбды.

[torcon 64 424]

Арт

torcon

ну что могу сказать?

спорить не буду, будем посмотреть.

чисто логически: если при отключении лямбды комп идет по обходной программе и это позволяет снизить расход, то нафига лямбда нужна вообще? проще у всех ее отключить и будет щастье.

смысл как раз в том что обходная - это усредненный результат, которые не может быть лучше чем тот, когда лямбда есть и она работает

 

Ты правильно сказал именно перейдя на обходную программу комп берет средие показания по умолчанию и игнорирует лямду в итоге имеет расход ниже на 1-2 литра, но все равно не как должно быть в идеале. Именно поэтому на исправной машине должен быть испраыный лямда зонд. Отключать его это временная мера - пока не купишь новый.

 

насчет десятошный работать не будет..

не согласен.

принципы работы одна и те же у что у оригинала что у десятошной. это как раз и позволяет ставить универсальные лямбды.

Принцип работы у всех одинаковый, только выдают они разный вольтаж и в зависимости от того какой вольтаж выдается комп понимает это по своему.

 

Ты уверен что Bosh выдает теже показания для компа что выдавал Toyota оригинал? Я вот нет.

Приведу пример, 2 года назад надо было поменять лямбду, приехал в магазин думаю что я буду разорятся поставлю универсальный NTK, тоже 4 провода как и на родном. Приезжаю к электрику, он потестировал мой родной, потестировал универсальный NTK и сказал "я его ставить тебе не буду. Универсальные датчики это зло - усредненные параметры потом начнуться глюки всякие" приносит прибор "Вот смотри, этот выдает столько то вольт, этот столько то, этот с такой частотой, а этот с другой" Я конечно механникам верю в последнюю очередь, но доля правды в его словах есть.

[RadioFanat 61]

Даня, а на чем он тебе "параметры показывал " ???

[torcon 64 424]

RadioFanat не особо помню что там был за прибор.

[Гость Арт]

==перейдя на обходную программу комп берет средие показания по умолчанию и игнорирует лямду в итоге имеет расход ниже на 1-2 литра==

 

быть такого не может.

выкрути сегодня у себя лямбду, поезди и посмотри будет ли у тебя ниже расход или выше.

я уверен, что жрать она у тебя начнет огого.

про вольтаж согласен. но думаю, что там примерно сходные показатели.

 

вообщем никого ни к чему не призываю

так опытом поделился

можете конечно отдавать по 6 штук за каждую хрень, это личное дело каждого

[torcon 64 424]

Арт если взять вырубить мой рабочий, то да расход возрастет. Если вырубить врущий компу неисправный (а они часто так и ломаются) то расход упадет.

 

Не сердись Молодец что поделился тоже выход, особенно для тех у кого лямда титановая по 6-10 штук. У хонд ведь тоже лямда не дешевая... А тут хоть какой то выход.

 

мой хит парад примерно такой, (зависит от возможностей кошелька конечно)

1) toyota

2) ntk

3) ну и на крайняк Bosh (кстати многие их ругают за недолгую работу - хотя тоже у кого как.).

[uncle_Petr 0]

Парни потерпите чуток!!! вот встану на ноги проверю лямду арта и будет известен результат!

[Гость Арт]

torcon

я не сержусь

неисправный компу не врет, он просто дает показания, которые не удовлетворяют необходимым критериям.

типа комп видит, что лямбда не подает признаков жизни и потому не принимает ее показания во внимание.

естественно, что мертвая увеличивает расход

естественно что если ее отрубить, то расход упадет на 2-3 литра. но это медленная но верная смерть катализатору

естественно что надо ставить рабочую лямбду

а вот дальше возможны варианты

причем насколько я изучил вопрос - бош не самый плохой вариант.

 

а вот тому у кого титан - не повезло

бош - иридиевая. потому им не поможет

хорошо что титан мало где применяется, т.к. дорогостоящий.

