Stal

Сколько-нибудь всяко проработает. Если крестовина обслуживаемая, скорее всего долго прослужит. Интересно было бы в не обслуживаемой потестить.

Спасибо за информацию. Поскольку у меня вакуумный насос начинает прогревать задний подшипник одновременно через обе обоймы, значит можно не париться и без проблем ставить CM

Подмоченная она в подшипниках, причем даже велосипеда. А вот в шлицах и шаровых шарнирах Ceran-ы вполне себе работают и неплохо работают

Померил, погода была жаркая ~33-35С, но пробег небольшой: 10-12км. Температура корпуса генератора составила около 80С. Правда я немного лоханулся, забыл про измерения и спохватился уже через 15-20 минут после того, как заглушил машину. Если сразу измерять, наверное ближе к 100С будет, особенно где-нибудь в горах.

Конкретно на моем генераторе внешнюю обойму заднего подшипника нагревает вакуумный насос, через который прогоняется горячее масло, да и выхлопной коллектор совсем рядом проходит. В результате в процессе работы генератор раскаляется так, что потрогать его ни с какой стороны не представляется возможным. Ради интереса нужно измерить температуру

А принципиален ли зазор C3 или CM для заднего подшипника? Почему-то генераторные 6202 чаще встречаются с зазором CM, такой и поставил. Передний - классика B17-102AT1XDDG3, пока вроде все нормально

Мне кажется резон есть. Поскольку коррозионно устойчивая смазка заметно продлевает срок службы шарового шарнира, можно напихать ее не заморачиваясь совместимостью. Ну что страшного может случится у стойки стабилизатора, даже, если она на ходу оторвется (проверено). Зато получите хорошую защиту шара от воды. А учитывая, что пыльник скорее всего качественный, прослужат вам эти линки без проблем много лет. Лучше шприцануть сульфонатом, но если есть ШРБ, то пробуйте ее.

Если конкретно на вашей машине линки дорогие, а служат недолго, есть резон заменить их на сайлентблоковые. Раньше мне тоже приходилось менять их каждые 2 года, а нередко и чаще. Вода, коррозия, нагрузки убивали любые стойки стабилизатора - дорогие в том числе. Надоело это все, заменил сайлентблоковыми и забыл, что они есть. И это при том, что нещадно разбиваю их по кушарам.

Тут поможет только препарирование старых линков, чтобы понять конструкцию

Вряд ли завальцован. На шаровых CTR похожая история была, там даже щели никакой нет по широкому краю, думал завулканизировано. Оказалось, при определенном навыке, все прекрасно снимается. Попробуйте тупым ножом между краем пыльника по большому диаметру и корпусом.

В моем авто эти ограничители стальные, смазываются обычными смазками, соответственно масло расползается, грязь налипает - никакой эстетики. Однако попытка перейти на сухую тефлоновую смазку оказалась не совсем удачной. После очистки от грязи и обработки астрохимом SN4535 оказалось, что капли дождя, неизбежно попадающие на ограничители при открытой двери, вызывают коррозию, ведь масляной защиты теперь нет. Нужно попробовать белую тефлоновую смазку для велоцепей LAVR LN1741, она водоотталкивающая, но не сухая.

Когда я брал PAG, он стоил даже дешевле PFG110, причем тюбик у ВМП был в два раза больше. Но это частный случай, достаточно посмотреть на цену их паст в виде губной помады, чтобы отказаться от покупки

Это отличное решение, думаю проблем со шлицами у вас больше не будет.

Как раз для тормозных пальцев у них сейчас вполне кошерная полигликолевая смазка. Специально на одном колесе заложил PFG110, на другом ВМП PAG. Второй год катаюсь, направляшки ходят свободно, правда состояние смазки под пыльником еще не смотрел. Если бы они сделали свой PAG на сульфонате кальция - это была бы настоящая бомба, т.к. ничего подобного на рыне не было и в хорошие времена. Но видать это выше их возможностей, поскольку ни одной сулфонат-кальциевой смазки они так и не родили.

Обычно достаточно нескольких дней, чтобы выявить неподходящую для защиты от коррозии смазку. Только намазывать нужно не слишком толстым слоем.