SanTix

Финн выше писал, что антикоррозионные свойства для него важны, хотел оксид цинка добавить. Отсюда и рекомендации. Я всех деталей конструкции и всех резонов не знаю, что просили, то и прокомментировал и даже в диспуте вот участвую, не из вредности, а из самых благих намерений Но, в любом случае, смазки типа канатных «заткнут за пояс» силиконовый «вазелин» на силикагеле и в плане удержания в этом узле и в плане защиты от коррозии. Всё эти силиконовые защитные компаунды они ведь применяются не абы как, а по конкретным рекомендациям, например для защиты электроники, т.к. силиконы обл

в "ТЗ" было про антикоррозионные свойства. Силикон - не про это. Углеводороды тут существенно получше. Но дело не только в свойствах базовых масел, я выше писал почему - присадки-ингибиторы коррозии творят "чудеса" по поднятию противокоррозионных свойств базовых масел (даже в дешманском древнем пушсале есть ингибитор коррозии - даже "максимально вязкое" масло без присадок будет хуже). Однако в силоксанах мало, что растворяется и поэтому для защитных составов они "в пролёте". В сантехнике силико из-за его инертности и безопасности для здоровья, от коррозии он там не защищает. Держится на поверх

У нас пишут состав прямо на упаковке Слабый запах нефтепродуктов. С рук его отмывать приходится долго и матерно - водостойкость не вызывает особых сомнений В принципе, если вязкость подходящая, то петролатум и сам по себе годится, как "садовый вар". Если сильно твёрдый - добавляют немного масла. Если мягкий (низкоплавкий) - добавляют твердый парафин, но можно и канифоль, что, видимо, в ваших краях и делают. Канифоль иногда и в смазки добавляют в виде адгезионной добавки (старые типы смазок), поэтому может и не помешает её добавка для экспериментов. Загущение парафином д

Я "креативно-сваренный" не покупал. Обычный кусковой сколько брал, так всегда он на петролатуме ибо дешевле, видимо, уже нет подходящих материалов Брать лучше посветлее, ИМХО, т.к. если тёмный и запах странный то петролатум может быть и не нефтяной, а масло плохонько регенерированным из отработки. Но лично такой мне не попадался уже очень давно. Я, как дачник, вар покупаю практически каждый год.

Вместо свечки лучше и дешевле взять "садовый вар" который представляет из себя сплав петролатума и немного масла. Довести до нужной вазелиноподобности добавкой моторного или трансмиссионного масла. При желании добавить оксид цинка. Такой вазелин получится более липким, чем на парафине. Получится продвинутый вариант "пушсала".

Речь больше была о том, чтобы самому сварить вазелин из хорошего масла с повышенными антикоррозионными свойствами. Но так-то и готовый водостоек, однако противокоррозионных присадок там нет. Та же смазка ПВК/Пушечная/"пушсало" - по-сути тоже вазелин с большим содержанием петролатума и простенькой антикоррозионной присадкой.

Возможно стоит посмотреть в сторону смазок для сальников стиральных машин - там применяются весьма и весьма водостойкие смазки. Также есть и специальные "арматурные" смазки повышенной водостойкости. Но, ИМХО, без опытов чисто на лодке можно долго так испытывать - логично подумать на созданием некого макетика для испытаний нескольких смазок в отдних условиях. Если смазка используется больше, как уплотнительная да ещё и в очень ограниченных температурных условиях без перегрева, то также стоит обратить внимание и на углеводородные смазки (вазелины). Они обладают наивысшими водоотталки

1. Он довольно мягкий. К тому же в смазке он мелкодисперсный. Другое дело, что раз болт нержавеющий, то оксид цинка ничего не даст. 2. ИМХО, бессмысленно. 3. В сульфонатную тоже фоторопласт добавлять смысла нет.

Вообще-то во-первых всё относительно и «шарики на фольге» тоже ударную нагрузку не держат и можно площадь фторопластового вкладыша подобрать, чтобы не «потек» (Вы кусками Ф4 видели, использовали? Он, отнюдь, не как мягкий воск), а во-вторых есть композитные материалы на основе Ф4, которые в подшипниках применяются уже более полувека. Но кроме фторопласта сюда можно рассмотреть ещё много чего, например непрокомментированный капролон. Арамиды, почему нет? Но и высокомолекулярные спеченные полиэтилены тоже неплохой вариант. Вопрос-то я поднял «качественно», в том смысле, ч

Если всё так плохо, то может выкинуть вообще тогда ширики и заменить их колечком из фторопласта или капролона? Нахрена, пардон, такие шарикоподшипники, если в них от самих шариков, выходит, проблемы?

Смотря, что считать нормой. Работать будет, но износ, вероятнее всего, будет выше, возможно даже ощутимо. Я бы не стал закладывать смазку с ДМ в триподы.

В крестовинах вероятность этого крайне мала. Я бы не побился об заклад, что мочевина будет лучше. Скорее предпочёл бы хороший литий, т.к. мочевина тоже разная бывает и найти такую, что отделяет масло так же мало, что и хорошие комплексные литиевые смазки - ещё постараться нужно. Не вижу смысла именно мочевину в крестовины закладывать.

