AIR

А кто что может сказать по смазке торцов колодок, сколько их смазывал, все равно вымывается водой, а то что осталось от смазки покрывается и забивается пылью. Если смысл в этих местах применять смазку. В крайний раз ревизии суппортов смазку решил в эти места не закладывать, все работает без нареканий, что думаете по этому поводу уважаемые форумчане?

У меня она нанесена на притивоскрипные пластины, отходила 23000, в этот период с весны тормоза полил по дороге Новороссийск - Сочи тоже ни хило, отработала она на все пять с плюсом. Не давно снимал колодки (камушек зараза попал), смазка на месте, такая же липкая. Не знаю почему у тебя так, может действительно хорошо отжигал

Разговор идет о замещении старой грязной жижи из гидроблока. Ну что я могу тебе тогда сказать... это полная жо... И замене на аппарате можно забыть. На счет фетрового фильтра, такой фильтр ой как много в себя впитывает каки, не сколько раз при замене масла со снятием и промывкой поддона не меняли фильтр, цвет масла моментально темнел. Грязненький фильтр свое дело делал.

Вот что бы этого не было, перед заменой нужно снять поддон и промыть его.

Не соглашусь с вами, еще можно немного вымыть из гидроблока и самое главное, где больше всего скапливается грязи это гидротрансформатор. Кстати, в радиаторе я не разу не видел отложений. Полностью согласен, но уменьшить этот остаток с помощью аппаратной замены можно. Под грязью я имел в виду остатки графитовых отложений в том же самом гидротрансформаторе или в других потайных местах.

Меняли масло со снятием поддона, его мойкой, сменой фильтра и прогоном на аппарате пока не пойдет чистое переключая коробку в разные режимы пока аппарат гнал масло. Стиль езды пенсионерский, правильно замечено что машина не для гонок, прицеп, снег и горы отсутствуют, машиной управляет 55 летняя женщина, она не разу даже на машине с места не рвала. Масло потемнело уже на первой тысячи, по цвету стало такое как и перед заменой, темно красного цвета. Запаха гари естественно нет, темных вкраплений после проверки на бумаге тоже нет. Вот и думай что могло послужить резким потемнением масла. Я думаю

Согласен, это жесть менять на 180 тыс. Забей на регламент, если позволяют средства меняй чаще, машина тебе только спасибо скажет.

На RAF4 тоже быстро темнеет масло, как объяснили мне коробочники, быстрое потемнение мала (при условии что ты его не с полил) зависит от материала фрикционов.

Здравствуйте уважаемые форумчане, нужен ваш совет, решил в месте с обслуживанием передних тормозов на Caldina ST215 GTT замутить небольшой колхозный тюнинг. Решено поставить: перфорированные передние диски армированные тормозные шланги тормозные колодки (до 500-600гр.) Собственно вопрос? Какие передние перфорированные диски на Салду можно поставить (275мм. х 28мм. 5х100). Сам не могу найти, кроме DIXCEL 3113189 HD и HS, но они без перфорации только с насечками. Но знаю точно, что такие есть Какой фирмы посоветуете армированные тормозные шланги? Колодки планировал Akebono AN374K, н

Уважаемые, а что можете сказать о шрусах NKN? Одни хвалят HDK и ругают NKN, другие наоборот.

В лучших характеристиках и особенно зимой. Kinematic Viscosity -40 - 900 mm2/s Equilibrium Reflux Boiling Point - 273 *C

А в чем смысл использовании отечественной тормозухи? Мне понравилась Seiken BF4, по характеристикам она выше DOT4. Единственное что непривычно в ней, она прозрачная как вода, в расширительном бачке ее не видно :up:

Да кстати, давно хотел спросить, я понял что в Японии свои стандарты, но почему на крышке бочка тормозухи на машине для внутреннего рынка (Toyota Premio 2003) все равно пишут на японском "не ниже DOT3", тогда бы писали не ниже BF3?

У меня в Краснодарском крае - 25 это большая редкость.

Хочу попробовать в ГУР залить Лукоил ATF. Кто нибудь пробовал ее в ГУРе?

Данную процедуру делали на короле с пробегом 100 тыс. Можно сказать в качестве профилактики после дилерского обслуживания. Дрыгатель стал работать ровнее, тряска ушла - помогла промывка форсунок. А промывка за один раз не чего не отмоет, промывать таким макаром ( мягкая на 200 + 5 минутка в конце) нужно не один раз. Сама раскоксовка бала как профилактика.

Мы делали так, все одним разом: 1 - Мягкая промывка двигателя на 150-200 км 2 - Мойка форсунок. 3 - Раскаксовка на ночь. 4 - Промывка 5 минуткой. 5 - Промывочное масло. 6 - Свежее масло. Все делали лавром, промывочное масло Лукойловское.

Да, вижу. Поддержу как уже советовал ранее Nordman AISIN ATF-AFW+, масло хорошее вместо Toyota WS. Уже год эксплуатации в RAF 4, пробег на нем 30000, нареканий нет, по ощущениям как оригинал Toyota WS.

Я думаю "ATF SYNTH ASIA" по лучше будет. ATF SYNTH ASIA вязкость -40 - 6449 ATF SYNTH VI вязкость -40 - 12300 ATF SYNTH ASIA по заявлению Лукойла "Обладает отличной прокачиваемостью при низких температурах", что мы и видим по паспорту. Не знаю как вы, но я Лукойлу доверяю.

Масло отличное, только где его купить?

Приобрел передние амортизаторы фирмы TOKICO B3233, B3232. Раньше всегда были они (правда другие модели) производства Япония, в это раз пришли производства Таиланд. Что можете сказать по поводу этого изготовителя, стоит ставить или нет.

Все правильно, бьётся только в Емексе - V92300104. Цена конечно подорожала.

А вообще, использование колодок на задних дисковых тормозах без пластин на сколько критично?

Оригинальные стоят 2 тыс. а колодки NIBK с пластинам (но не на всех моделях)700 руб. Так выгодней купить NIBK снять с них пластины а колодки выкинуть.

Подскажите пожалуйста, кто ставил (или держал в руках) колодки NIBK PN1458, они идут в комплекте с противоскрипными пластинами? Нужны именно пластины для колодок Akebono AN-659K, так как родные пластины сейчас стоят почти две штуки.