 

почему я склонился к варианту бош? знаю несколько человек которые так сделали и получили желаемый результат. + мне так сделать предложил дяденька который уже несколько лет занимается диагностикой и ремонтом систем питания.

типа "призраки театра" сработали

 

ну а так будем ждать пока Петр на ноги встанет и путем замеров будет доказывать друг другу у кого пи...ка длиннее

[torcon 64 424]

uncle_Petr Петр поправляйся быстрее... Готов предоставить свой лямда для сравнения 4 провода оригинал, еще можно Radifanat подключить у него мой старый такой же. Узнаем чем старый от нового отличается

 

Вот почитайте статейку нашел

 

Миф о том, что на "обедненный" двигатель для японского рынка нужен специальный "датчик обедненной смеси" успешно развеян. Доказательство - на "бедных" двигателях для японского рынка (7A-FE, 4A-FE) используются "обычные" датчики серии 89465. Однако, те же модели двигателей для Европы имеют все же "бедные датчики" (их система обеднения устроена немного иначе).

Обычный датчик отличить от "бедного" можно так же по сопротивлению обмотки нагрева (как правило, у Тойоты) - оно 11-14 Ом против 2-3 Ом у "бедного".

 

Качество российского бензина таково, что датчик необходимо менять каждые 40 тыс. км (и это в лучшем случае). Причина его смерти - все тот же "красный налет", который широко известен почти всем по свечам зажигания. Обычно ЛЗ в этом случае начинает давать неправильные показания для ECU/EFI (бортовой компьютер), которые тот в свою очередь оценивает как "ложные" и не воспринимает - включается "обходная программа". Последствия - рост расхода топлива (обогащение смеси почти всегда) до +2-3 литров на 100 км пробега (и обычно расход остается повышенным вне зависимости от стиля движения и дорожных - это сразу заметно), небольшое ухудшение "приемистости" двигателя, убыстренный износ свечей зажигания.

 

Сам ECU не дает никакой ошибки типа Check Engine - водителю смерть ЛЗ (лямбда-зонд, он же кислородный датчик) никак не заметна. Попытки измерить ЛЗ вольтметром дают достаточно призрачный результат (точные показания даст только умелая диагностика осциллографом или специальным стендом)... Короче говоря - если при всех очевидных исправностях автомобиль начинает даже при очень спокойной езде по трассе злоупотреблять пожиранием топлива - пора менять ЛЗ ).

 

Займемся тем, что заменим родной ЛЗ (в данном случае точный номер 89465-12400, но подойдет и для всех 89465-) на более дешевый и доступный аналог производства Bosch, который ставится на российские автомобили ВАЗ десятой серии. Его цена примерно 1000 рублей в магазине автозапчастей (против 3500 рублей у "тойотовского"; который обычно покупается только по заказу). Точный номер - Bosch LSH 25, 0 258 005 133 (хотя вся серия цифр после LSH 25 может отличаться - и это не суть важно (кажется ))).

 

1. Выкручиваем старый ЛЗ. Возможны трудности с "закисанием" резьбы. В худших случаях - придется метить резьбу заново. Для откручивания можно использовать подходящий "газовый" ключ (накидной не подойдет; рожковым лучше не пробовать вообще). Откручивать лучше всего снизу, поставив машину на яму/подъемник (мы проведем эксперимент на машине в кузове AT211 и двигателем 7A-FE Lean Burn).

 

2. Сделать переходник при помощи дополнительных разъемов, либо отрезать вилку от родного датчика и прикрутить ее на новый . Соединять провода по такой схеме (BoschToyota): белый, белый = черный, черный (подогрев, полярность не важна), черный = синий (сигнал), серый = белый (земля).

Провода у ЛЗ-ов выполнены из какого-то термостойкого материала, поэтому их легче просто скрутить между собой, чем спаять .

 

3-1. Сопротивление обогревателя родного ЛЗ составляет 11-14 Ом (от нагретого до остывшего состояния), а у Bosch - 2-4 Ом. Поэтому для нормальной работы необходимо как-то модифицировать подключение к нагревателю.