Хорошая смазка. Даже сравнительно универсальная. Я тоже подзатарился. Но у меня и много чего ещё для генератора и подобных узлов есть - жадный я до хороших смазок Хорошая комплексно-литиевая смазка не должна вылетать, если уплотнения дюжат. Если уплотнения "того", так хоть Амсоил, хоть какая расчудесная смазка надолго жизнь шарниру не продлят. Разве, что постоянно шприцевать, если врезать тавотницы и то такое себе удовольствие, если не суровый аутдорщик, где без шприцовки не обойтись. Смазки при прочих равных в крестовины лучше более липкую закладывать, обычно, лучше держится.

Я бы смазал. В похожих точках тут оси почему-то смазываются. Узел, судя по всему, как раз возвратная пружина, если верно понял эту взрыв-схему. Оси не вращаются вообще-то (поэтому, возможно, и не указана смазка), но скрипеть при некотором износе, запылении, ржавлении они могут. Да и собирать со смазкой проще, она как монтажная паста выступает.

Много по SRI отзывов, что разупрочняется и её выбрасывает из узлов через какое-то время наработки. Не только в генераторах. Чем-то на поведение многих сульфонатов похоже, хотя и не так плохо. Может от партии, конечно, зависит, и не всегда она так «лажает», но в ответственный узел без проверки я бы поостерёгся. Репутация несколько подпорчена у неё теперь.

Думаю, что нужно просто придерживатся разумной достаточности: 300-500 сСт это уже для откровенно высоких нагрузок, резких ударах, граничном трении, вроде нагруженных зубчатых передач. В этом узле такая вязкость ничего не даст. 100-220 сСт самых распространённых универсальных смазок будут вполне впору. Вероятно, и смазки на менее вязких маслах будут работать неплохо, но такие масла быстрее растекаются и потенциально досмазки узел потребует раньше. На противоизносные свойства тут ориенироваться смысла нет - хватит и маловязкой смазки по этому критерию (но если она при этом не покинет узел). Есть

"Аксель" и "сцепа" - чуток разные педальки-то. На сцеплении и тормозах прожинки помощнее и ручаги до оси втулки, на которой она проворачивается, весьма внушительные. Если уж с "тройным запасом", то Аэрошеллом 22 мазать или чем-то подобным, а можно и 7-кой, чтобы уж наверняка до -70 не примёрзла Хотя по факту на семёрке она и до -100, наверное не примёрзнет...

По Мобилюксу более-менее понятно, что у неё "с минусом". Да и не предстявляю я себе, чтобы из-за загустения смазки педаль заклинила, на это не всякий клей в такой втулочке способен, а уж после того, как педаль разок прожали при старте, так тут и клей не справится. А смазка ведёт себя при сдвиге на морозе не как клей, после сдвига она повторно сдвигается уже на порядок легче, т.е. если раз прожалась вернуться будет проще. Но дело, конечно, личное

Тоже можно

А есть ли в том проблема? Там рычаг такой, что точно провернёт. Эта, ИМХО, предпочтительнее Стилгриза. Там ДМ есть, он работать будет и при вытеснении масла. Но я бы поостерёгся применять смазки с ДМ там где возможно попадание воды и вообще влажно, если нет - можно, для подобных узлов они лучше чем без ДМа. Но, в целом, тут практически любая пластичная смазка на углеводородном или эфирном масле (или их смеси) работать будет, силоксаны сюда противопоказаны.

Тогда, возможно, и проблемы нет - подойдёт широкий спектр пластичных смазок. Раньше может там и вовсе никакой смазки не было.

С этим могут быть некоторые сложности... Вы, что-то уже пробовали, что-не устроило? Не просто же так вопрос возник. SL1 маловязкое предлагает, а мне наоборот кажется, что более вязкое нужно, т.к. с трудом представляю, чтобы на морозе этот узел не провернулся даже при загустевшей смазке, а потенциально вязкие смазки обладают лучшими противоскрипными свойствами и медленнее выдавливаются из зазоров. ЗЫ: Наверное в жизни каждого были скрипящие двери. Такие, что смажешь, а она через полгодика снова "поёт". Самажешь снова - немного не поёт. Потом - опять! Лет двадцать назад смазал п

Для чего смазка-то? Для втулочек, выжимного или ещё чего? Для втулочек я бы предпочёл, что-то с твердыми смазывающими компонентами, в т.ч. порошками металлов. Из мыльных наиболее стабильны некоторые комплексно-литиевые. Из немыльных - хорошие дорогие бентонитовые (с тщательной подготовкой глин) вроде авиационных. Следует отметить, что смазки на более вязких маслах в среднем всегда более коллоидно-стабильны, чем на маловязких. Купить при желании можно много чего, вопрос - что искать?

Отвечу за SL1 - можно. Строго говоря, выбор смазки в крестовины далеко не самый проблемный в авто, скорее один из самых простых - много вариантов и я с трудом представляю, чтобы совсем ничего нельзя было приличного найти. По-сути, если не брать всякие неудачные ролики приводных ремней и подшипники генератора, то каких-то особо дорогих и редких смазок, чтобы реально напрягаться нужно было в поисках в авомобиле практически больше и нет. Однако, несмотря на предыдущий абзац в сети хватает "городских легенд", которые здравый смысл решительно отвергают, как полностью устарев

Это маловато, если хоть на "мелкомоторное" производство. А так-то да - это вазелиновое масло из тех же самых белых масел и делают. Там "исторически" два допуска по чистоте по американскому стандарту, но для пневмоинструмента годятся оба. Грубо если, то самое чистое и внутрь можно, то, что попроще - ограниченно. В аптеке, вероятнее, второе встретить.