Перейти к содержанию
Моторные масла Kixx!
Задай вопросы специалисту Castrol!
Promed-ol

Mitsubishi Lancer X 1,5 (4A91) с масложором, 220т.км, что лить после кап.ремонта?

Рекомендуемые сообщения

друзья! Помогите с выбором масла!


Мой лансеровский движок 4A91 (Lancer X 1,5л 2007 года) сейчас в ремонте - ровно год назад, на 200т.км пробега, прогорел выпускной клапан в 3м цилиндре. Отключив форсунку, так и проездил целый год и 20т.км. (и это не предел)) на трех цилиндрах, и только сейчас созрел на ремонт в итоге. Долгое время до прогорания клапана наблюдался масложор - 1л на 1000км. В последнее время по городу масложор был такой же, но на трассе литр улетал за 500-600 км.


После покупки авто (на пробеге 63т.км, до этого лили масло скорее всего у дилера дилерское, какое - мне не известно) один раз залил LiquiMoly 5w40, затем Mobil 1 0w40 раза 4 или 5, затем в основном Mobil 1 5w50, и последнее время до прогорания клапана и сейчас Mobil 1 ESP 5w30... Менял обычно каждые 15000 км. Правда перед прогоранием клапана сильно просрочил очередную замену (проехал не 15000 км, а кажется 20-25), поменял масло на 190т.км, проехал 10т.км. и прогорел клапан. Долго ехал по трассе: аж с самого Краснодара, до Москвы не доехал 100 км (вернее все же доехал потом на 3х цилиндрах), довольно сильно груженый, еще и с тулевским боксом на крыше, гнал 110-120 км/ч, погода была довольно теплая (9 мая), но ехал ночью... При всем при этом у меня еще два года не работал вентилятор на радиаторе (был замят передок после ДТП, сам радиатор целый; но за температурой я чутко следил, и перегревов сильных не было: начинал перегреваться только в пики летней жары в пробках (на месте), когда не хватало естесственного обдува, при принятии мер (включение печки) перегрев быстро спадал, то есть по сути перегрева как такового не было, только индикатор доходил до красной зоны и звенел зуммер.


К слову сказать, на 3х цилиндрах движок ездит более менее нормально (если не считать потери мощности), трогаться на чуть больших оборотах я приспособился, ну и чуть посильнее раскручивать надо было, например при переключении с 1 на 2, не до 3000 крутил, а скажем 3500-4000 (я не любитель был сильно раскручивать, хотя говорят эти движки наоборот любят побольше оборотов...). Ездил в таком состоянии несколько раз Питер-Москва, и один раз с Питера аж до Ижевска. Расход топлива только чуть больше, чем на нормальном двигателе, и то не критично (скажем, вместо 8л на 100, съедало 10).


Да-да, подзапустил я машинку, не спорю... Обстоятельства - как то было все не до ремонта, ибо надо было делать все в комплексе: начать с кузова, т.к. без этого радиатор было не заменить, а делать двигатель и оставлять неработающий радиатор тоже не хотелось... А она все ездила и ездила, чем еще раз подтвердила стереотип, что японки - они неубиваемые ;))) В общем, сейчас наконец созрел на ремонт, ибо на этот раз потек радиатор, а с протекающим радиатором уже точно никуда... Сделал кузовню, поменял радиатор, сейчас чинят движок.


По осмотру движка: только 1 клапан под замену, и вкладыши шатунные (чуть-чуть еле видимые задиры), состояние цилиндров более-менее нормальное. Фото во вложении. Компрессия во всех (кроме прогоревшего) - около 1,3. Видно, все-таки хорошее масло (Mobil 1 ESP 5w30) сыграло роль, продлив жизнь больному движку.


Как и у всех этих движков причина масложора - залегание колец из-за нагара (сказываются конструктивные особенности - тонкие канавки и кольца, плюс нет форсунок для охлаждения поршня - это я все почерпнул из профильных форумов))) 


Вот поэтому сейчас стал задумываться о менее вязком масле. Однако советы везде разные. Вроде как, судя по обзорам, люди советуют Idemitsu Zepro, PetroCanada SS 5w30, ну или Mobil1 X1 5w30 (AFS), который вроде как единственный среди мобилов соответствет ILSAC.