способ 1: подключение ЛЗ через реле (прочитать тут; наиболее правильный, но более трудоемкий способ);

способ 2: подключение через мощный резистор (не менее 10Вт) сопротивлением около 10Ом (он будет достаточно сильно нагреваться, причем все время после включения зажигания);

способ 3: подключение напрямую (большая возможность, что электронный каскад ECU не выдержит такого напряга и выйдет из строя; либо обогрев будет неправильно работать (по закону Ома - изменится количество потребляемого обогревом тока); однако, были случаи успешной работы (видимо как повезет)).

 

3-2. Возьмем мощный резистор керамического типа, а еще лучше - связку из нескольких резисторов, которые в сумме составят необходимые 9-10Ом (так они будут лучше отводить от себя тепло). И поместим его в разрез одного из проводов обогревателя (белые-черные).

Этот способ достаточно прост, легок в размещении (все же пару резисторов легче приспособить в подкапотном пространстве, чем связку из нескольких элементов), однако несколько меняет электрические параметры цепи и, пожалуй, главный недостаток - ощутимый нагрев резисторов, в том числе из-за этого которые очень часто намереваются потерять свои "ножки" и просто-напросто оторваться (вибрации делают свое дело).

 

3-3. Лучше вставить резистор не между штатным разъемом ЛЗ и им самим, а в другом месте. Например, возле катушек зажигания (провода от ЛЗ проходят далее рядом с ними). Это уменьшит нагревание резистора, его вибрации, а так же обеспечит удобный доступ к нему для проверки (быстрее всего узнать работает ли обогрев - пощупать резистор пальцем). Эстетика такого способа, конечно, может хромать .

 

3-4. Очень важно отметить, что на данной машине ЛЗ без обогрева не работает! Хотя ECU успешно принимает его данные (но не учитывает в работе и включает ошибку 21 Check Engine).

 

4. Новый ЛЗ легко вкручивается в выпускную трубу коллектора вместо старого - их резьбы полностью совпадают. После установки запускаем, проверяем работает ли нагрев (греется ли резистор); считываем коды диагностики (должно быть пусто); ну и убеждаемся, что данные с ЛЗ поступают вообще (диагностика вольтметром).

 

Эффект от замены ЛЗ заметен в основном при неторопливой езде по трассе - автомобиль начинает заметно меньше потреблять бензина. При городской же езде особой пользы от этой операции нет (впрочем, все равно многое зависит от стиля езды).

 

Для обладателей двигателей с "европейской" системой обеднения смеси - можно так же посоветовать попробовать поискать аналоги датчика бедной смеси от сторонних производителей. Тот же Bosch - модель LSU 4.

 

Не так давно, в продаже появился новый датчик, для обновленных моделей ВАЗ 2110-2112. Bosch 0-258-006-537. От предыдущего его отличает то, что он имеет сопротивление обогрева 10Ом. Таким образом становится возможна его установка на Тойоту без различных манипуляций.

[torcon 64 424]

Вообщем начинаю вспоминать сопротивление у NTK было 4 ом. У родного кажись 9 ом. ТО что Bosch от оригинала отличается тоже факт, но вот как влияет это на работу не понятно. Ошибку при тесте понятно не покажет, расход уменьшает все равно какой никакой он рабочий.

 

Ладно... расскажу и я про себя.....

