yuriyakpp

я думал это цена за литр а не за 4 )))) не, я выбираю между равенолом и мотюлем кикс мне не нравится а эс-оил я вообще хз что за бренд.

а смысл? если цена выше чем на оригинал

DQ250 у него на кодиаке а у меня два литра кодиак и стоит DQ500. из доступного мне это мотюль дстф и равенол дст/дсж что лучше? ибо оригинал по три рубля за литр чего то перебор

мешает полное отсутствие допусков для бензинового мотора. вот и хочу узнать можно ли это лить в бензиновый мотор а не в дизель?

а вот где то тут проскакивала рекомендация лить его в чипованные турбоваги. у меня туарег R-line cczb мотор. стейдж1 чип. равенола съел больше 2 литров за 5 тыщ. не залить ли мне это масло в него ? что скажете?

вообще узел конечно огонь. все нормальные производители убрали эти соединения вовнутрь под масло и только корейцы пошли своим путем. у меня вообще есть идея. раздатку прилепить к автомату на герметик. а маленький сальник, который внутри дифференциала стоит убрать вообще. тогда атф с коробки заполнит этот узел целиком. и вроде вытекать ему некуда. конечно если выходной сальник на раздатке целый

вставлю свои пять копеек. все зависит от стиля езды. если мы ездим спокойно и размеренно то конечно лучше следовать мануалам. а если мы вжариваем на все деньги то тут совсем другая история. у меня прадик в 2000 года. 15-20 км на около мах скоростях и температура редуктора и моста сзади достигает 60 градусов. раздатка 80. автомат 110 двигатель 120. так что если вы вваливаете по трассе то я бы залил 140. у меня кстати мотюль синий и залит

это аналого тоетовской коробки А750. тоета туда льет вс и мы льем вс - коробка одна и та же. ремотируем так же как и тоету. теми же запчастями. никаких проблем на вс нету. цена за оригинальное масло думаю можно объяснить 100% синтетикой и как следствие интервалом замены в 90-100 тыщ. между тем с автоматами так же как и с моторами. лучше лить подешевле и менять почаще. в объеме масла накапливается мелкая абразивная пыль которая приводит к износу гидравлики. ее надо выводить из автомата при замене

Ещё машина

на картинках выше показаны два, совершенно независимые узла. картики внизу показывают соединение удлиннителя привода с внутренней гранатой на переднеприводной авто. данное соединение ничем не защищено и безусловно требует водостойкой смазки. верхние же картинки показывают соединение выходного вала автомата и раздатки. в этом место попадание воды маловероятно (если только утопить машину). но при этом состояние шлицевого соединения налицо. износ в этом месте доходит до того что шлицы срезает и машина становится переднеприводная. сейчас в ремонте стоит бмв х6 и шлицевое соединение на передний ка

в аналогичных местах у лансера эволюшена по мануалу используется MOLYKOTE BR2 plus но он уже давно производится - может есть более свежий и удачный аналого от этого концерна? у нас есть представитель - можно было б заказать

амалию грин эликсир вообще найти щас не могу. у офф представителей нету. шприцевал ей постоянно крестовины и на катере подвесной мотор. посоветуйте чем заменить может?

подозреваю что еще одна замена атф ничего не поправит. обратите внимание на количество металла на магнитах и фильтре. в коробке уже что то сломалось. при нормальной работе коробки на магнитах будет только черный налет металлической пыли. у человека уже куски металла в фильтре и ежик на магнитах.

