SanTix

ИМХО, или промазывать силиконом, на металлическую плоскость тогда УВ масло, или, если без силикона, то ПФПЭ, возможно неагрессивные к парониту гликоли (а это не так-то просто). Всё остальное, что пробовал не работает и прокладки пригорают. Большое количество твёрдых частиц может привести к дренированию. Но не догма, конечно, может у кого есть хороший опыт побогаче моего. Я в основном на компрессорах упражнялся.

Довольно странно: обычно передний деградирует быстрее.

Легко - солидол. Без шуток, Срамбаттер - обычная гидратированная кальциевая смазка на маловязком масле. Она, скорее всего, мягче - разбавить "велоситом" или МВП и "дело в шляпе". Если ёрничать, то Димексид в аптеке можно купить, но в реальности это не нужно. Есть ещё ряд неплохих kCa и безводных Ca промсмазок и спецсмазок, но спойлерить просто не имеет смысла - они станут недоступными тем кому они действительно нужны. А тут они не нужны. Для велосмазкод...ров - солидол. Лучше не нужно. Просто от слова СОВСЕМ.

EA2 - это и есть название смазки.

Если нет дополнительной операции при изготовлении, то уклон там есть. Если его нет - есть дополнительная операция. Значит Бош потратился чуток Больше ЛГ. По фото уклон в пару процентов не определю всё равно. Других вариантов не представляю. Как-то Бош раздаёт эти отверстия уже после отливки бака в формах и выемки из него, а ЛГ решили на этом сэкономить. Собственно это я выше и хотел сказать. же не писал, что это сделать нельзя, лишь упомянул, что считаю это решение вызванным технологией, а не желанием намеренно навредить потребителям.

Это технология отливки бака. Не было бы конуса - не извлекались бы отливки из форм. Там везде уклоны. По хорошему бы протачивать или ещё как (ставить дополнительные детали), но это дорого, а корейцы хотят экономить и считают, что "и так сойдёт". Но это не "вредительство" в чистом виде, скорее "халатность".

Вы меня с кем-то путаете - я совсем ничего не предлагал, а лишь прокомментировал ситуацию. Скорее клуб по обсуждению. Собственно этим я ровно и занимаюсь. Разумеется не все со мной согласятся и имеют на это полное право, но я всегда придерживался мнения, что важно не "жонглировать" частностями, а строить в голове чёткую "картину мира": "Как что работает и почему". И не вижу поводов перестать делать именно так. Частности могут дать сбой, общие же принципы (в пределе "законы природы") работают всегда. Поэтому мне и кажется, что подобные ремарки, как с этим "несчастным" сальником и

У нас классическое "расхождение во мнениях". Я считаю, что если сальник нормальный и без монтажной смазки его удастся поставить без повреждений, то он поработает пусть не 3-4 года, как на литоле, о чём Вы пишете ниже, а год всего, но работать он должен. Если он пропускает сразу - такой сальник не долго отходит и со смазкой. Смазка не должна удерживать воду для этого годится только кромка (или несколько кромок). Смазка подтекает своей базой под кромку и облегчает скольжение, снижает износ. Оттесняет воду, которая посуху будет со временем сочиться тоже, но мизерно и пока кромка жива

Если сальник нормальный, то он будет работать и без смазки. По крайней мере какое-то время будет. Смазка нужна для его монтажа, чтобы не порвать и для продления его срока службы. Если сальник такой, что без смазки не работает, то и смазка ему не поможет. А смазку можно проверить кипячением пластинок в воде с добавлением моющего средства. Я такой эрзац-тест применяю. Во всяком случае хоть и грубо это. но видно, какие смазки сразу сдаются, а какие держатся. Те, что поживее выдерживают кипячение до 3 часов и остаётся большая часть. Больше 3 часов не пробовал - смысла не вижу. Что явно не годится,

