Stal

Сколько-нибудь всяко проработает. Если крестовина обслуживаемая, скорее всего долго прослужит. Интересно было бы в не обслуживаемой потестить.

Спасибо за информацию. Поскольку у меня вакуумный насос начинает прогревать задний подшипник одновременно через обе обоймы, значит можно не париться и без проблем ставить CM

Подмоченная она в подшипниках, причем даже велосипеда. А вот в шлицах и шаровых шарнирах Ceran-ы вполне себе работают и неплохо работают

Померил, погода была жаркая ~33-35С, но пробег небольшой: 10-12км. Температура корпуса генератора составила около 80С. Правда я немного лоханулся, забыл про измерения и спохватился уже через 15-20 минут после того, как заглушил машину. Если сразу измерять, наверное ближе к 100С будет, особенно где-нибудь в горах.

Конкретно на моем генераторе внешнюю обойму заднего подшипника нагревает вакуумный насос, через который прогоняется горячее масло, да и выхлопной коллектор совсем рядом проходит. В результате в процессе работы генератор раскаляется так, что потрогать его ни с какой стороны не представляется возможным. Ради интереса нужно измерить температуру

А принципиален ли зазор C3 или CM для заднего подшипника? Почему-то генераторные 6202 чаще встречаются с зазором CM, такой и поставил. Передний - классика B17-102AT1XDDG3, пока вроде все нормально

Мне кажется резон есть. Поскольку коррозионно устойчивая смазка заметно продлевает срок службы шарового шарнира, можно напихать ее не заморачиваясь совместимостью. Ну что страшного может случится у стойки стабилизатора, даже, если она на ходу оторвется (проверено). Зато получите хорошую защиту шара от воды. А учитывая, что пыльник скорее всего качественный, прослужат вам эти линки без проблем много лет. Лучше шприцануть сульфонатом, но если есть ШРБ, то пробуйте ее.

Если конкретно на вашей машине линки дорогие, а служат недолго, есть резон заменить их на сайлентблоковые. Раньше мне тоже приходилось менять их каждые 2 года, а нередко и чаще. Вода, коррозия, нагрузки убивали любые стойки стабилизатора - дорогие в том числе. Надоело это все, заменил сайлентблоковыми и забыл, что они есть. И это при том, что нещадно разбиваю их по кушарам.

Тут поможет только препарирование старых линков, чтобы понять конструкцию

Вряд ли завальцован. На шаровых CTR похожая история была, там даже щели никакой нет по широкому краю, думал завулканизировано. Оказалось, при определенном навыке, все прекрасно снимается. Попробуйте тупым ножом между краем пыльника по большому диаметру и корпусом.

В моем авто эти ограничители стальные, смазываются обычными смазками, соответственно масло расползается, грязь налипает - никакой эстетики. Однако попытка перейти на сухую тефлоновую смазку оказалась не совсем удачной. После очистки от грязи и обработки астрохимом SN4535 оказалось, что капли дождя, неизбежно попадающие на ограничители при открытой двери, вызывают коррозию, ведь масляной защиты теперь нет. Нужно попробовать белую тефлоновую смазку для велоцепей LAVR LN1741, она водоотталкивающая, но не сухая.

Когда я брал PAG, он стоил даже дешевле PFG110, причем тюбик у ВМП был в два раза больше. Но это частный случай, достаточно посмотреть на цену их паст в виде губной помады, чтобы отказаться от покупки

Это отличное решение, думаю проблем со шлицами у вас больше не будет.

Как раз для тормозных пальцев у них сейчас вполне кошерная полигликолевая смазка. Специально на одном колесе заложил PFG110, на другом ВМП PAG. Второй год катаюсь, направляшки ходят свободно, правда состояние смазки под пыльником еще не смотрел. Если бы они сделали свой PAG на сульфонате кальция - это была бы настоящая бомба, т.к. ничего подобного на рыне не было и в хорошие времена. Но видать это выше их возможностей, поскольку ни одной сулфонат-кальциевой смазки они так и не родили.

