kkv50

Не хватит. При раскоксовке димекидом, например, через масляную систему, рекомендуется заливать масло выше МАХ уровня. Думаю, здесь также нужно поступать. Помимо Андрея есть и другие профессиональные автохимики, опыт которых говорит об обратном: лучше 103-ей по эффективности средств нет, если не считать демиксида. Полноценная замена - BG109+промывочной масло.

У меня аналогичный опыт: в профилактическую химию вбухано много денег и потрачено 4 года времени, но полностью раскоксовать удалось только 2 цилиндра из 4-х. В остальные продолжает немного закидывать масло. С моим случаем пока не справился даже Гринол. Дело скорее всего в забитых "эпоксидкой" дренажных отверстиях под маслосъемными кольцами, для раскрытия которых необходимо обеспечить хоть какую то циркуляцию через них. Очередная попытка будет с Гринолом через корову + BG103. Димексидом краска отмывается за 10 минут.

Конструктив моторов и степень закоксовки у всех разная, поэтому "профилактическая" химия часто не в состоянии растворить "эпоксидку" даже при правильном и многократном применении. Поэтому не стОит всех ровнять под одну гребёнку

Совет правильный. Тот, кто безуспешно пытается раскоксовывать кольца Джизоксами-Гринолами со 109-120-ками, все равно рано или поздно к этому приходят. На круг выйдет дешевле и быстрее.

Вот такая особенность у этого препарата. У меня тоже есть пятна на гильзах от колец и юбок поршней, но это только пятна, без какого либо повреждения металла, и ни на что, в том числе на прочность стенок цилиндров, это не влияет. Проехал уже тысяч 50 после их появления: периодически заглядываю эндоскопом - как были так и остаются, никуда не пропадают.

Можно раскоксовывать я и зимой в гараже, подогревая мотор снизу тепловентилятором или врезав в патрубки системы охлаждения электроподогреватель с ТЭНом.

Более длительное время воздействия на загрязнения (1-3 суток) даст бОльший эффект, чем за 2-4 часа. Важно не забывать периодически крутить коленвал и подливать жижу по мере ее продавливания через кольца.

Одно другому точно не помешает, если Вы об этом.

Причет здесь Дуалис? Данный мотор устанавливался не только на Дуалис. А конструктивно он изготавливался из расчета вязкости 0W-20, как наиболее оптимальной. NISSAN OIL DATA (JAPAN USE).pdf

Если при ремонте не была заменена уплотнительная медная шайба или сальник, или же установлен дешёвый не оригинал, то должны отремонтировать без вопросов и без выноса мозга. Важно обратиться к ним без наезда, тогда они признают свой косяк и адекватно на это отреагируют. Если же на них наехать, то ответная реакция будет зеркальная.

Свежо придание, да верится с трудом... Удивляюсь, что эти моторы вообще до 100.000 км доезжают, тем более на 5W-40. Вы их вскрывали, чтобы утверждать, что они после таких издевательств исправны, без задиров, без залегших колец и не жрут масло? Или может компрессию мерили, эндоскопию делали? Всегда недолюбливал этих корейцев, постоянно ожидая от них какого-то подвоха. И вот пример: что горе-рационализаторы из Киа-Хундай с разработанными Митцу моторами делают: Вот еще разбор полетов корейского чудо-двигателестроения.

Лучше чередовать: то потихоньку, то быстро, то один полный цикл (2 оборота на 360 гр.), то несколько, ну и смотреть, где быстрее уходит, а где медленнее. А в остальном всё верно.

Можно еще использовать Протерру, но она более агрессивна к алюминию, поэтому ее важно не передержать, т.е. четко следовать инструкции. Пенные составы менее эффективны по кольцам, и их можно использовать при температуре не более 60 гр. Но ими имеет смысл предварительно помыть сильно загаженную камеру сгорания и отсосать из нее весь кокс, чтобы при дальнейшей раскоксовке колец Гринолом этот срачь не пошел вниз и ещё больше не забил кольца.

