kotmu

Все перечисленные выше масла имеют быть пригодными) А у Ниссана действительно подходит все! А5/3 C2/3 SL SM SN GF 3/4/5. Рекомендуемая вязкость 5/30

Лучше это не начинать )В соседней теме много уже копий сломали ) Разжижение на жаре я бы интерпретировал так: Во время солнцепёка, при интенсивной нагрузке ( движение с прицепом по грунтовой дороге на низкой скорости - как пример или наоборот высокие обороты по трассе с режимом тапка в пол) температура двигателя будет выше в рамках возможностей системы охлаждения. Т.е. мотор максимально прогрет, масло в картере практически не охлаждается. Тогда увидим такую картину, которую нарисовал нам форумчанин Пенсионер (не точное написание ника), а именно: Очень примерно вязкость масла на 90* = 1

@дуболом, если честно, я ничего не понял. Примерно так:С3 это малозольник для сбережения катализатора. Т.е. Как бы там чуть чуть меньше пакет и соответственно на выхлопе летит меньше дряни. Ну и вроде получается чуть слабее полнозольные А3. Хотя уже пишут, что пакеты улучшаются и порой С3 не уступает А3. Советовать по мотору не буду, т.к. не знаю. Но думаю, что мотор совсем не новый и наверное просит в жизни А3, а вот что там в нем доработано и как скажется.....

Нсть мнение, что летом погуще. Обратите внимание на 30-ки с допусками форда. Они чуть гуще 20-к. Такие вот жидкие 30-ки получаются)

после. Я за свои деньги сдавал

@Тоха, у ниссановское часто по мануалы можно лить любое масло. Допускаемы для Азии, Америки и Европы. Есть мнение, что масла с HTHS >3,5 создают плёнку толще и возможно лучше защищают мотор. Т.о. Это А3 полнозольник - типа присадок максимум и малозольники - типа масло чище, но понежнее с катализатором - это С3 (С2 пожиже будет) А есть масла жидкие типа А1/5. Они ближе к ILSAC японскому. И вот получается такая ситуация - при спокойной езде и малых нагрузках износ в отработках меньше на маслах жидких. И типа легче крутится мотор. А якобы на маслах вязких можно таскать прицепы и во

Сейчас уже не скажу. Могу сильно ошибаться. Для работы было важно иметь точную цифру после запятой. Т.е. Значение 12,1 или 12,3 должны быть однозначными и понятными. Я сам удивился, но мультик чОтко прошёл. Я его пару лет держал в запасе сравнивая с вновь приобретёнными. Отклонения были небольшие по сотым между приборами.Т.е. я стал доверять дешевому Китаю. Недостаток - в случае перегруза прибор тупо сгорает...

Китайские мультиметры типа D830 проходят сертификацию в центре метрологии или как там - забыл же. Вообщем я здавал на проверку - все чОтко

если мотор в нормальном состоянии -не убьетКонечно будет влиять режим езды, расход топлива.... Тем не менее дотянет...

думаю, что на цепь идёт отдельная трубочка-магистраль смазки. Но слышал мнение, что если упустить уровень, то цепи настанет кирдык...

обрыв на массе или окисление заменой усилителя не вылечат. Наверное надо сначала проблему напряжения решать.

@vermin,я думаю, что с точки зрения "запаса" D800E прав

Было бы хорошо сделать анализ, если кошелёк позволит. Я бы заменил с хорошей промывкой мотора и обязательно с вытеснением несливаемого остатка более дешевым маслом.

Судя по отработкам масел... Есть мнение.... Что не по пробегу и моточасам, а по израсходованному топливу ~ 600 и максимум 800 литров. Опять же зависит от объёма Картера, оборотов мотора, да и в целом состояния двигателя...И тогда примерно выглядит так: летом 6000 ткм, а зимой, учитывая прогревы с обогащением топливом и вообще недогрев мотора... Примерно 5 ткм. Это как бы с учётом запаса по маслу. Это для азии так сказать. Косвенно - если начался угар масла, то это говорит о том, что масло стаптывается. Т.е. если до 4 ткм уровень стоит, а потом падает - то похоже до 5 ткм сливать и менять.

@vermin, ничего страшного от Магнатека 5-40 с разумными интервалами смены не произойдёт. Но есть мнение, что японские моторы любят жидкие масла с низкой золой - это ILSAC GF-4, GF-5 5-30.

@Михоныч, надо цифровым мультиком (можно Китай за 300р) посмотреть напряжение на АКБ и желательно на ЭУР. На хх с включёнными потребителями БСФ+обогрев стекла напряжение минимум 13.9 С хорошим Геной не зависит на холостом или на оборотах. Если напряжение меньше - смотреть сколько на генераторе. Если на Гене напряжение отличается(выше) чем на АКБ более 0,1 вольта, то можно озаботиться поиском окисления на проводах плюса и минуса от Гены к АКБ. Если на Гене напряжение выдаётся ниже 13.9 то разбирать гену на предмет окислений или замену таблетки (регулятор напряжения) либо менять гену пол

У меня на руках такой мануал image.jpeg Я тоже присматриваю масло

В воде не уверен. Покупал в магазине - Глобус. Что там реально в бутылках - кто знает. Но дело в том, что мути нет. Только изменение цвета, но очень чистое. Я пожалуй прокипячу часть смеси. Посмотрю что будет в алюминиевой кастрюле.

Машина японская и год выпуска не так и стар. Японцы льют карбоксилатные антифризы, которые несколько отличится от требований Европы. Точной информации я не нашёл. Но примерно антифризы ниссана, митсубиши соответствуют G12/12+. Моё мнение - надо промыть систему с дистиллированной водой. Я мыл 3 раза до включения вентилятора и чистого слива. Я покупал в тойоту концентрат от Тотал. Стоит 1 литр около 300=. Разбавляется 1/1. Когда я заливал воду, я вычислил довольно точно объём в системе и остаток при сливе. Потому, когда после промывки я доливал концентрат, то достаточно точно учитыв

Спасибо, ребята. Подсказали. У меня тоже скользнула мысль, что маркетинговый развод, но я не увидел разницы в написании)

@Jurassic, я сильно в деком не вникал, но по паутинке Лубризола декос 2 заточен под сбережение катализатора. Все остальное как декос 1. Я могу ошибаться, но реальной разницы можно не увидеть.

Да. Правильно. Можно легко найти агрегат и даже вычислить подшипник. надо копать в сторону компрессора. Сцепа не при делах.

В части "задумал" - согласен. Но есть ещё откаты - и кто там о чем договорился -нам не скажут. Я просто проталкиваю мысль, что на обычном гражданском моторе ничего страшного не произойдёт если несколько ошибиться допуском по а5/с3

Титана нет. Кто-то врет.

ильсаки и а5 масла несколько жиже, чем сороковки. Разница не очень велика. Рекомендую в жару обратить внимание на масла 10-w30/40. В этих маслах в базе меньше полимерного загустителя. Типа масло честнее и чуть дешевле. Это естественно не отменяет возможности использования "дорогих синтетических" масел.