Hant86

Залегание колец всегда резко происходит? У меня нет статистики по этому моменту. Как то странно, что я проехал на газу 90ткм без расхода масла с такими интервалами замены, из них последние более 35ткм на Идемитсу 5-30 GF-5. Расхода не было от замены до замены. На последнем масле, когда расход появился пробег был 280ч, и после простоя авто 2 недели сразу 1л на 1000км. Лично мой вывод, что не перекат причина. А жара летом была сильная и езда в пробках с кондиционером. Предполагаю, что масло просто не выдержало такие условия. Ну и масло взял в том месте где не брал никогда. А может и вс

Sportage72 Везде где я читал про ГБО, насчёт масла делается акцент что интервал замены масла можно увеличивать в 1,5-2 раза. И масла для газа делают практически пустыми, по сравнению с бензином.. И мой случай с начавшимся резко расходом масла не 100% показатель вреда якобы переката. Большинство на газу катают большие пробеги с интервалами замен 10-15к и нет повального выхода из строя ДВС. Отработки здесь тоже показывают, что масло живёт дольше на газу.

Я лучше минералку буду менять 200-250ч, чем Илсаки всякие за 2т руб...

Максим Л. Я покупал в канистре 4л. Масло было Вьетнам, по цвету немного желтее чем до этого Тайланд лил. Ничего не предвещало визуально..

Sportage72Меняю по счётчику. На Идемитсу менял в среднем 370-412ч. На газу масло реже меняют и проблемы не случаются, да и не было их при таких заменах.

В том то и дело что сопли чёрные на щупе появились вместе с расходом масла. Весь букет короче) Сейчас Роснефть забрала сопли и масло уже коричневое, хотя пробег чуть более 1500км, ещё 1000-1500км покатаю и солью его скорее всего

Меня смущает, что жор масла резко начался после простоя 2 недели 1л на 1000км сразу стало, хотя до этого вообще не брал ДВС масло. И переката не было на том масле с которого началось. Короче не понято, скорее всего масло Г... попалось..возможно брак или палёнка, хотя брал у оф дилера

Вполне возможно...катал 400м/ч в среднем, но масло сливалось коричневым...редко чёрное

Думаю это заслуга ГБО, что чисто под КК.

Именно так

Максим Л. Вчера менял прокладку клапанной крышки. По неосторожности обломил болт когда колечко силиконовое менял, достать не получилось, пришлось прокладку КК менять. Насчёт краски заводской говорил, что не наносят..посмотри

какой артикул? нашел ради интереса только 1-квартовую. Ценник за 4 шт около 3тр

По критерию "возможно дешевый" загуститель отсеиваются практически все масла до 2500р из гидрокрекинга. По этой же причине у меня масложор начался, летом в жару масло умерло на относительно небольшом пробеге, а я не слил вовремя. Речь про масло Идемитсу 5-30 GF-5. И что лить тогда? Всем на мобил1 переходить??

NAK Татнефть прогресс 15-40 Т-застывания около -50. Нормальная такая минералка

Тут уже велись дебаты по поводу 2 группы, минералка это или нет. Из того, что я прочитал сложилось мнение, что хоть при изготовлении 2 группы и применяется гидрокрекинг, но в составе остаются в каком то соотношении длинные молекулы поэтому и индекс вязкости меньше чем у 3 группы. Так же 2 группа более очищена от примесей. По сути смесь 1 группы с добавками 3 гр, примерно схожая по свойствам база с чисто 2группой. Так что если и изменилось масло Лукойл 10-40 супер, то вряд ли оно не является минералкой.

Вряд ли кольца стерлись от 30ки. Тут вероятнее всего, масло перекатал, может перегрел или другие причины связанные с тем, что масло просело в своих свойствах. Если мануал рекомендует W30, и масло не угорало сильно с этой вязкости, то причину надо искать в другом. Хотя в жару, за 30градусов 40ка покрепче будет...но много ли в Тюмени дней с такой температурой

Gravis Если до 35* 10w30, то какой смысл 40ку лить в Тюмени? Я бы залил минералку или полусинтетику 10-30, наверняка и крутиться будет ловчее ДВС

Gravis А что в мануале написано? Какая вязкость рекомендуется?

Gravis Посмотрите вязкость на рабочую температуру, какая у минералки была и у кряка. Минералки разные, можно менее вязкую найти. Нагрузки минералка держит отлично, особенно в устоявшемся режиме без перегревов. Но на мопеде нет такого, поэтому я бы не затягивал с заменами особо. Так же когда масло холодное минералка гуще, поэтому будет двс хуже крутиться наверняка. Когда прогреется разница не должна сильно ощущаться с кряком.

Антифриз случайно не красного цвета залит?

Зарядник покупается не на год или два. Я уже купил катунь 506 несколько лет назад с таким подходом, что раз или два в год подойдёт зарядить. Теперь плотность не могу набрать, тк нет регулировок напряжения да и ток на автомате падает. Вымпел 30 тоже из той же серии как я понял, регулируется только ток...в общем ограничен в возможностях. Вчера покурил инет на эту тему и для себя выделил 3 зарядника. Кулон 912 уже не выпускается, должна новая версия выйти в ближайшее время-Кулон 820...хочу подождать, посмотреть, что за модель и цену и стоит ли заморочиться. Если не устроит буду выбирать межд

Vasek555 Попозже куплю зарядное и потренирую его. Может ещё зиму следующую протянет, если плотность поднимется. Сегодня ездил на авто, стартер крутит отлично..как и всегда. Зарядники Вымпел и Кулон по качеству равноценны? Или какой то из них предпочтительнее...не подскажешь?

Vasek555 У тебя до Ca был Тюменский АКБ? В смысле, который на сурьме делалася. Сейчас они лучше ведут себя, воды меньше просят или примерно тоже самое? Я на будущее хочу понять, стоит ли мне рассматиривать Тюменский к покупке или лучше чисто кальциевый купить. Так то я доволен тем как он работал и до сих пор, воду подливать не трудно в конце концов)

prv21 С мая 2019г делают Ca/Ca http://www.tyumen-battery.ru/news/90

ANDREYAK777 Я уже выше написал... это особенность модели авто и генератора в комплектации. Нормальное напряжение исправного авто в сети Лачетти 14,4-14,8В, в основном 14,7-14,8, поэтому рекомендуется ставить на них АКБ с технологиями Ca/Ca либо гибрид...сурьмитсые кипят от такого напряжения и ставить их не рекомендуется.