Можно ли лить масло 0W-20 в моем случае или не стоит? Например, Idemitsu или PetroCanada. Ну или 5w30? Почему-то, я заметил, что из PetroCanada SS везде упоминается 5w30, хотя у них есть и 5w20 и стоит почти также, хотя у него чуть больше точка воспламенения (233 вместо 230) и значительно лучше вязкостные характеристики на морозе. Или не париться, и продолжать лить Mobil 1 ESP 5w30, тем более если оно у меня еще есть, где-то полторы канистры 4л?


Экономия топлива второстепенна, прежде всего хотелось бы уменьшить залегание колец, чтобы предотвратить преждевременный масложор в дальнейшем. Ну и не хотелось бы лишнего износа деталей, то есть продлить жизнь движку в целом. А то как вы уже заметили, я не любитель по сервисам ездить... Хотя уже понял свою ошибку, что масло надо менять хотя бы по 7500 км, дальше так и буду делать...


Цена масла тоже большого значения не имеет, поподливав каждые 1000км по 1л масла стоимостью 2400 за 4л, я уже привык к расходам на масло))) Так что будет ли канистра стоить 1800, 2400 или даже может 3000 руб, я переживу, главное чтобы не жрало и двигатель ходил дольше. В общем, надо для себя, а не для продажи. Плюс некоторое значение имеет доступность масла, чтобы не надо было ждать его по 2 недели...


По трассам быстро не гоняю (обычно не больше 120км/ч, пока на 3х цилиндрах ездил, так вообще привык уже ездить не быстрее 100-110), сильно движок не раскручиваю (редко больше 3000об, если только по трассе не гнать, там может до 4000), живу в Питере и иногда бываю в Москве (то есть попадаются пробки, но подолгу в них стараюсь не стоять, обычно удается объезжать). Но часто езжу загруженный по трассе (пассажиры + груз, в том числе на крыше). Иногда стоянка с заведенным движком, но не часто.


post-22401-0-82447500-1464567300_thumb.jpg

post-22401-0-25354300-1464567303_thumb.jpg

post-22401-0-28012200-1464567305_thumb.jpg

Изменено пользователем Promed-ol

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Масла Carlson - современные моторные масла из Чехии!

Другие ответы в этой теме

Выбирайте ;)

Я бы на вашем месте искал 5W-30 из второй части списка... Зимой в городе можно и 0W-20. И обратите внимание на интервалы смены!!!

 

"сказываются конструктивные особенности - тонкие канавки и кольца"... "затем в основном Mobil 1 5w50"... Вот и первая причина. Не надо в этот мотор слишком вязкие масла! Особенно с вашим режимом эксплуатации...

"последнее время до прогорания клапана и сейчас Mobil 1 ESP 5w30... Менял обычно каждые 15000 км. Правда перед прогоранием клапана сильно просрочил очередную замену (проехал не 15000 км, а кажется 20-25)"... Вот и вторая причина!

"Видно, все-таки хорошее масло (Mobil 1 ESP 5w30) сыграло роль, продлив жизнь больному движку". Оно его добило! Т.к. "умерло" через 7 тыс. км, а вы на нём 25 тыс. проехали! Это масло с низким щелочным не для этого мотора-убийцы масел.

Изменено пользователем Вадим_69

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

+1 к комменту выше.

После ремонта первые две смены масла можете сделать укороченными- будет много продуктов притирки, назовем их так, от ремонта. Тысяч по 5 откатайте.

Если в дальнейшем будут перекаты добавляйте промывку в масло перед сменой, а потом еще и промывочным на холостых- можно делать по желанию.

