Hyundai KIA задиры в цилиндрах

[val_kaz 526]

Уважаемые форумчане! В последнее время попадаются на глаза в интернете отзывы о посторонних звуках в моторах автомобилей Хендай при запуске на холодную. Хочется в этом разобраться. От чего зависит и с чем связано. Все кто смотрел цилиндры с помощью эндоскопа и обнаружил задиры просьба отписаться!

1. Тип двигателя

2. Пробег

3. Заливались ли масла спецификации ACEA A3 или ACEA C3. Если да то какого брэнда. Если не заливалось ACEA A3 или ACEA C3 но задиры присутствуют, то какие масла использовались.

 

 

[Dumus 5 626]

8 минут назад, ddis сказал:

задиры получаются  отнюдь не на холодную, а напротив на горячую, и здесь нулевка мотору,  как собаке пятая нога

Тему читали по диагонали? Или совсем не читали?
Вам, Маздоводам, конечно виднее, но двигатели Hyundai/KIA имеют особенность стучать как раз "на холодную" и именно на маслах с вязкостью 5W-30 и выше. На 0W-20, 0W-30 такого не наблюдается.

[Вадим_69 8 168]

12 минут назад, ddis сказал:

НО задиры получаются  отнюдь не на холодную, а напротив на горячую, и здесь нулевка мотору,  как собаке пятая нога.

 

Покажите, наконец, хоть один задир на 0W-20 или 0W-30?

А вот на 10W-40 и 5W-30 примеров навалом...

[DRON 33 15 070]

6 минут назад, Вадим_69 сказал:

 

Покажите, наконец, хоть один задир на 0W-20 или 0W-30?

А вот на 10W-40 и 5W-30 примеров навалом...

А у Dumus задиры на каком масле ?

[Dumus 5 626]

6 минут назад, DRON 33 сказал:

А у Dumus задиры на каком масле ?

Спецы прокомментировали, что это не задиры.

[DRON 33 15 070]

Только что, Dumus сказал:

Спецы прокомментировали, что это не задиры.

Да и я тоже так думаю  Такого добра полно можно увидеть было на двигателях CFNA 

[ddis 438]

15 минут назад, Вадим_69 сказал:

Покажите, наконец, хоть один задир на 0W-20 или 0W-30?

А вот на 10W-40 и 5W-30 примеров навалом...

На чем ездят, на том и задиры.

Дай бог памяти ч мануале нет нулевок.

Будут ездить на нулевках, значит будут задиры на нулевках.

Ровно столько же. 

Горшок драть об перегретый поршень фиолетово на какой вязкости.

 

[Neman 64]

7 часов назад, Nikita187 сказал:

Подкину немного на вентилятор. Имеется Соната 2018 г.в., двигатель G4NA, пробег чуть более 36 тыс. км. Машина у официалов не обслуживалась, масло менялось самостоятельно раз в 15 тыс. км (Мотюль). Недавно (не знаю сколько точно проехал) установлен метан. Машина используется в междугородних перевозках, пробег в основном трасса, но в ожидании много молотит на месте. Причина осмотра - большой жор масла. Так понимаю, что залегли маслосъемные кольца. Хотя компрессия со слов владельца отличная. После установки газа, по словам владельца, случился перегрев двигателя-вытек антифриз из-за криворуких установщиков. Но мотор, как видно, задиров не словил, значит форсунки работают все-таки.

Задиров нет, хон отличный, но вот поршня в жутком нагаре.

 

А интересно, звук дизеление на холодную тоже присутствует? Это вообще нагар, или оплавление?

Изменено 11 февраля 2019 пользователем Neman

[Nikita187 13]

2 часа назад, Neman сказал:

А интересно, звук дизеление на холодную тоже присутствует? Это вообще нагар, или оплавление?

На холодную при мне завел, двигатель работает вполне хорошо, не сказал бы что стучит, цокот форсунок только слышен. Какого-то перестука я не услышал даже при перегазовке и на холодную.  На поршнях это нагар, причем толстый слой. На фото не очень видно, в живую лучше, по краям поршней проглядывался чистый металл поршня

[Neman 64]

16 минут назад, Nikita187 сказал:

На холодную при мне завел, двигатель работает вполне хорошо, не сказал бы что стучит, цокот форсунок только слышен. Какого-то перестука я не услышал даже при перегазовке и на холодную.  На поршнях это нагар, причем толстый слой. На фото не очень видно, в живую лучше, по краям поршней проглядывался чистый металл поршня

Скорее всего по краям не оплавленный метал... 

[Alexandr65 472]

4 часа назад, ddis сказал:

Оригинальное! 

Нашел авторитет!

А помнишь он не так давно об омагничивателях топлива писал, как оно вкусно и полезно..)))

Значит даем задний ход  и медленно сливаемся.

 

Мне не к чему переадресовывать, перевернытый кверх ногами вопрос который задан вам.

