Buran

Что бы советовать сначала определите критерии выбора (бюджет, бренды, магазин и т.п.) . Вероятно с завода у вас L3 стоит. Нужна ли как у L3 повышенная емкость для обычного мотора? По моему сомнительно, выдвину гипотезу что ему такая привилегия досталась в наследсво от дизельной модификации. Я бы взял и поставил L2 - потому что они дешевле, выбор больше. Лучше взять хороший L2 чем посредственный L3.

Ругулятор напр. свободный, а не фиксированный - основное, и скорее всего единственное отличие. В остальном по силовой части скорее всего одинаков т.к. макс. ток заявлен одинаковый 20А. Если 14,8 мало для "полного" заряда/удаления стратификации и десульфатирования. У 37 фиксированная ступень 16. А на 57-м можно любую выбрать в зависимости от убеждений или типа/состояния батареи 15,5 , 16,5 и т.п. Для АГМ тоже требуется свое напряжение можно самому планой регулировкой выбрать свое - 14,0 - 14,5 а не довольстововаться предложенными фиксированными 14,1 / 14,8 / 16.

Не то смтрите, и не на том акцентируете внимание. Основное и главное отлчиие - активное / пассивное охлаждение. 37 помощнее - может трансформатор с бОльшим запасом "прочности. Лучше брать 37-й, а еще лучше 57-й. Посмотрите на ягодном маркетплейсе - по стоимости не кардинальная разница.

А зачем? Например в Японии, Сингапуре и др. азиатских странах множество производителей и брендов масел ilsac, и нет их в натовских перечнях. Живут с этим как-то, не беспокоясь за перечень.

Думаю что не стоит возится. На помойку не надо, их же скупают или трейд-ин.

Без включения нельзя поставить в мин или среднею позицию?

SELENGER Верно - сначала к батарее. Соблюдая меры безопасности! - продукт гидролиза водород и искра может вызвать взрыв корпуса, поэтому АКБ должен отстояться и подключение выполнять в провертиваемом помещении, можно очки защитные - если не уверены в безопасности. Можно крутить в процессе. Не знаю как в нынешних Вымпелах, но в старом древнем Орионе без всяких контроллеров инструкция очень странная, типа сначала подключите потом выстивте ток потом включайте... Не знаю кто так придумал и почему. Моя гипотеза что эта первая часть - тупо перестраховка - просто проверка раб

С бОльшей, плотностью решетки будут быстрее деградировать. На сколько быстрее это вопрос! Может незначительно, а может и значительно. Если в качестве подменного, то значит он будет заряжен при установке и не стоит увеличением плотности уменьшать его и без того малый ресурс. Увеличить плотность имеет смысл для Сибири или Якутии с длительными морозами.

У многих АТФ такой запах, полагаю что это компонет в пакете присадочном от Афтон. Про Петроканаду то же самое давно писали про запах, и другое американское масло я заливал тоже с заапахом тухлых яиц. Так что считайте вам повезло что масло оригинал на импортном пакете присадок!

SELENGER 1. Режим автоматически всегда - СС/CV. Загуглите что это. Регуляторы позволяет менять параметры (I / U) при этом автоматический режим не превращается в ручной. Это лишь настройка. 2. Контроллер ЗУ питается от АКБ, поэтому для корректной работы надо сначала подключать к АКБ, и только потом в сеть.

Я не знаю истины. Но исходя из законов физики и химии, вероятно то что на гуталине "клабного сервиса" ваш мотор пройдет столько же сколько на правильном 0W20, 0W30. Но, разница в том что на правильном масле вам будет приятнее эксплуатировать автомобиль, с меньшим расходом, с меньшей вероятностью закоксовать поршневую и получить расход масла. Правильная эксплуатация это не только подбор по SAE, но и качество безина, режим эксплуатации, климатические условия, своевременная замен масла, качество блендера. Масла с одинаковым SAE и более того с одинаковой спецификаией НЕ одинаковы. Осо

Разницу межу этими типами масла не заметите, она незначительно. 5W30 ilsac тоже густое. Может заметите на 0W20, 5W20, 0W30 ilsac 3-6. Мотор современный - японский, зачем его гуталином тиранить? Да я слышал что там есть отличия от Ниссан типа впрыск только распределенный и маслофорсунки, но не вижу причин что бы из-за этого полнозольники АСЕА заливать. Современное маловязкое быстрее циркулирует в системе, лучше охлаждает и смазывает.

