UrAnMoR

Я же заявил, что это мой выбор и его я уже аргументировал стремлением бережно восстановить акум, оказавшийся в нокдауне. Нет, в мануале и на корпусе для Са/Са заявлен 3-ий режим, а 4-ый (снежинка) для зарядки при минусовых температурах.

nord, а акумы под 4-ым режимом БЛ-ки кипели? Кстати, глубоковато (10,5В) вы кальциевому акому впиндюрили. После такого нокдауна я бы начал оживление акумов БЛ-ом максимум со 2-ой программы, а если бы знал, что на 1-ой программе точно течет 4А, так с неё бы и начал. У меня так же, считаю это нормальным.

Не, ну в режиме хранения ни какой ЗУ не поднимает напругу под 16В, обычно под 14,4В, кто то может и до 14,7В догоняет, но под 16В это слишком жесткий контакт. Другое дело, если речь идёт о так называемом "лечении" или "восстановлении", вот тогда может идти речь о 15,8-15,9-16В, а то и до 16,2В.

ну да, непропАй это что то среднее между обрывом и коротышем, и не обрыв, так как есть какая ни какая связь и не которыш по той же причине. Кстати, такой дефект чаше всего и завершается обрывом под нагрузкой, т.е. нулем на клеммах, а при коротыше остальные 5 банок на клеммы вынесут какие ни какие 9-10В..

Тупо низзяя, перегреется и сгорит. Лог пока не выложил ни кто, разные значения тока видели.

Циклов по напряжению они да же на картинке не показывают

Ноль, это когда обрвыв и при нем не может быть 12,8В. Вы же говорите о приближающемся коротыше.

На постоянное напряжение 9-го режима обратили внимание; на некоторых АЗУ дано техническое описание такого режима, а здесь похоже что маркетологи прилипили чужую картинку

Если обрыв, то у него вообще ни чего не будет, точнее, у него на клеммах будет 0 и в тепле, а вот если одна банка подкорачивает, то в тепле акум может что то и показывать, а в холоде уходить в нули, точнее, ниже 9В.

Так я же и говорил: BL - для дела, а СТЕК - в подарок (как и с ручкой Паркер, писать можно много чем, а гордиться только Паркером)

Как же нет, когда он заявляет, что теплый акум у него сразу же закипает при постановке на зарядку, а при морозных запусках сразу уходит в ноль; однозначно нужно мерить плотность в каждой банке и нагружать вилкой.

@ricos, барсовские гарантийные мины вам знакомы? Что касается капризов Барса в морозы, то они известны давно; для предъявления претензий по ним будет не лишним зафиксировать при -20С фактическую плотность электролита и НРЦ. Я бы еще не утерпел и протестил при -20С остывший акум нагрузочной вилкой, но при условии более-менее приличных НРЦ и плотности.

@Dimcho, то, о чем вы заявляете достаточно весомая фишка для любого ЗУ и её замалчивание как то странно само по себе. Посмотрел дополнительно описание самого мощного Агрессора, а именно AGR/SBC-150, то же нет заявлений, ни по добивке, ни по качелькам. еще Извиняюсь, по какому описанию?

Самое забавное, что ни чего подобного не содержится в инструкции зарядника AUTOPROFI SBC-120

На самом деле корпус зарядника совсем не такая пофигистская деталь, потому что он основа надежной работы всего изделия, а если корпус еще и герметичный (как на некоторых брендовых ЗУ), так это просто жизненно необходимо для тех, кто обслуживает свое авто вне пределов гаража или укрытия. Некоторые изготовители современных батарей заявляют, что оптимальным током зарядки является ток 0,05С, т.е. 4А нашего БЛ вполне достаточно для зарядки батарей емкостью до 80 Ач (=4/0,05). Что касается полноценной зарядки батарей емкостью от 100 Ач и выше, то для них действительно нужно покупать более

Felix58, зарядка кальциевого акум при 16-ти вольтах действительно отличается от зарядки при 14,4В/14,7В, а вот насколько в лучшую и в лучшую ли сторону пока в открытую не доказано.

Как это? Если это фирменный ТАВ Polar S то это 45Aч, а если маркетинговый Мордатти, то уже 55Ач? Аккумуляторный МММ???.

Проверка тока утечки на этом авто представляется крайне необходимой процедурой Жалко, что вы не озвучили марку этого Са/Са, но по мнению ведущих производителей подобных акумов, а именно Бош/Варта, Эксайд, Баннер, вами выбранны наиболее оптимальные режимы зарядки на сегодняшний момент. Используя для зарядки какой нибудь импульсный зарядник или традиционный CC/CV с 16-ти вольтовым режимом, вы может и смогли бы воткнуть дополнительно несколько АЧ(ей) и что то там почистить внутри, но вряд ли бы вам удалось при этом увеличить срок службы своей стартерной батареи.

Если бы я сравнивал, то это была модель CTEK MULTI XS 4003, а так просто обозначил синицу в руках и журавля в небе (разница в цене ну просто катастрофическая) P.S. Посмотрел на CTEK MXS 3.6, хороший был бы конкурент, НО, при цене в 2 раза ниже.

Десятки так называемых кипятильников заряжают кальциевые батареи не хуже той единственной "продвинутой", да и в эксплуатации понадежнее, во всяком случае, не взрываются.

Оффтоп наверное уже не по тебе, прошу прощения у модератораэлектролит плещется активно все же, нет там даже намека на кашицу какую-то, но вольтаж упал...так что думаю до его кончины еще долго ;) просто был недозаряд не критический в морозы и все. Оффтоп Предположение о возможно скорой кончине вашего 9-ти летнего акума появилось на основе заявленных вами 12,11В при -20С; кстати при таком состоянии акума электролит в нем замерзает при -18С, т.е до образования каши в вашем акуме оставалось опуститься температуре на улице до -23...25С (не ахи ох какая невидаль в ваших краях).

Если в озвученных условиях у вас промерзает электролит, то это более чем очевидное свидетельство приличного недозаряда акума, если не предвестник его скорой кончины.

Именно так.

Вот вам и разница зарядки акума от генератора на ходу и от внешнего ЗУ (плюс подогрев акума перед стартом).

На своей реношке катал бюджетные Fortech FS-031(не понравился), GoodWill AG 557 cf (понравился) и Mapco 65531(в восторге от одних и в печальке от других, хоть и шли под одной маркой, но в разных поставках).