Мое мнение ваша вязкость в дальнейшем 30, оптимальный вариант круглый год. Доступное масло- Лукойл, например(его хоть каждые 5ткм меняй, сильно по карману не ударит).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

 


сли в дальнейшем будут перекаты добавляйте промывку в масло перед сменой,

Классный настрой :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Классный настрой :)

Ну а что? Было же вместо 15ткм- 20+ткм. В долгоиграющих, у ЛМ например, хорошая доза ZDDP и кальция, какая-никакая помощь маслу

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо за ответы! Значит, мнение гуру такое, что 0w20, 0w30 или 5w20 жидковаты будут для лета?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо за ответы! Значит, мнение гуру такое, что 0w20, 0w30 или 5w20 жидковаты будут для лета?

Первую цифру можете отбрасывать 0w(5w)- зависит от зимних температур. Также чем больше разница холодной и горячей вязкости(первой и второй цифр), тем скорее всего больше загустителя, которым растягивают масло. Из- за этого после срабатывания загустителя будут изменения вязкости.

30 вязкость оптимальна с точки зрения круглогодичного использования. 0-20, 5-20 оправдывают себя зимой, когда прогрев движка в движении идет, короткие дистанции с недогретым двигателем, а также с точки зрения экономии топлива.

В то же время есть много анализов на разных моторах, которые показывают минимальный износ на 0-20 потому говорить что будет жидковато, а что нет не имеет смысла. После 50 вязкости, 30 должна быть оч жидкой)))

Если в мануале прописана 0(5)-20 наравне с 5-30, то ее тоже можно. По своему, и не только опыту, могу сказать, что летом на 5-30, зимой- на 0-20. В первом посте Вадим дал вам ссылку- дальше выбор за вами, только давайте дальше без 40,50, ок!)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Смысл понял, спасибо!

Там такой мануал, что из него получается, что можно лить все подряд, вплоть до 20w50, кроме почему-то 0w20, которые судя по опыту и отзывам, мотор любил бы больше всего)))

post-22401-0-41230900-1464612393_thumb.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мануал старый!

Следущая редакция позволяла лить 0в20 только в 1.5

А еще более новая вообще во все двигатели и 4а91 и 4в... разрешает лить 0в20, но там апи как минимум SM и GF 4 на сколько мне помнится.

 

Да вот еще 0(5)w20 лучшее для этого движка круглый год. Сейчас катая ради эксперимента 5в30 армортех вторая заливка. Прошлое слил через 4.6 тык.

Не очень нравится, не те верха у мотора стали :(

 

Зы: пробовал и идемитсу зепро 0в20 и равенол 5в20 0в20 0в30, петру сс 5в30 и дюрон 0в30, но самое приятное это петроканада сс 0в20. Да и совсем забыл, за зазорами клапанов следи, на своем 4а91 на 80тык проверял, а потом сразу пришлось регулировать зазоры т.к. пара клапанов уже поджаты были

Изменено пользователем temba

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@temba, какой пробег сейчас уже?

 

 

 


Мануал старый! Следущая редакция позволяла лить 0в20 только в 1.5 А еще более новая вообще во все двигатели и 4а91 и 4в... разрешает лить 0в20, но там апи как минимум SM и GF 4 на сколько мне помнится. 

 

Мануал какой есть) Есть мнение, что современная "мода" производителей в данном случае на переход на масла 0w20 связана не сколько заботой о движках, а сколько заботой об экологии. Это внешний лозунг такой, во всяком случае, а по правде там скорее всего экономические причины - чтобы старые движки побыстрее дохли, чтобы потребитель покупал чаще новое авто, а старое в утиль. Какая в таком случае экология, еще вопрос, но потребительская экономика рулит. Так что, если в новой инструкции напечатано 0w20 лить, а в старых про него даже не писали, при этом никаких модернизаций в движке скорее всего не было, то еще не факт, что оно будет полезней. Вопрос остается открытым, см. дальше.

 

 

 


Сейчас катая ради эксперимента 5в30 армортех вторая заливка. Прошлое слил через 4.6 тык. Не очень нравится, не те верха у мотора стали Зы: пробовал и идемитсу зепро 0в20 и равенол 5в20 0в20 0в30, петру сс 5в30 и дюрон 0в30, но самое приятное это петроканада сс 0в20. Да и совсем забыл, за зазорами клапанов следи, на своем 4а91 на 80тык проверял, а потом сразу пришлось регулировать зазоры т.к. пара клапанов уже поджаты были

 

Опять мнения разделились, кто говорит, что лучше 0w20, кто говорит, что для лета не самое подходящее, температуры не те (http://www.oil-club.ru/forum/topic/10281-petro-canada-samye-nizkie-tceny-aktcii-gde-kupit/?p=659950)...