Давным-давно, в стародавние времена, стоял у меня родной датчик из Попонии. Кушала у меня машина в городе порядка 9 литров. с кондеем около 9,5. Как и у всех (или многих) загорелась ошибка 25. Поставил лямбду Бош, правда без всяких сопротивлений. При пенсионерском стиле езды удалось добиться расхода 8,2 без кондея. При более-менее динамичной езде расход поднимался до тех-же 9. Затем Бошевский датчик умер, машину стало колбасить, она ехать перестала, отключил я его совсем. Расход тут же прыгнул до 11. Ездил я 2 месяца (почти) без лямбды - искал оригинал. Не мог найти Тут звонят с сервиса - говорят - пришёл датчик. Радостный приезжаю к ним - сам датчик такой же, но проводка короче и колодка отличается. Я сделал вывод, что это тот датчик, который ставится после катализатора на некоторые версии машин. В итоге перепояли колодку, наростили шнур и вкрутили на место. Что почуствовал? машина потеряла чуть-чуть-чуть в динамике. Но гораздо больше она потеряла в расходе - в городе с постоянно работающим кондиционером - 7,8л на 100км. Езда спокойная, но не пенсионерская (со светофора не убегаю от всех). Вот такая вот беда. Я свой вывод сделал и лишний раз убедился - нех... колхозить - ставь оригинал.

 

Я такого же мнения.

 

я не знаю что там в инструкции написано, но когда мы свою лямбду поменяли, а потом провели диагностику, мастер нам сказал что универсальная лямбда не подходит. Мастеру конечно можно и не верить... но вот диагностический компьютер показывал достаточно странные значения - значение кислорода доходило до минусовых процентов ( -1...-3) топнешь - подскочит в плюс... прочем до чистки ДВРМ было существенно хуже - оно вообще в минусе лежало и в плюс не поднималось... расход был совсем недетский...

датчик - правильный, 4х проводной.

Ну здесь тоже самое что у меня получилось, мастер развернул обратно, может и хорошо конечно...

 

 

я год назад ставил етот универсальный датчик и после началось такое что в страшном сне непреснится и обороты сама набирала и холостые обороты были постоянно 1000 даже на прогретом были приколы когда останавливаешься ставишь на парковку и обороты то прыгают как будто ктото на пидаль давит то просто подскочат до 2000- 2500 и стоит орет дурниной.

Глюки мастер как раз мне и обещал подобные.

 

Хочу предостеречь от БОШ. Во первых на десятках могут использоваться два датчика до катализатора и после. Так вот характеристики у них разные!!!

Для нас подходит только первый (до катализатора). Но он имеет сопротивление 3 ома. Если ставить напрямую то можно пожечь комп, я не рискнул. По правильному надо городить провода и ставить реле!.

Родной датчик имеет сопрот 15 Ом, т.к. там стоит более эффективный керамический нагреватель и треб меньшая мощьность для достижения нужной температуры. Городить БОШ с резистором считаю неправильно. Этим мы просто блокируем внутренний нагреватель. Хотя теоретически можно поставить лямбду вообще без нагрева, и ждать пока она прогреется выхлопными газами... Примерно так и будет на БОШ с резистором.

 

Вот эту тему почитайте там много отзывов

http://www.vitz.ru/forums/index.php?showto...4&hl=замена лямбды&st=0

 

Я запугиваю конечно для профилактики просто Подумайте на всякий случай перед тем как идти что то покупать. А то сьездил купил NTK в тот раз, потом поехал в Модуль, потом меня развернули, потом приехал в магазин обратно сдавать, сдал. Короче 1500стоил лямда и 500р я на бензин изтратил, ладно мастер за тест денег не взял а то порой тоже 500р, а родной купил за 2500

[uncle_Petr 0]

Выйду на работу еще пару статей выложу полезных про кислородные датчики (чтоб до конца мозг уничтожить)

[Гость Арт]

первоначальные итоги подоспели..

за выходные проехал 200 км по трассе + 100 по городу

по ощущениям:

двигатель стал работать ровнее

динамика улучшилась

бортовой показывает и уменьшение среднего расхода

 

сейчас выкрутил свечи

"до" была в плотном черном нагаре

"после" - нагар исчез, свеча коричневато-красноватого оттенка (лью кастрол ТБЕ, может поэтому?)

замерами расхода занимаюсь, но особо не получается, т.к. раньше тошнил, а сейчас хочется погонять. да и погода потворствует