Аналогично, только этой причине и было приобретено. А основной режим мне у Вымпел (в т.ч. старый Орион 265) больше нравится, ибо он не засыпает, а бесконечно в режиме заряда и нижний порог по току ниже.

Графики здоровго человека я видел (не ваши). Ничего криминального в них не нашел. При наличии 8А, смысла брать не вижу, дополнительные 0,2 V в основном алгоритме погоды не делают.Все равно прийдется Repair юзать. Но так как почти халява, то можно в качестве подарка вполне варинат или про запас.)))

Почему был, теперь нет?

Brisant С этого момента прошу по подробнее! © Ссылку в ЛС если можно. Спс! upd. Нашел сам, ссылку не надо. Думаю при наличии Фоксур 8амперника нет смысла брать только по причине основного заряда 14,9 вместо 14,6 !?

А какая разница? Он и что на Кастроле проехал бы интервал 15-20 тыс и ничего с мотором не случилось бы, даже если бы это было масло из сельпо "Золотая чаша" тоже бы 99% без повреждейний проехал, просто мотор бы загадил и все. Моторы подвергают экзекуциям преднамерянно заливая подсолнечное или просто без масла его убитвают и то моторы сопротивляются, а сколько в жизни примеров где на наемных авто масло не меняют а просто подливают или заливают подделки низкосортные и моторы ездят очень долго.

Абсурд и сомнительная компетенция Вашего юриста! При чем тут Кастрол? С таким юристом Ваши шансы на успех низкие. Вообще даже в случае успеха надо адекватно оценить что вы от этого получите и стоит ли "игра свеч". Вместо того что отказаться принимать заключение СЭ и требовать принять свою или проводить повторную новую действительно независимую и компетентной судебной экспертизу вы начинаете пытаться разоблачить заведомо и сознательно созданный ФЕЙК про масло - это бесперспективно и пустая трата времени и средств, ибо фейк создан таким образом что его разоблачить вы не в состоянии и

Ты эксперт по экспертам?

ValeRus К тому что заключение абсурдное и безосновательное.

Формально это заключение, а по существу это не техническая экспертиза и следовательно не заключение - это набор глупых слов, ничем не обоснованный и не подтвержденный, ни к чему не обязывающий. А точнее обязывающая таких экспертов набутыливать публично - что бы подобным не повадно было.

У Форда другие антифризы, не имеют ничего общего с FL22. Что в этой цене адекватного? Учитывая еще что это изготовлено Тосол-Синтезом - за наклейку Форд наценка? 900 руб, за 5 л. американского концентрата Моторкрафт вот это было адекватно. Просрочка, но меня это не волнует. Не изобретай велосипед, залей Kyk, Seyken или TCL.

Фонарик очень важный доп для стационарного ЗУ. Отсутствие активного охлаждения - не преимущество. Информативность и точность и шкалы амперметра/вольтметра +- километр. Отсутвие цифрового контроллера расчитывающего залитые Ачики. Стоит немногим меньше чем нормальный и более функциональный Вымпел 37/57. Ввод: отличный ЗУ, надо брать!

Не обольщайся и не кипятись! У krufel такой "стиль" общения, он не может пояснить в чем вы не правы, а начинает ерничать и самоутверждаться. Он тебе намекал что ЕФБ это такой же кальциевый АКБ как и НЕ ЕФБ - и НОЗ у них может быть одинаково. ЕФБ - это не стандарт, не спецификация, не гост и не канон, а тот же обычный наливной ca/ca с такими же пластинами и с такой же системой вентиляции с малым расходом воды (VL).

Кто т опошире, кто то уже - Рено Сценик заводские диски R20 с шириной шин 195.