SanTix

Спараведливости ради, иногда бывают смазки для которых прописывается кратковременная работа на температурах близких к температуре каплепадения, со всякими оговорками сколько так можно и, как при этом корректировать интервалы замены масла. Но это всё спецсмазки и подобное в основном для старых смазок где температура каплепадения не слишком большая, а базы хорошие. Например, с силоксанами может быть, т.к. даже ПМС очень кратковременно (минуты) может и до 400 ещё, как смазка работать, но длиельно, конечно же нет, притом по своей специфической причине не характерной для других масел - спонтанной п

А в чём противоречие-то? Может быть и до 120-130 эксплуатация, а каплепадение >250 если это ПМЧ смазка на маловязком ПАО масле для высоких скоростей, например. Верхний рабочий предел каплепадением определяется только если оно низкое, если высокое, то определеятся или ТОС или испарением - что хуже.

А я что не так написал? Загуститель (полимер) там, возможно, и есть, но это не отменяет того, что я написал. Стоп, стоп - куда тебя несёт?! Когезия-то тут причём? Это же не клей! Для смазок "похожий" параметр по-другому называется Так я изо всех сил стараюсь писать простым понятным языком Иначе вообще всё смешается и всякие холивары могут случиься... Шутка ли для людей привыкших к "устоявшейся" терминологии, что масла полученные по сложным процессам гидроизомеризации парафинов есть процессно самая, что нинаесть синтетика? И GTL - тоже. Но я привыч

Даже больше скажу, Пёрл, скорее всего - не чистый кряк. Дело в том, что хороший кряк он тоже, как бы, бабла стоит и на вязкостях около 100 сСт и более его плюсы не так очевидны по сравнению со всякими хорошими "облагороженными" минеральными маслами. Поэтому и разумно "крякать" очищенные высокомолекулярные парафины на продукт со сравнительно низкой вязкостью и предельным ИВ вплоть до 170 (а если поднапречься, то и до 180 можно синтезнуть) и потом миковать это в типичные базы 100-150-220 сСт для товарных с мазок. Вязкие компонеты баз дешевле и вполне эффетивно не крячить, т.к. они и сами по себе

Так я ж вопросов никаких и не задавал Я и до этого много раз писал, что считаю синтетику в ступицах - блажью. Даже для такого довольно не тёплого климата, как у нас. Понятно, что есть и холоднее и севернее, но по сравению с числом народу, что живёт при климате не холоднее, чем у нас - это мизер - не более 1%. По генератору - спорно. Есть дурные компоновки и не факт, что эфирная смазка такии не будет оптимальнее. Даже в СССР ЛЗ-31 не спроста же использовали. Правда тогда и кряка такого хорошего не было, может сейчас и правда его хватит. Но пока никто ещё не отчитывался, что у него

Ты не в курсе, что такое резко-континентальный климат? Точнее у нас он скорее дерзко-континентальный. У нас в конце прошлого года уже было -40. Этот год неожиданно тепло начинается, обычно, холоднее. Но, разумеется, это не Якутск, где похолоднее, откровенно, а на севере Якутии и до -60 легко. Но в -40 в Сибири никто не заставляет на машине, благо не так часто. А в -30 или около того, кто хочет сильно, тот заводится и ничего со ступицами особо-критичного не происходит.

После -40, когда ещё можно, в принципе завестись, никто в здвавом уме машину не глушит. Дальнобои, в Якутии при -50 не глушатся никогда. Но при этом спят и ступицы, стало быть, расхолаживают. И ничего А в "лайтовые" -40, ИМХО, самый кандидать на то, чтобы подвести - аккум. Если масло 0W, то мотор стерпит такой старт, а вот аккум, если так промёрзнет, то совсем хиленько крутит. Много лет назад с Дедом жигу в -35 - -38 заводили не раз на моей памяти (были холодные зимы). Масло было 5W (0W тогда редким было и стоило для нас ОЧЕНЬ дорого), аккум не вывозил, только с заряда

Это ты, конечно, верно подмитил, но беда в том, что лет 15-20 назад морозы у нас уже такие были (я в Красноярске живу и у нас ничуть не теплее, чем в Ленинск-Кузнецком), а про смазки "волшебные" эфирные на мочевине никто и слыхом не слыхивал, а ходили подшипники как бы не подольше, чем теперь. Выбора смазок особо не было и ЛМХ хорошей смазкой считался в т.ч. и в ступичные.

И вполне разумно, ИМХО, делали - смазка-то хорошая!

Я на авите брал. Но если такой способ закпок претит, то есть и "параллелка" в магазах - https://www.gmformula.ru/shop/пластичная-смазка-shell-gadus-s3-t100-2-04-кг/ Во внедорожник тогда почему "ни-ни"?

Почему? ЛМХ клали в ступичные, насколько я знаю, в т.ч. и на заводах

С вероятностью 99% Блэк Пёрл нормально отработает вплоть до -40. Ступичные подшипники - очень мощный узел, смазку сдвинет легко в любом случае. В норме смазка не лежит в подшипнике тонким слоем, лишь немного прихватывает шары к сепаратору, т.к. там её больше всего. Это опасно для мощных электромоторов в промышленности, т.к. пусковые моменты высокие, скорости сразу 3000 оборотов, а радиальные нагрузки сравнительно невелики и за пуском не всегда кто-то следит. Пары трения сталь-сталь да ещё для закалённых подшипниковых сталей - не годятся для трения скольжения совсем, да ещё при точечном контакт

Жаль, что совсем уж "ликбез" на самом-самом минимальном уровне.

