Obormot

так и есть ) к текущему моменту не привязано никак, это просто рассуждение на тему "вдруг нужно будет когда-нибудь".

судя по тому, как трескается внешняя резиновая рубашка троса, резина там мбс (очень боящаяся озона и уф и характерно трескающаяся именно от них).

Цеолит 3А даже воду от этанола отделяет. Предположу, что молекулы присадок сильно крупнее молекулы воды и цеолит их не поглотит. С кипячением тоже не всё так просто, не уверен, что получится выпарить воду отдельно из смеси вода - этиленгликоль. По крайней мере без танцев с термометром и вакуумом.

дд! как считает глубокоуважаемый all, можно ли использовать цеолит (например для стеклопакетов) для удаления лишней воды из антифриза, чтоб понизить температуру замерзания? просто наткнулся на патент, описывающий удаление подобным образом воды из тормозной жидкости.

на днях брал на озоне, пока не взвешивал и не перемерял, уровень масла в канистре вот такой.

так а в чём проблема-то? ну тормозят задние раньше передних. и чо? кстати на них весьма нежный автоподводчик задних колодко, который очень любит закисать, особенно после замены этих колодок, тк чистить его не хотят, а правильно ставить не умеют. и вот при закисшем подводчике начинат увеличиваться зазор, и это ОЧЕНЬ влияет на "ватность" тормозов.

может полимеризации? там того кислорода в кпп считай и нету, с атмосферой только через махонький сапун сообщается, никаких сквозняков и проветриваний.

а производство Unlimited я так понимаю сворачивается? чото его стало сложно найти. мульта как грязи, а этого нет в рознице.

Водостойкость определяется не только загустителем, но и вязкостью масла. Чем ниже тем хуже. Так что выдающихся (или хотя бы терпимых) по водостойкости смазок на маслах от полтинника и ниже ожидать не приходится. Даже периодическая пересмазка не поможет, тк при попадании воды смазка на маловязком масле перестаёт защищать очень быстро и "скоростной" подшипник загудит ещё до приезда в гараж ну или на следующее утро. Он же точно скоростной? Dn вроде считали же? Потому, что если он большой, но медленный, то забить его чем-то на масле

Вообще доя начала стоит определить основную причину разрушения втулки, это удар-давление, или трение о шток.

Просится разрезная втулка и механизм её поджатия винтиком по мере износа. Или наращиванием бутерброда прокладочек из например фольги. Смотря как организован дрступ к узлу.

Вал горизонтальный? Усилие, с которым втулка ходит туда сюда, критично? Пыли в воздухе много?

Devon Transmission SAE 75W-140 - есть ли конкретные результаты тестов коррозии меди для конкретно этого масла? пожалуйста воздержитесь от цитирования текстов стандартов и лекции на тему "что такое медь и как её добывают". спасибо.

добрый день, Devon Transmission SAE 75W-140 - есть ли результаты тестов коррозии меди?

дд! а подскажите плз, есть ли что-то вязкостью скажем ближе к 140, но не жрущее синхронизаторы? в обычную переднеприводную кпп. зимы тёплые.

Литол плюс липкая киа-хюндай уже будет весьма неплохо, лучше большинства смазко "с полки". Дальше пути дальнейшего улучшения. Если хочется ЕЩЁ лучше - вместо литола можно взять на масле погуще, на комплексах ну и вплоть то стилгриза. ЕР и твердые добавки в неподвижном шлицевом полезны но некритичны. Но ключевое требование для неподвижного (!) шлицевого, подверженного вибрациям, брызгам, пыли и центробежным силам - липкость, и наверное коллоидная стабильность.

насколько я интуитивно понимаю, в подобного рода шлицы подойдёт вообще любой условный литол (лучше на высоковязком масле но сойдёт любое). основная проблема это уползание смазки из зазора (масло "отпотевает" из узла и там оно или улетает из-за центробежной силы, или смывается-сдувается, или прихватывается пылью и внутрь узла уже не попадает), и попадание в зазор воды когда масла уже почти не осталось. соотв смазка должна быть: 1. с "липкими" добавками. 2. с ингибитором коррозии. 3. наверное всё же лучше с ЕР но можно и без (тк соединение неподвижно).

https://termo-kley.ru/termokley-s-ostatochnoi-lipkostiu https://www.masterkley.ru/master/izgotovlenie-lipkikh-lent/ https://www.zellstoff-m.ru/klei/klej-rasplav-dlja-skotcha-i-lipkoj-lenty/

полиизобутилен, полибутилен например. много незасыхающих клеев на их основе, гуглятся. вот кстати еще клеевой состав: он же

https://www.drive2.ru/c/678980317062635024/ слитое после пробега 6 (шесть !!!) тысяч км за 3 года (машина ездит мало и эпизодически). рядом для сравнения оно же, неиспользованный при заливке остаток из канистры, хранившийся в гараже.

почему нет, по сути тот же садовый вар только с липкой добавкой. пушсало именно от ойлрайт менее липкое, зато дешевле и везде есть. или обмотать дерево малярным скотчем клеем наружу, менять по мере облипания пылью и муравьями. вообще эта липкая добавка, забыл как называется, которая на всех скотчах и "невысыхающий клей", вполне себе продаётся отдельно.

Фумкой тонкой самой дешевой, в один слой с небольшим натягом. Для неподвижных соединений самое то. Если один раз и "для себя" то норм. Но если это сервис или завод, и таких колец надо менять десять штук каждый день, то аккуратное наматывание задолбёт очень быстро, смазка удобнее.

Добрался до морозилки с -25°С. Замёрзшая канатная смазка наощупь как весьма твёрдый пластилин, но не крошится, излома нет, пытается тянуть сопли.

перебирал заднюю подвеску с выниманием и смазкой развальных болтов. с этой канатной смазкой работать довольно удобно. метод "ткнули болтиком в банку" норм. смазка к резьбе липнет, набирается хорошее количество, сопли наматываются куда надо. обильно смазанный длинный развальный болт, входя в длинную втулку, тащит смазку за собой, в зазоре болт-втулка её будет много. Если канатку не достать, то из сортов пушечного сала, судя по видео выше, для защиты резьб я б выбрал бы пушсало ойл райт, менее липкое и тянучее (судя по видео), чем канатка, но лучше

за 15 лет запросто )