масло в Приус

[torturer 0]

Здравствуйте. Давно почитываю форум, много полезной информации почерпнул здесь но конкретно по Приусам не так ещё много тем тут.

Летом купил праворульный 20й Приус с аукциона с пробегом 90к в отличном состоянии, мануал говорит что нужно заливать масла 0-20, и допускается 5-30

Сервисная наклейка под капотом свидетельствует о том что японец заливал mobil SL, как я понимаю это дешёвая минералка 5-30. Я на лето такое же и залил

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W 30, жора не было и на 6ти тысячах с наступлением зимы я залил idemitsu zepro eco medalist 0w20. Сейчас езжу на нём,

всё устраивает, отличный низкотемпературный запуск, двиг не "дизилит" на холодную, проехал на нём правда ещё не много(2.5к) ужора не замечено. И вот сейчас уже

задумался а что же залить на лето, как тут многие пишут "погуще" то есть idemitsu zepro touring 5w 30 или оставаться на этой же нулёвке? Авто используется исключительно

в условиях стояния в городских пробках, если бы приходилось прохватывать часто по трассе то я бы и не создавал эту тему, а вот именно для города какая вязкость предпочтительней для гибрида? Есть ещё кампромисные варианты 5w-20 но это уже не японский розлив idemitsu а сомнительный "сингапур". Горяче любимых на этом форуме масел petro canada или pennzoil я в Хабаровских магазинах не вижу, есть Toyota 5w-20 в жест банках но что то как я понял не всегда об оригинальном масле положительные отзывы.

Что посоветуете?

Изменено 1 февраля 2014 пользователем torturer

[torcon 64 184]

@DSam, да эти масла одинаковы боюсь +- незначительные разности. Их делает то что в японии эксон мобил, что в европе эксон мобил..

Лей что дешевле и душе ближе.

[DSam 174]

На этом масле вся америка ездит - мы его десятками тонн привозим оттуда, и на этикетках нет ни одного арабского крючка, всё made in USA и для них же.

Арабская тоёта - в железных банках как бы.

Мое IMHO, не важно какие корни у тойотовского масла, все они вроде как под крышей ExxonMobil рождаются, главное для каких климатических условий оно рассчитано, а в данном случае Европа как то для нас поближе будет, чем Калифорния... а уж тем более Швеция

Изменено 18 ноября 2014 пользователем DSam

[DSam 174]

@DSam, да эти масла одинаковы боюсь +- незначительные разности. Их делает то что в японии эксон мобил, что в европе эксон мобил..

Лей что дешевле и душе ближе.

А что тогда на счет того что Gaffer рекомендовал:

 

[Legion777 5 254]

А что тогда на счет того что Gaffer рекомендовал:

Уже было сказано и лучше не скажешь:

Лей что дешевле и душе ближе.

[DSam 174]

Ну как бы ищется не то что дешевле, а то что "полезней", хотя ценник в какой то степени и играет роль, но только с точки зрения оправданности потраченных дензнаков... Потому если будет подороже но получше, то почему бы и ни взять... ну например то же Idemitsu Zepro 0W-20, не на столько сильно оно и дороже. В общем пока не спеша пытаюсь найти что то наиболее оптимальное и не особо бьющее по карману благо до замены еще время более чем достаточно. Тойотовское выбрано как наиболее распространенное и доступное, но это еще не говорит что на нем свет клином сошелся

ЗЫ доступно все что может предложить Экзист, Емекс и Автодок.

ЗЫЗЫ климатические условия характерные для центральной полосы европейской части РФ.

[DSam 174]

Вот читаю сейчас ветку "Низковязкие масла 0W20 5W20 Так уж ли они вредны? Когда рекомендованы..." (63 стр.) и не могу отделаться от чувства, что одолевают меня все же смутные сомнения по поводу 0W-20.

 

Хотя для Приуса с 1NZ-FXE Тойота и рекомендует 0W-20, но

 

1) В родном мануале за 2007 год рекомендуется только 5W-30, в отсутствии которого как временная мера допускается применение 10W-30.

2) На крышке двигателя белым по черному так же красуется 5W-30

3) От прошлого хозяина Приус достался с уже на мой взгляд грязноватым двигателем, что наглядно видно как по состоянию двигателя под крышкой заливной горловины, есть коричневатый налет, так и по отложениям на обратной стороне самой крышки...

4) двигатель масло берет... не сказать чтоб сильно, но все же... ~0,6л за 5 т.км., есть подозрения что маслосъемные кольца уже со своими обязанностями не справляются, а возможно и бензин в масло попадает, не уверен но все же, а может это у меня просто паранойя, потому как на прошлом авто (Mazda Familia) я привык к тому что уровень от замены до замены стоял как вкопанный...