Уже писал выше: на горячую, в камеры сгорания полностью прогретого мотора, с закрученными свечами, крутим коленвал за гайку шкива. В момент нахождения поршня в ВМТ, при закрытых клапанах Прошка отлично продавливается и достает до нижнего кольца. Раскоксовка делается по остаточному теплу, т.е. не более 4-х часов. На остывшем моторе она малоэффективна. Для повышения эффективности можно в патрубки системы охлаждения врезать электрический подогреватель на 2-3 кВт с помпой, ну или греть мотор снизу тепловентилятором.

Одно дело тесты, другое дело - практика применения: сейчас Гринол Про - пожалуй самый популярный и безопасный продукт у автохимиков для раскоксовки через корову, без снятия поддона. Проверено на тысячах машин.

Это верно, но человек хочет сначала имеющееся масло выкатать. А поскольку этот Зик крепкая 30-ка, я и предложил его "разбавить" 20-ым Амсойлом, добавив систетичности и эстеров. Каляныч пока будешь выкатывать Зик, успеешь разобраться и подобрать то, что подходит этому авто. Тем по конкретным моторам тут достаточно.

Ну тогда BG115 + Valena SV = идеальная связка, которая окупит вложенные в нее средства за счет замедления процесса деградации масла + создаст дополнительную защиту от износа. Ездить с ней 300-350 моточасов. Озон с его ценником меня пугает. Лучше смотреть на ZZap-Exist-Autodoc-Emex-Apex

Мне тоже некогда, для этого и нужен Интернет:

Имеющийся в наличии ZIC - недорогое, вполне достойное масло для японского авто, но, на мой взгляд, без изюминки. Менять его нужно каждые 200-250 (макс.) моточасов. ZIC X5 5W-30 (API SP, ILSAC GF-6, GM dexos1 Gen 2) - ZIC - Форум oil-club.ru - Выбор моторных масел, трансмиссионных жидкостей, антифризов, топлива, смазок. Форум экспертов и любителей. Но если хочется улучшить имеющееся, то я бы сделал микс, добавив в этот ZIC литр Amsoil SS 0W-20 (на ПАО с эстерами) + Valena SV (оксалаты меди) + EEOT (AN + вольфрам). Amsoil Signature Series 0W-20 API SN NEW свеж

От димексида бед будет больше, чем пользы.

Да, этот. Он не подрывает краску поддона, в отличие от не PRO. Заливается в камеры сгорания на горячую в полностью прогретый мотор, и при закрученных свечах периодически прокручивается коленвал за гайку шкива на несколько полных оборотов. По мере продавливания жижи через кольца нужно ее доливать в камеры. и так в течение 4-х часов, пока мотор не остынет. По моему опыту, на эту процедуру потребуется 2-3 банки. После этого делается промывка 109-ой, но более правильно (хотя и очень дорого) сначала 103-ей, потом 109-ой. По такой схеме прогноз очень благоприятный, вплоть до полного и

Хороший вариант, но т.к. он пенный, то более эффективен для очистки поршня, свода камеры сгорания и клапанов, но малоэффективен по кольцам. Для раскоксовки колец более эффективны Гринол Про или Протерра: они заливаются в горячий двигатель и безопасны для краски поддона.

Почему 10332? Вы предлагаете бадяжить литрушку 103-ей с промывочным маслом? Эта жижа заливается в чистом виде. Комплект быстрый очиститель двигателя BG 103 + промывочное масло BG PE04

Полнозольники 5W-40 А3/В4 убивают японские/корейские/американские моторы, где в большинстве случаев производителем моторов рекомендованы масла Ильсак вязкостью 0W-20. Начинайте с диагностики: мерьте компрессию, делайте эндоскопию, чтобы можно было поставить диагноз и понимать в каком направлении двигаться в дальнейшем.. Промыть мотор не помешает, но лучше это делать комплексно: сначала чистка камеры сгорания Gzoxом/Shummой/Гринолом Про, потом промывка снизу BG109/BG120. Возможно масложор чуть уменьшится. Даже если упадет до 500 мл/1000 км, то это уже будет хорошим результатом на нач

Конкретно в этом случае я расцениваю эту процедуру не как раскоксовку, а так, типа мотор изнутри сполоснуть от грязи. Судя по пробегу и объему масложора, этот мотор не баловали хорошим маслом, периодическими промывками-раскоксовками и своевременной заменой масла. Вот и результат...