VV"351

Да, пожалуй.

О-о-о, мля! А ведь, сцуко, кореяки пишуть в мануале какого-то буя, не молотите на ХХ без острой на то необходимости, конкретно, дольше 10 минут!!! Почему, в чём дело? Я согласен с тем, что камеру сгорания и всё железо в ней за длительную работу на ХХ засерает чёрной махрой, как мама не горюй, но ведь с началом интенсивного движения всё снова выгорает! А что корейцы вкладывают в это, в чём опасения? Думаем-думаем, на сколько это пагубно?

Откорректировал. Отпишитесь, пошла/нет? Так понимаю, скачивать каждому придётся для просмотра?

Не знаю, будут ли ссылки работать, но PDF-файлы сложновато в инет-ресурсы воткнуть, один только Яндекс-диск и выручает. ;) https://yadi.sk/i/3LgaY4R23SjVjf https://yadi.sk/i/rSFTAmdT3SjVhu Кто особо заинтересован, кто пользует эти авто с G4KD, G4NA, читайте внимательнее, избирательно, выделяя то, что наших ДВ\С больше касается, характер повреждений/задиров, и многое становится понятнее и ч.д. так же яснее проявляется. Можно после не большой опус писать про дела задиристые в эти моторах.

Всё время закрытая бутылочка, не может испариться, я этого не позволяю сделать! ;) :D

Подтверждаешь инфу, которую на нашем форуме по 35-му выносили - заводские зазоры попадались 0,015 мм между стенкой гильзы и поршнем. Но так же говорилось и про 0,04 мм, которых так же хватает в эксплуатации!

Приступаю лопатить просторы и ресурсы, способные заглотить PDF-формат. ;)

Что-то я этим юзерским софтам, прописанным для массового потребления на смартах, не слишком хочу верить! Я верю своему обострённому обонянию в силу многолетней специфики службы/работы на потенциально опасных объектах. А разницу, и причём невероятно ощутимую по запаху, при заводке в положительные температуры и в отрицательные я чувствую очень явно! Тотал же у меня отработанный за прошлую зиму так разбодяжило бензом, льётся лучше любого ПАО-масла. Сегодня рано утром пришёл со смены, на градуснике на балконе -18С, взял в очередной раз свою бутыль с отработкой наклонять - вода водой течёт, зна

Мороз сколько градусов? Я за базар со своей стороны отвечаю - льё/воняет бензином при -10С; -15С вообще жесть, и одноклассников припасал на утренних заводках в эти дни, спецом принюхивался/прислушивался, в душу не лез - картина та же самая! Я вот тут покудова прикидываю, как сюда один документик толковейший от "братьев" мотористов из Германии в формате PDF залить, с его помощью и внимательном изучении можно очень многое про проблемы, их причины, способы устранения в наших ДВС для себя понять и выработать линию поведения в эксплуатации таких двигателей.

Вот ещё умник-мастер глубокого анализа :https://www.youtube.com/watch?v=CyTG2qA89Uw А в комментах советчиков и знатоков, особенно русского языка, вообще не впроворот, один другого кроет в заключениях по корейцам.

Прошивка толковая залита в мозк контроллера, не стали увеличивать подачу топлива пропорционально наружной температуре, сделали её не линейно зависимой, а как-то иначе. По другому быть и не может. А корейцы упороли какую-то лажу не додуманную на этот счёт, ну реально, льёт бенз в горшки на морозе и воняет из выхлопа страшно! Попадались на днях в Питере при морозах (у нас уже дней 5-6 ниже -10С по утрам стоит) на прогреве Спортяги парочка и 35-й - картина точно такая же - вонища живым бензом из выхлопа по задку машины и в окружности 3-5 метров! ;)

Да и пусть работает на здоровье, только же вот не хочет длительно и надёжно. Стоит однозначная главнейшая задача - докинуть в зазор между стенкой цилиндра и юбкой поршня масла для создания стабильной плёнки, для сохранения того тефлонового напыления, за которое вот тут ведёт человек речь: "как только с поршней улетает тефлон, все приехали, и не из за охлаждения либо форсунок, а просто из за некачественного алюминия и никосиловых блоков, я в своей жизни видел много двигателей, но при таком пробеге с такими дефектами не разу не встречался." Он несколько заблуждается только, что алюминиевые спла

По этому вопросу что-то ну ни как инфа не пробивается, а этот фактор может быть очень важен! Нужно знать очень точно, в каком типе климатических зон зазоры больше/меньше пригоняются при сборке на заводе? Но в тропике, по логике, не нужен большой зазор, поскольку степень расширения из не холодного состояния (+15С;+20С) до рабочих температур нужна меньшая, чем от -20С до +100С в арктик-зоне?