Обычно достаточно нескольких дней, чтобы выявить неподходящую для защиты от коррозии смазку. Только намазывать нужно не слишком толстым слоем.

"Написал в Шеврон, ответили, что не печатают дату на тубах, только на упаковке. (We do not print the production date on individual tube but it can be found on the case packing material)"

Почему "кажется"? Это та же самая контора, хозяева те же. Забавная история была пару лет назад. Менял знакомый масло в АКПП корейца. Масло SP4, причем с завода был залит ZIC. Доступно, недорого, оригинал. Тем не менее алчные сервисмены сумели навешать лапши доверчивому клиенту и втюхали это самое Mitasu, причем практически по цене оригинала. Вопрос был естественно "а на...я?" Поскольку коробка вела себя адекватно, сливать сразу не стали, дотянули до холодов, после чего заменили на родное. Получилась типа мягкая промывка за большие деньги. Рисковать семилетней АКПП - а ради чего собственно?

«‎Лукойл»‎ выкупил все АЗС и завод Shell в России. В список покупок входят 411 автозаправочных станций и завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Итоговая сумма сделки с англо-голландской топливной компанией не раскрывается. Однако можно предположить, что получили они меньше, чем рассчитывали. Интересно, что именно производили в Тверской области.

Эксперименты - это конечно хорошо, только вот разбирать реальные шлицевые соединения обычно весьма трудоемко, да и затратно, если это делать на СТО или геометрию потом регулировать. Поэтому лучше заранее протестировать смазку на болтах в воде.

Вот не здесь не соглашусь, совсем даже не место! Есть личный отрицательный опыт. Дело было в 2016г, в смазках я тогда разбирался плохо, да и не было приличного "джентльменского" набора. Менял я тогда передние нижние сайлентблоки и встал вопрос, чем смазать сильно заржавленные шлицы торсионов. Почистил и намазал бентонитовой смазкой CRC, причем в описании бла-бла, обещалась защита от коррозии и т.п. В реальности уже через неделю из шлицов выступила сия смазка, ставшая огненно рыжей от начавшейся коррозии. Пришлось снова снимать торсионы и мазать чем-то другим, а вот чем, теперь и вспомнить не

Да, я уже подумал об этом, но моя морозилка не дает ниже -18С, придется зимы ждать

Даже нужно. Она очень липкая, к тому же сульфонат кальциевая - самое то для данных целей. У меня нет такой машины, однако я лично присутствовал при переборке этих узлов на соренто друга. Причем не только присутствовал, но и внимательно осмотрел и собственноручно смазал все шлицы, правда Total XM-100, но тоже сульфонат кальциевой. При сильно изношенном сальнике раздатки вода попадает в шлицы в достаточно товарных количествах, чтобы вызвать интенсивное ржавление. В принципе, как показала практика, туда можно напихать практически любую смазку и результат чаще всего бывает хороший, особенно, если

Опять похоже пролетел, побоялся ее в свое время закладывать. Была в наличии Polyna CV для триподов, ее и заложил. А теперь вот есть смазка, но нет шрусов для ее применения. Разве что какой аварийный случай. Были смутные подозрения, что смазка хорошая, поскольку только этот шрус в афтермаркете оказался точной копией оригинала, включая визуально заметные технологические нюансы изготовления. Пыльник из комплекта тоже оказался оригинальным, его и поставил - исправно служит уже пятый год.

В комплекте с внешним шрусом NKN лежала такая вот смазка. Цвет черный. Правильно ли я предполагаю, что по составу это скорее всего литий на минералке с добавлением дисульфида молибдена? Или есть таки вероятность заполучить шанхайского барса вместо драной кошки?

Безусловно Но есть надежда, что и заднее колесо будет также легко вращаться. У меня есть два варианта: Амсойл WRG или PC LLG. Последняя вызывает определенные сомнения из-за полимерной добавки. Уж больно волокнистая и липкая она. Для ступичных автомобиля наверное без разницы, а для велосипеда хороший накат крайне желателен.