Про клапана - это я уже понял, что надо было регулировать. Вот блин, все самому надо изучать. Хоть бы одна сволочь на каком-нибудь сервисе сказала про это, хотя я помню сам даже спрашивал как-то, причем даже в официальном сервисе Митсу у знакомого, сказали что нечего там регулировать блин. Хотя пробега там было уже достаточно, 120-150тык, не меньше.

 

Очень это дорогая процедура вообще клапаны регулировать? Самому можно справиться, если иметь набор ключей и щупы купить, при этом не имея практического опыта в этом вопросе?

Изменено пользователем Promed-ol

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я сам первый раз в жизни регулировал клапаны на иномарке.

Все достаточно просто (надо скидывать распредвалы), но есть 2 пути регулировки зазора, 1й новые стаканчики, 2ой точить нулевочкой внутренние пяточки старых.

Надо набор щупов, динамометрический ключ, микрометр, герметик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вопрос снова назрел. С первым вопросом более-менее понятно, сейчас выбираю из рекомендованного списка , хочется масло получше (из второй части), чтобы надежней и надолго хватало (считаю, что менять масло каждые 4-5тык это уж совсем извращение))) Пока хотелось бы свести интервал хотя бы до 7,5тык, что было бы более привычно по отношению к старым интервалам в 15 тык. Надо побольше всяких антизадирных присадок, молибдена и подобного, и чтобы меньше уходило на угар, вот по этим параметрам пока выбираю.

Но вот что залить на обкатку? Звонил мастер, двигатель уже собрали. 

То же самое, что и потом буду лить? Или взять что-нибудь попроще, без всяких там антизадирных присадок, молибдена и прочего? Чтобы получше там все попритиралось и тд и тп. Логика мне подсказывает, что всякие противоизносные присадки по идее должны замедлить обкатку?

В багажнике еще осталась канистра Mobil1 5w30 ESP-formula, которое я лил последнее время до кап.ремонта. Может не париться и залить его на обкатку?

Для смазки деталей в процессе сборки мотора мастер использовал то, что было под рукой - с его слов какая-то то ли синтетика, то ли полусинтетика, примерно 5w40. Большого значения наверное это не имеет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ESP-ACEA C3, у него HTHS >3.5. На постоянной основе такое лучше не лить, а на обкатку тысячи на 3 можно и залить. Потом промывочное масло на смене масла и уже тогда АСЕА А5 на постоянной основе

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ESP-ACEA C3, у него HTHS >3.5. На постоянной основе такое лучше не лить, а на обкатку тысячи на 3 можно и залить. Потом промывочное масло на смене масла и уже тогда АСЕА А5 на постоянной основе

Что значит это HTHS? И чем плохо в моем случае?

И какое промывочное порекомендуете? И так ли оно обязательно? Вроде как я больше солидарен с той точкой зрения, что промывочное масло лишний раз лучше не лить, типа как правило это самые простые минеральные масла, и в любом случае оно там в движке останется после промывки...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что значит это HTHS? И чем плохо в моем случае?

И какое промывочное порекомендуете? И так ли оно обязательно? Вроде как я больше солидарен с той точкой зрения, что промывочное масло лишний раз лучше не лить, типа как правило это самые простые минеральные масла, и в любом случае оно там в движке останется после промывки...

Внизу страницы строка поиска есть- можно найти все, что интересует.

Промывочное рекомендую в связи с тем, что остается несливаемый остаток, а после ремонта двигателя в нем много чего будет(и металлов и кремния и тд)- лучше подобные вещи в моторе не оставлять, а вымыть, ну и сам двигатель чище будет. Есть промывки не только минеральные, да и разница небольшая- минералка или п/с. Промывочного останется точно меньше- оно жиже обычных масел, на горячую если дать нормально времени на слив почти ничего и не останется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×