В 99% таких колёсных моторов планетарные редукторы с пластиковыми шестерёнками, а им силикон нормально "заходит". Более того в подобные моторы и с завода что-то липкое белое силиконовое и заложено.

У меня 3 или 4 тубы Дела разной консистенции и лет выпуска - сухие. Есть шевроновские тубы 20 летней давности с другими мыльными смазками - сухие. От случая к случаю не приходится. Например есть несколько банок нашей Эры от Пласмы разных лет и все очень стабильны, кроме одной - даёт трещины и отделяет мало почти, как заштатный Ц-201. К слову, есть пара банок и весьма стабильного Ц-201, хотя в большинстве своём он - эталон коллоидной нестабильности.

ИМХО, это реально. Но вязкость базы нужна около 100 сСт. А таких литиевых смазок на эфирах не так уж и много. Это несколько спорное утверждение. Сама по себе коллоидная стабильность на механическую прямо не влияет. Опять же чем больше загустителя, тем коллоидная стабильность лучше, а значит, что по мере потери масла она будет возрастать. В итоге отогнать со смазки до 20-30% можно, а дальше это уже становится проблематичным. Механическая стабильность при этом также, обычно, улучшается, не спроста же для соложных условий, вроде вертикальных валов, рекомендуют смазки поплотнее. Поэ

Фторопласт, как и ПМЧ водостойкость не усиливает и антикоррозионные свойства тоже. А вот оксид цинка, например, коррозию ингибирует - можно КТП-8 попробовать

Как раз сам-то по себе он водостоек "по самое нехочу", а вот смазке он никаких повышенных свозств не сообщает, т.к. оные в основном базой определяются и если тут ПМЧ заменить на другой инертный загуститель (например модифицированный гидрофобный силикагель), то будет плюс-минус то же самое. А вот мыльный загуститель, умеренно связывающий воду, например сульфонатный или кальциевый (комплексно-кальциевый, оба гидратированные - безводный кальций просто водостоек), то можгут повышаться антикоррозионные свойства, тогда как полностью инертные загустители их не повышают и дают средненькую

Это заблуждение. Даже простейший стеарат лития осилит 130 градусов. Литол не вывозит длительно более 130 главным образом из-за маловязкого масла, которое при 150 уже очень бодро испаряется и даже если присадки не позволят ему окислиться, оно испарится. Стандартные методики оценок и рекомендации в техдоках всякие экзотические узлы трения, вроде полностью герметичных, не учитывают, поэтому и имеем такие цифры. Эфиры в NS7 по ТОС 150 легко держат, а вот испаряемость с пластины будет под 10% в час при 150 градусов. Сколько он в таких условиях проработает? Вот поэтому и нет рекомендаций

Не стоит так печалиться, если только не в коллекционных целях - есть Клюбер, Фукс, Моликот и другие достойные смазки. Не всё прямо в магазинах лежит, но купить что-нибудь сопоставимое из "высшей лиги" реально при желании ИМХО, Шевроновкая Delo - весьма подходящая замена 222.

Т.е. Esso делал эти смазки для Мобила? Старая 222 (15-20 летней давности) была ОЧЕНЬ стабильная. Вообще ничего практически не отделялось. Есть пара начтых туб - смазка сверху чуть поменяла цвет ("выгорел" краситель), но и только, в остальном она точно такая же. Использую понемногу, когда нужны "образцовые сопли". ЗЫ: История не уникальна. Ряд других "бытовых" смазок точно так же с годами чуть поменялся. Не берусь утверждать, что они стали именно хуже (может и лучше), но в тубах и банках явно уже что-то другое.

В таком случае - да, если действительно роликовые рельсы. Можно от 100 сСт. Но вопрос со шприцовкой и возможной чисткой остаётся - смазать один раз и навсегда тут явно не получится, а значит всякие "суперсмазки" не нужны - бесполезный перерасход денег. Вообщем годится практически любая приличная индустриальная смазка 100-250 сСт

Конечно. Если там будет 150 во временных отрезках, когда смазке сложно будет их "стерпеть", то ремень "кончится" втрое быстрее окисления смазки Но в этих роликах есть специфика, что нужна и кой-какая ТОС и при этом скорости выше средних случаются, а такое сочетание накладывает свой отпечаток. Но это не "крест" на "мыле" уж точно. ПМЧ тоже не догма, т.к., строго-то говоря, поведение смазки в подобных условиях очень уж от конкретной реализации зависит, ПМЧ тоже разная бывает - любящий утекать из узлов Шеврон SRI не даст соврать Вязкость основы маловата, вот и не кладут. Загустит

Даже обычный 10-оксистеарат лития может иметь, в зависимости, от способа изготовления температуру каплепадения 170 и даже 190 градусов. Комплексы лития - хорошо за 200. Вон у "АБВГД-аффто" так и вовсе 350 градусов. Тут уже ограничивает сама масляная основа и возможное разупрочнение смазки при высоких температурах со временем. А также тот факт, что после 120 градусов уже становится заметным каталитическое действие металлических мыл на окисление углеводородных масел, особенно минеральных и "приравненных к ним" по ТОС кряков и иже с ними всех мастей. Эфиры и, тем более, силоксаны по части ТОС не