А у какой? Впрочем это не важно. Кроме этого Кенвуда я пёк ещё в трёх, одна из которых точно Панас, две другие - не помню. Во всех четырех нормально всё выпекается больше зависит от ингридиентов, подготовки и точного следования процессу. Кенвуд этот сделан, как раз, хорошо и программы нормальные, настраиваемые есть. Даже подсветка-лампочка есть через окошко на булочку смотреть Но если я снова захочу себе новую хлебопечку, то буду выбирать в основном по критерию наличия сменных ведёрок в продаже - остальное не сильно важно. Впрочем и эту починю: помешала зима и неудачный герметик, который не д

Первые две подойдут. 72 проверять нужно, возможно будет греться, но если умеренно заложить, то должна нормально отработать и дольше первых двух.

Это может быть и не почернение, а просто более толстый слой более тёмного лака. Ведь все такие якори пропитаны и помимо того лака, что изначально есть на проводах, там ещё слой лака и местами он довольно тёмный. Огнём точно не сушат - многие виды лака горят. Сейчас вообще никогда нельзя быть уверенным ни в каких брендах. К слову электрочайники Поларис нормально работают, а два Брауна у меня потекли. Но при этом очень долго пашет дома совсем кетайский чайник, который я бы уже и хотел заменить, да не могу найти подобный - он малого объёма. Да и о каком брендовом качестве хоть чего

Так то подшипники, а если так компаунд и лак на проводах нагреется, что настолько сильно потемнеет - вонять должно довольно мощно. Разве, что обоняние ослаблено, оно ведь у всех разное. Поларис. Хвост цельнокатанный с ножами, к слову, хорошо сделан и сальник годный. Покумекаю, как бы мне его приладить к новому моторчику, как этот дух окончательно испустит. На крупных щётках или прямо написано или шифром. На этих прямо марка напечатана краской. Более того у меня их была целая упаковка, купленная на местном ауке по-дешману и на этикетке, разумеется, написано, что за

Вы таки уверены, что на этих двух якорях один и тот же лак/компаунд? Более того, кроме нагрева он мог быть покрыт ещё и чёрным угольным налётом от щёток, хотя я и не уверен, что это-так, проплешины должны были быть, если якорь вертели в руках.

Провода такого тёмного цвета тоже бывают. Недавно наш ПЭТВ-2 брал - один в один, если не ещё темнее. Не уверен, что лак был белым. Белый так не потемнеет. Это прям хамелеон какой-то! Если бы там так горело всё, то воняло бы знатно на весь дом. Неуж-то Vladimir-K не унюхал бы? Я тут давеча свой многострадальный блендер насиловал опять, так он припахивал ощутимо через корпус, хоть и не откровенно горелым, а скорее сладковатый зпапах нагретой изоляции пошёл. Блендеру этому не свезло сновья (а с ним и мне): китайцы умудрились пружинку, что щётку прижимает опустить в обойму

Общепринятый термин - поверхность пластин под щётками. Это был просто небольшой комментарий к двум фото якорей выше. Про нагрев упомянул тоже, т.к. понял о чём Вы и не думаю, что такой цвет говорит о проблемах. Коллектор и будет греться и если изоляция не горит между пластинами - всё нормально. У старых моторов и тёмные пластины могут быть нерабочих частях. Медь со временем теряет блеск и ничего такого в этом нет. О причинах нагрева, если он показался всё же чрезмерным судить невозможно, т.к. нет понимания о состоянии щёток. Одно можно сказать, что если вибрация и

На обоих правильный: на нижней новый якорь, на верхней вполне хорошая рабочая политура. Цвет политуры зависит от материала щёток и нагрузки мотора при одинаковых щётках. Тяжелонагруженные моторы могут иметь политуру практически чёрного цвета и это нормально (как на фото выше). Легконагруженные коллекторы имеют прозрачную очень светлую политуру. Средненагруженные - посередине. Твёрдые электрографитированные сажевые щётки образуют политуру светлее мягких или коксовых, и ощутимо светлее графитовых (горячепрессованных, не графитированных), наподобие тех, что ставят в электроинструмент.