Вы ратуете за 0W-20, 0W-30

НО задиры получаются  отнюдь не на холодную, а напротив на горячую, и здесь нулевка мотору,  как собаке пятая нога.

Не ну а  скажем  при 130С  масло 10W-30,  отработало бы ни не хуже, чем пресловутые нулевки.

по тем же самым диаграммам.

Просто надо уяснить, что задиры получаются от неправильного теплового расширения при локальных перегревах.

 

 

 

 

 

Это кто решил что задиры на  горячую ???почему у меня на юге на 0-20 не стучит ??? летом

[ddis 438]

37 минут назад, Alexandr65 сказал:

Это кто решил что задиры на  горячую ???почему у меня на юге на 0-20 не стучит ??? летом

Дорогой друг,  этовсе потомушто   на вашем   южном полюсе не бывает сугробов,  вы в них не застреваете и не буксуете часами.

Мотор у вас не перегревается.

Вообще бы следовало подчитать суть беседы, что бы не писать глупости. 

[alex323 19 970]

5 часов назад, Dumus сказал:

Спецы прокомментировали, что это не задиры.

на холодную нет перестука поршней?

[Dumus 5 626]

8 минут назад, alex323 сказал:

на холодную нет перестука поршней?

не, только форсунки слегка цокают

[Alexus7 2]

13 часов назад, Вадим_69 сказал:

 

Да я уже их объяснять замучился. Человек не понимает просто, о чём пишет. Он пишет про холодный блок из-за лучшей циркуляции маловязкого масла, но забывает про то, что главный нагрев и ОЖ, и масла идёт от поршней, и они тоже эффективнее охлаждаются за счёт лучшей циркуляции менее вязкого масла.

Если на 0W-20 более продолжительный прогрев, то это свидетельствует лишь об одном - поршни меньше нагреваются и, самое главное, МЕДЛЕННЕЕ, уменьшая тем самым температурный контраст между поршнем и гильзой. А вот на 10W-40 и даже на 5W-30 С3 из-за быстрого прогрева температурный контраст в определенные моменты куда больше (блок "не успевает" за поршнями), если в эти моменты давать ещё и нагрузку (а темп-ра масла сперва не успевает за ОЖ - водитель, глядя на ОЖ, думает, что мотор прогрет), то вот и задиры - и примеров тут видели достаточно...

Неужели это так сложно понять??? Ссылок на разные эксперименты, видео и энциклопедии накидал уже достаточно. Если честно, уже надоело...

Спасибо Вадим за подробное разъяснения и за вашу работу, больше не надо тратить свою энергию на таких людей ,а может они троли проплаченные это тоже нельзя исключать и спорить с ними бесполезно, может задача у них чтобы умные люди покидали форум, типо геноцид русских.Пусть на своем опыте пробуют, может через голову не доходит.Вы даете правильные (имхо) раскладки, и хотел свой совет дать, тк задиры происходят в большинстве при холодном пуске (95% имхо) и быстром ускорении на холодную, то печку горячий воздух полностью выключить при холодном пуске и до прогрева машины до 90 градусов, и еще минуты 3 минуты, и после этого переключать на  горячий воздух аккуратно чтобы лобовое стекло не треснуло.

[VV"351 4 356]

Только что, Alexus7 сказал:

 тк задиры происходят в большинстве при холодном пуске (95% имхо) и быстром ускорении на холодную, то печку горячий воздух полностью выключить при холодном пуске и до прогрева машины до 90 градусов, и еще минуты 3 минуты, и после этого переключать на  горячий воздух аккуратно чтобы лобовое стекло не треснуло.

Задиры и на рабочих температурах легко заполучаются, особенно в пробках глухих и буксовках в  снегах/грязи (очень мерзостный и опасный режим для перегрева двигателя со всеми отягощающими последствиями).

А пользование печкой и обогревом лобового не правильно понимаете. По опыту проживания в Заполярье и пользованием авто там скажу, как подавляющее число автолюбителей более грамотно печурки свои включает, и для минимизации проблем с лобовым стеклом  в том числе(особенно с трещиной, что бы не продолжала интенсивно прогрессировать). Так вот, что народ делал (в подавляющем большинстве!) - после запуска мотора, в зависимости от степени холода наружного, мотору дают поработать без всяких печек и микроклиматов несколько минут, ну к примеру, при -10С  - 3-4 минуты, и далее можно отталкиваться от этой позиции по времени, после включается вентилятор печки на 1-й скорости с направлением потока воздуха только на лобовое стекло и выставлением регулятора отопителя строго на средину между синей (холодной) зоной и красной(горячей) зоной. В таком режиме греть стекло до градусов +60-70С по тем-ре ОЖ и после можно немного перевести переключатель обогрева в красную зону, открыть поток на салон, можно перейти на 2-ю скорость вентилятора для большей интенсивности прогрева салона. Ехать по тихоньку можно уже с +50С по тем-ре ОЖ. 

Такой режим и не мешает особо мотору прогреваться и не травмирует лобовое стекло на предмет трещин и других дефектов.