 

С учетом всего выше изложенного, как то не могу прийти к однозначному выводу, что для двигателя в данном его состоянии будет лучше и продлит его жизнь - 0W-20, 5W-20, 0W-30 или все же рекомендуемое мануалом 5W-30.

На что больше обратить внимание при выборе масла - на более высокое щелочное число чтобы как то отмывать грязь, на пониженную зольность, чтобы еще грязи не добавить... Не усугубит ли более низкая вязкость уже существующие проблемы?

В общем пока "чем дальше в лес, тем толще партизаны", чем больше читаю форум тем больше вопросов и сомнений... и сумбур в голове.

Требуется кто то более опытный, кто сможет развеять сомнения и расставить все точеи над "i"... и возможно посоветует наиболее подходящие масло в данной ситуации.

 

ЗЫ про условия эксплуатации авто могу сказать следующие - климатические (температурные) условия... тут можно смело ориентироваться на Москву примерно те же;

режим движения... 100% город 40км в день с утренними пробками "средней тяжести" чередующиеся отрезками со скоростью 50-70 км/ч, + по пути домой есть отрезок где минуты на 2-3 скорость от 80 до 130 не редкость, а скорей как правило... и только летом поездка по М4 на юг туда-обратно ~3000 км.

[DSam 174]

Я думаю, что такой американский вариант по цене может быть приятнее.

(00279-0WQTE)

Подскажите чем отличаются или не отличаются масла с артикулами 00279-0WQTE и 00279-0WQTE-01.

По тем же Экзисту, Емексу и т.д. "бьются" и тот и другой артикул...

[DSam 174]

Вот в который раз перечитываю темы по Приусу и везде натыкаюсь на одну и ту же неточность... а именно:

 

ты трогаешься на аккумуляторе, а потом уже едет двигатель...

 

Ну это не совсем так. Да, можно попытаться оооочень аккуратно трогаться с места и весьма медленно начать ускорение и тогда, да... получиться. И даже на европейских Прусах снабженных для этого спец кнопкой "EV"-принудительного использования только электродвигателя, так же не всегда получиться двигаться исключительно на электротяге. Малейшие вольности с педалью газа тут же пробудят ДВС даже на минимальных скоростях, не говоря уже про стартануть от души.

Мало того при включении Приуса, ну т.е. при запуске/старте автомобиля в обычном понимании, ДВС точнее борткомп, "подумав" пару секунд всегда запускает ДВС и только через какое то время, часто весьма небольшое, оценив уровень зарядки ВВБ (высоковольтной батареи, т.е. так называемого основного аккумулятора) и проконтролировав прогрет ли ДВС до мин. предусмотренной температуры, заглушит или не заглушит его в зависимости от обстоятельств... которых тоже не мало.

Причем при минусовой температуре обычно НЕ заглушит... салон то греть нужно... ну не в тулупе с ушанкой же ехать

А вообще что касается Приуса, то там не все так просто, как в том числе и на данном форуме интерпретируют... Включился электродвигатель - выключился ДВС или наоборот... там все намного сложней и проще одновременно... и водитель в этих процессах в общем то кроме педалирования никакго участия не принимает, за все это "электрическое хозяйство" отвечает борткомп.

Для начала вот видео (кстати еле нашел на русском), дающее первоначальное понимание "Как это работает..."

 

http://www.youtube.com/watch?v=arFymcrwMAU

 

Ну а постом ниже я выложу несколько более расширенное понимание как и на чем экономит Приус, потоому как много бувФ...

[DSam 174]

Сразу оговорюсь - не мое, взято отсюда - http://reviews.drom.ru/toyota/prius/30091/

потому привожу как есть, но в основном я согласен со всем что там написано...

 

И так:

 

 

ТЕОРИЯ

 

Вообще, писать о принципе работы гибрида сначала не хотел – уже написаны тонны статей. Но регулярно повторяющиеся «перлы» от владельцев и невладельцев заставили пересмотреть вопрос. Все-таки лучше «на пальцах» объяснить принцип работы. Конечно, особо отмороженным и это не поможет, но кто-то из потенциальных покупателей, возможно, прочтёт и поймет суть, а это постепенно искоренит страх перед гибридом. Поэтому я кагбэ посвящаю этот раздел будущим владельцам, которые сомневаются, а не является ли проект «Приус» родственником проекту «МММ»?

 

В общем и целом я слышал несколько типовых неправильных мнений о том, почему гибрид экономичней остальных машин. Я не буду исследовать их популярность, просто приведу встречавшиеся мне:

1. «Гибрид экономней, потому что может отключить ДВС и ехать на батарее». (Как вариант продолжения фразы – «А когда энергия в батарейке закончится, то он включит ДВС и будет потреблять столько же, сколько и 1.5л Королла»).

2. «Гибрид экономичен только потому, что у него 1.5л ДВС. 1.5л Королла съест столько же».

