vergaser

Что же теперь вливать в бак???

Да главное что бы работал двиг хорошо и радовал слух. Да, обычно зализывает когда гидрик "дубеет" а также при дефекте РВ, так как обратная сторона должна быть в нулях до границ подъема кулачка с обоих сторон, короче полез я в дебри . Но тогла клапан не полностью прикрывается и двиг подтрясывает.

日本製 - хихонсян... (Nippon) 日本の製品 - хихоннясесин (Японские продукты)

Какое там напыление, обычная цементация с последующей шлифовкой до нужного Rz, а тыльная сторона улачка зализываться не должна, это только указывает на то что зазор очен мал. Может просто фото такое. Короче не понятно до конца.

Если посмотреть технологическую карту с видами смазок для разных узлов автомобиля то голова кругом пойдет, почему то там пользуются разными, видимо универсальных что бы перекрывали все требования пока не придумали...

Чет кулачки, точнее обратную сторону сильно "лижет".

Беру всегда самую дешевую дистилированную воду "Элтранс". Проблем нет.

Только в случае выхода из строя не в каждой деревне вам ее починят и сделают диагностику... Да и полно случаев когда недобросовесные сервисмены сильно наживаются на "ремонте" акпп... Везде есть плюсы и менусы. Еще я думаю что на МКПП больший контроль над авто чем на АКПП, плохая обратная связь...

Не пойму как на этом может ездить порше... Бор, похоже это фишка мобила, улучшает противоизносные/задирные.

Я думаю ты не разочеруешься

Кошерный телефончик 4 ядра, вся фигня и еще маленькая тележка за совсем скромную цену. Как говориться - "а если нет разницы, то зачем платить больше?" :drinks:

Вот по этому я про нее и заикнулся, все что вы сказали верно, что прогресс там и новые технологии, материалы... Я хотел сказать о другом, что главное что бы этот, так сказать "рабочий" параметр был не ниже рекомендованого для конкретного авто. Несомненый плюс кнечно в охлаждении подшипников скольжения, так как перегрев зон трения приводит к задирам, проворачиванию и заклиниванию двигла.

Думаю больше от HTHS зависит, износ чем от вязкости. На другом форуме Торкон писал что если ниже 2.6 этот показатель то начинается интенсивный износ. По этому если брать масло 0-20 (оно как я понял находиться на границе этого показателя) то нужно быть уверенным что двиг исправный и не размешает масло с бензом до степени 0-10, тогда сами понимаете что получиться. По этому думаю 30-ка самое то

Главное что бы она была на основе хлористых солях цинка. Вот например такая: Да, еще после этой процедуры желательно прочистить место оцинковки тряпочкой смоченной в растворе соды в воде. Концентрация, например, столовую ложку на стакан, а потом простой водой смыть остатки всего, что бы было красиво и без белых разводов. Это для нейтрализации остатков кислоты.

Он как раз превратился из трипойда в "трайпод" за это время Ну может там и осталось чуть смазки, будем думать... Спасибо за замечания

Значит берешь солевую батарейку, счишиешь с нее щелуху(пластиковую пленку). Затем я ее конец обертывал ватным диском, пропитывал его паяльной кислотой (состав как раз тот что и у оригинала, раствор хлористых солей цинка в кислоте). Затем плюс подводишь к батарейки а минусом будет сам кузов, я делал через зарядное устройство с током от 0.5 до 2А. Если напрямую с аккуам то лучше через лампочку подключать, так как если коротнет напрямую то кратер будет в металле, что не гут. Собственно сам процес такой как и при обработке цинкором, водишь по поверхности и радуешься появлению серого слоя цинка. Ус

Ага,ясненько. А те составы ржу убили хорошо и больше не ржавеет, в частности двери по шву снизу? Возьми цинк(стаканчик солевой батарейки, алкалиновая не подойдет), паяльную кислоту и оцинковывай себе на здоровье, сщитай бесплатно. Мне интересно чем саму ржу вытравить качественно...

Еще одна реклама для "офисного планктона" Та и не понял что там прилипает, магнита что ли накрошили туды... http://youtu.be/EdWUGOa87xM

Я просто в шоке как они наживаются на копеечных ингридиентак, там все стоит руб 50, себестоимость максимум. Торкон, ржавеешь по тихоньку? Где больше всего? Чем уже пробывал все это остановить? Просто самого коснулось вот и собираю инфу, что лучше хуже...

Уже год езжу без смазки в трипойде, можно туда набухать вот такой:

Да совсем не подается, по датчикам маф/дад, датчику ДЗ, оборототов КВ. Все зависит от ЭБУ прошивки и принципа реализации, на некоторых прошивках так называетмый "слоу броп", некоторым не нравятсе переходные режимы в момент отключения/включения подачи топлива и там не происходит отключения топлива.

Оцинковывают понятное дело раствором солей хлористого цинка. А вот состав для удаления ржи кто нибуть знает? Думаю врятли там просто ортофосфорная кислота, так как она оставляет оксидную пленку а оцинковка такое не любит, так как просто отлетит...

Все баги очень оперативно устраняют и выпускают новую прошивку, на андройде все четко! А 4тый вобще просто сказка!

Все это дело называется "принудительный холостой ход"

Я когда его увидел, подумал что это жуткая подделка равенола, созвучное название как бэ . Как думаете что то общее у них есть? Тут увидел SWD 5W30 RHEINOL Primus DX SM/CF синт.4л за 1180р. Стоит брать или нет? хотел равенол hcl попробывать а тут такое вот маслице на гдаза попалось...