И с поршнем придётся, т.к. если оторвать дно за кольцо, то за редким исключением там остаётся ободок и поршеть туда не вставить. Вставлять придётся сверху или дно не отрывать, а отрезать. Притом большинство оторванных днищ назад не поставить и нужно думать над вторыми крышками. Только про титан чутка в личке поспорили, что на каждом углу не валяется, а тут фторопласт... Так-то эти поршни можно из полена выточить (зачем там дорогущий Ф4, который там ещё и не оптимален? тогда уж из текстолитового или капролонового круга, если хочется "шикардос"), толщина там сантиметра 3-4 влазит

В картушах только смазка. Поршень есть в пистолете, он один и тот же для туб и если просто корпус смазкой набивать. Если используется шприц и он нормальный - проблем быть не должно. Картридж, разумеется, раз вставил и используешь, если туда-сюда вынимать - это не та конструкция Поршень есть в картриджах Lube Shuttle. Вот тут уже можно менять картриджи. Не подходит по диаметру. Я делал хоть из нескольких слоёв картона и плёнки. Но это чисто передавить смазку в другую тару. Потери смазки, к слову, минимальны. Если не жалко и не нужна куда ещё, то можно крышку от тубы п

Что угодно можно сотворить. Смысл? Никель нужен в основном в очень высокотемпературных "антисейзах", графит тоже работает до 800 примерно. ДМ - до ~400, но при этом он лучше до этих температур. От него и логично плясать. Альтернатива - мягкие сплавы на основе меди или цинка (остальные подходящие металлы подороже). Но это тожже дороже ДМ и если один ДМ справится - излишне. Тем более под иголки, металлонаполненные не всегда оптиум, это больше для полярных пар скольжения. В итогге он на примерно 3% ДМа и вышел, только с ещё довеском, который непонятно, как работает в этих условиях

И то и другое бывает. Так-то ПМЧ смазки, они же полиуретановые заглушают широким спектром полимеров соответствующей группы. А полиуретаны - эластопласты. Могут и размягчаться при нагреве. Но ведь и «сшить» их молекулы можно. Из разных ПУ можно и шины делать и стеклопластики для стоек опор ЛЭП, например. Очевидно, что пластики для этого чуток разные. Смазки тоже сильно мягкими пластиками никто не загущает, ведь загуститель должен длительно выдерживать 200 градусов сотни часов, а десятки часов и 250. И это для обычных смазок. Для спецухи, вроде ПФПЭ смазок для масс-спектрометров или систем управ

Нет, далеко не всегда. Отдельные виды кратковременно термостойки до 400 градусов.

Так я же и не спорю. Но тут, видимо, вязкости базы не хватило, других причин особо, не просматривается. Мочевина могла "подгореть" потому, что масло не отработало.

Это верно. И это полностью Ваше право не эксперименировать больше, тем более эксперимент с мочевиной провалился. Пробовать вязкую смазку без мочевины стоит лишь, чтобы понять ДМ тут помог или в основном более вязкое масло. Но раз хорошо работает и вариант найден, то можно, разумеется дальше не экспериментировать, пока доступна подходящая смазка.

Тогда смысл попробовать ещё смазку без ДМа всё же есть. Ещё мысль по поводу природы налётов на тех пальцах. Возможно это прилипшая полимочевина или продукты её частичного разложения. Если этот налёт отскребается ножичком, а под ним не окисленный метал, то это не окислы. Несколько лет назад в теме по ПФПЭ один участник провёл эксперимент с закладкой Кратокса 206 в ступичные подшипники. Закончилось износом и появлением каких-то красновато-коричневых продуктов износа. На мой взгляд это результат деструкции фторопласта-4, который там является загустителем. Он перетянул, вер