странная информация. мы как раз купили 200 литров. да они сами говорят что она дорогая и продажи минимальны. но у нас огромный поток современных шестиступок (и новые 8 ступые тоеты начинают ехать. пока на замену масла но было уже и пару ремонтов) и мы с оригинальной ws решили попробовать afs проблема с айсином в том что не получается узнать каких то характеристик жидкости. инфа только общего характера. например интересует вязкость

откатал два литра бензина с маслом 1-25 для обкатки. я не знаю как там люди 1-20 льют (выше) но это реально дофига масла. лишнее тупо не сгорает а выкидывает с глушителя и вокруг него все в масле. щас 1-35 намешал - посмотрю

есть в хозяйстве две старинные игрушки. достались по наследству так сказать. японская бензокоса и бензопила мсculloch им лет по 10-15. и там и там вся резина в труху. на японце в карбюраторе все просто задубело. лепестки на насос почти не шевелились. на бензопиле карбюратор вроде в норме но все трубки к нему рассыпались в труху. причем та часть трубки что была в бачке с бензом нормальная. а та что на воздухе в труху. так как же правильно хранить технику. сливать ли бенз с бака и карба или не заморачиваться - типа и так все умрет

тоесть все масла с одной бочки это чистый маркетинг но вы на всякий случай заказали то что нужно. правильно?)

помогите разобраться нашел во Владике масло для двухтактников с запахом клубники но не Ipone а Putoline. у них в линейке две позиции с запахом. для скутеров и для мотоциклов. и там и там допуски API ТС TISI JASO FD только у мотоциклов добавлен еще ISO -L - EGD так вот по ТС. в документах указано что это масла, предназначенные для двигателей с высокими требованиями к качеству масла, рабочим объемом 50–200 смі и большим соотношением топливо/масло (мотоциклы, снегоходы и прочие транспортные средства, кроме моторных лодок) а по ТВ есть разногласия. в одних документах написано что это ма

я могу больше сказать - многие используют универсальное атф в работе. какой нибудь бренд красного атф и какой нибудь желтого ( типа lt71141). и фрикционы используем и альто и ресбестос и экседи и китайский линтекс. и все ездит нормально после ремонта. то что завод извращается с материалом фрикциона и с вязкостью масла это попытки выжать из коробки все возможности при минимальном ее обслуживании.

90-100 тыщ жидкости атф работают только в одну сторону. потом коробку либо на свалку либо в кап ремонт. нам во владивостоке сейчас поехали лексусы 570 с пробегами 70-80 тыщ, которые были куплены новыми у тоеты в 08-09 годах. мы рекомендуем замену масла в автомате 30 тыщ если активный стиль езды и 40 при спокойном. проблема в том что современная гидравлика очень нежная и сильно изнашивается. этому способствуют продукты износа автомата, которые постоянно циркулируют в жидкости и работают как абразив. обратите внимание на огромное количество ремонтных клапанов для этой коробки http://www.sonnax.

ну давайте и я отпишусь. прадо 95 кузов 2000 год. мотор 5vz 3.4 литра. температура масла напрямую зависит от оборотов мотора. от времени года практически никак. меняется только скорость прогрева масла. холодильника нету. при спокойной езде по городу 90-100 градусов. если выхожу на трассу то чем выше обороты тем сильнее греется. если ехать 170-180 на протяжении 15-20 км то 120-125 градусов. если после этого остановиться или загаситься до 80-90 то температура падает. микрогрузовик ниссан ванетт бензин два литра. температура масла непрямую зависит от времени года. летом прогревается до 80. зи

поставил в прошлую замену масла счетчик моточасов. вот такой http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/moto/accessories/schetchik-moto-chasov-chernyj-35400370.html батарейка внутри не съемная. проводок от него обматываешь вокруг любого высоковольтного провода. как завел мотор так начал считать. короче за 5500 км получилось 215 моточасов.

У всех ниссановских вариков стоят датчики давления. Давление вторичного конуса - оно же линейное. И давление в первичном конусе ( у некоторых нету). Блок управления в реальном времени видит результат своих команд на соленоиды. Так что я согласен с тем что счетчик старения масла это больше статистический параметр. Тем более есть инфа что он начинает считать только от 80 вроде градусов. На работе был файлик - если интересно могу поискать. А улучшения от сброса как и улучшения от чистой авто после мойки

Работаем ей. Уже бочек 6-7 реализовали. Никаких нареканий на него нет

понял спасибо