Движки наши оба разом (G4KD, G4NA) переливают в холода как сумашедшие! Можешь в этом ни грамма не сомневаться. При заводке в морозы из выхлопной несёт минут 5 живым бензином, вот сколько его в сыром виде ещё летит на ветер(снег), соответственно и по стенкам цилиндров сколько его проливается в картер по не нагретым кольцам - уйма! Масло хапает бенза сколь угодно много - это факт и тут против переть не имеет смысла, хрен чего докажешь! А вот тот момент, что обилие бензина на стенках цилиндра смывает практически всё масло, сводя смазку на НЕТ, может и является основной болячкой, от которой дерё

Что интересно, так это то, что поршни не горелые особо-то, и дырки маслосгонные чистые, если уже вдруг не чистили спецом, а один хрен что с поршнями произошло - в хлам покоцанные: https://i-a.d-cd.net/2414511s-960.jpg Ну, что ему, этому мотору, надо-то для не задиристой работы?

Желательно достоверно бы об этом знать для понимания нужности этого внедрения в ремонтные блоки. А вот за новые G4NA с малофорсами по задирам инфа не попадала в инет, ни чего не скажешь про его надёжность пока. Но я всё одно считаю, что очень эффективно будет допиливание поршней по части маслосгонных дырочек и фасок на отверстиях. Можно ещё пару дырок диаметром на 5мм делать в средней части юбки симметрично с двух сторон для большей вероятности протока масла между юбкой и стенкой цилиндра.

Судя по этой фото, не имеет смысла переливать масла на 1-1,5 см выше отметки "FULL" по щупу, в надежде, что противовесом коленвал будет окунаться в зеркало масляное и больше брызгать его по низу блока: https://a.d-cd.net/476f449s-960.jpg Вот на фото противовес в нижней точке стоит, а от его кромки ой как далеко до маслоприёмника А когда-то толкалась идея таким переливом пробовать усилить масляный туман и брызги. По-ходу, утопия, мля.

Шнягу, да... Не без этого обошлось.

Он когда-то в одном из видосов говорил о форсунках от ВАЗов...

Ваще звездец какой-то! Как по-тихоньку выясняется, в G4NA шейки коленвала и вкладыши сделаны Уже, чем в G4KD! Уменьшили плоскость опоры шеек, зачем? Ну, дела, увеличили тем самым вероятность проворота вкладышей за счёт возросших усилий упорных на вкладыши. На таком двигателе вообще категорически нельзя вжаривать,только что для себя понимать под вжариванием? Что же, и обгон по трассе с кик-дауном на пару-тройку минут тоже вжариванием считать, или только когда шпаришь с оборотами выше 4000 об/мин. длительно? Х.З.?

Ой, что-то подзабыл за пятаки в G4KD. Нужно по-новой видео от K-Power смотреть. А вот ещё с какой бедой боролись в G4NA, тут стук другого характера был, но кольца один хрен были залёгшие (маслосъёмные имею в виду): https://www.drive2.ru/b/474706724662543355/

Двойные - это как? С 2-мя соплами, что ли? Что бы в 2 угла поршня ссыкали масло? А маслоподачу да, однозначно постоянную нужно делать. В G4KD нет технологическим отливом блока предусмотренного пятака под форсы, а в G4NA эти хитрованы корейские, уже какого-то буя предусмотрели этот вариант ещё в 2013 году, когда готовили рестайлинг с новым двигателем к выпуску в серию. На нём наверное врезать их попроще получается, так спецы в мастерской Квазара говорят.

Мысль несёте правильную, логически и практически обоснованную! Действительно, у подавляющего большинства россиян с иномарочным автопромом нынче попадос прям какой-то, не хотят, сцуки, по долгу служить владельцу, норовят вытащить денег из скудного загашника на "черный" день на своё текущее обслуживание и не, дай боже, ещё и ремонт какой-нибудь. Приходится и в самом деле холить/лелеять то, что маешь на данный момент в руках! А маслофорсы, я так меркую, надо ставить такие, что не имеют запорного клапана по давлению, а такие, что ссыкают маслом в направлении донца поршня прям сразу, как только

А зачем интригуете, будоражите умы и сердца? :))) Вон народ как менжевался, гадают про разницу в конструктиве коленвалов, их противовесов, кулаков, наличие/отсутствие отверстий в оных. Колено - это очень ответственная деталь в ДВС и подстраиваться к его модерну - дорогого будет стоить! Так, что для комрадов, подходящих планомерно к капиталке двигателя и желающих оставить авто после этого себе на дальнейшую без проблемную эксплуатацию, можно рекомендовать только лишь допиллинг поршневой и установку маслофорсов! Остальные изыскания по части апгрейда этих ДВС G4KD(NA) с целью обеспечения его м

Хотите нам двигать глобальный перепил этого двигателя, включая коленвал и чего-то ещё? Зачем такой геморрой? Я считаю, что его можно поднять из ямы не большим допиллингом поршненьков по части маслосгоновых дырочек и может быть добавлением маслофорсов, и всё! Он будет после этого долго и счастливо жить - хозяину служить! Со стороны системы охлаждения сильно не внедришься на переделку, может не особо и нужно, а вот по чати масла он страдает ощутимее, и перепил тут более доступен. ;)