3. «Гибрид экономит только летом, когда тепло, а зимой:

А) батарейка быстро сядет (варианты – сдохнет/взорвется/разлетится/превратится в лед/улетит на Марс) и никакой экономии не будет.

Б) Гибрид экономит, потому что выключает ДВС в пробках, а зимой выключаться не будет, поэтому не будет и экономии.

В) Зимой вообще все замерзнет вместе с водителем и никуда не поедет.

Г) Да он вообще не заведется!»

4. «Он вообще не экономичней! Это всемирный заговор!»

 

Для владельцев гибридов эти пункты выглядят смешными.

 

Сначала я постараюсь «на пальцах» объяснить причину неэкономичности обычных, негибридных машин, потом общие принципы работы гибрида и с помощью чего он экономит бензин, а потом попунктно объясню неправоту высказывающихся (хотя после объяснения принципа работы это уже может и не потребоваться).

 

Основная причина неэкономичности любой бензиновой негибридной машины – дроссельная заслонка мотора. Смысл в том, что если ехать на средней скорости (ну, пусть 100км/ч), то 1.5-литровый мотор усредненной сферической короллообразной машины в вакууме будет выдавать 20-25л.с. (при том, что типичные 1.5л моторы максимально выдают 90-110л.с. и максимальный момент 130-150Нм). В таком режиме дроссель открыт слегка и ДВС всасывает воздух через узкую щель. Естественно, что ДВС таким образом работает как воздушный насос и тратит на это немало энергии. Кто не верит, пусть попробует подышать не через нос, а через узкую трубочку для питья коктейлей – увидите, что надолго вас не хватит. Так вот, в таком режиме ДВС будет работать не со своим максимальным КПД 35-39%, а всего лишь 25-30%, а при мЕньших скоростях – ещё меньше. Вторая причина неэкономичности более очевидна – холостой ход в пробках, когда работа ДВС, в общем-то, не нужна. Какой из этого вывод? Заставить работать ДВС как можно чаще с более сильно открытым дросселем и не работать вхолостую – и профит обеспечен.

 

Сразу появляется вопрос: а почему этого нельзя сделать без всяких хитроумных трансмиссий? Почему это нельзя сделать с помощью обычной коробки передач (механической или автоматической)? А потому, что традиционные ступенчатые КПП имеют ограниченный диапазон регулирования, как правило от 4 до 5.5. Это число показывает, во сколько раз первая передача отличается от высшей. Ну, к примеру, первая – 3, пятая 0.75, диапазон = 3/0.75 = 4. Выше этот диапазон чисто технологически сделать затруднительно (габариты/вес/нагрузки/сложность/цена. Но даже если бы таких ограничений не было, есть гораздо более серьезное ограничение – водятел, которому переключать более 5-6 ступеней будет просто лень). Поэтому низшие передачи подбираются для более-менее нормального разгона, а высшие – для приемлемой экономии и максимальной скорости, приблизительные передаточные числа МКПП от 3 до 0.75, для АКПП от 2.5 до 0.5.

А теперь вспомним, какие ПЧ для короллообразных? При 100км/ч на 5 передаче обычно около 2500об/мин. Это означает, что если ДВС должен выдавать около 20л.с., то он должен развивать всего 57Нм крутящего момента, а это всего лишь треть от номинала. То есть, дроссель пропускает всего лишь треть воздуха от максимально возможного. Если бы ДВС работал при вдвое меньших оборотах (1250об/мин) и выдавал вдвое больший момент (114Нм), то мощность была бы той же, а расход бензина заметно меньше, так как дроссель был бы открыт сильнее и меньше сопротивлялся потоку воздуха. Но короллобразные этого режима осилить не могут – при таких «растянутых» ПЧ разгоняться до 100км/ч они будут минуты, а при малейшей горке вверх мотору не хватит момента затащить машину и придется «подтыкать» более низкую передачу, что комфорта водятлу не прибавляет.

Поэтому Тойота напряглась и выдала на-гора хитрую трансмиссию – электромеханический вариатор, который в своей первой ипостаси имел название THS, а потом – HSD, хотя по сути конструкция одна и та же. Смысл ее работы я уже точно словами объяснять не буду – жаждущие информации и сами найдут картинки в инете, а остальным это не нужно. Но вкратце – в этой коробке есть 1 планетарная передача и 2 электромотора. В итоге вся эта электромеханическая ботва дает диапазон регулирования, равный бесконечности. На практике – около 10-15, но и это намного больше, чем 4 у МКПП/АКПП и 5 у клиноремённых вариаторов. Это и означает, что можно ехать в крутую горку при скорости 1 км/ч и оборотах ДВС 1200об/мин, а можно при тех же 1200 об/мин ехать около 90км/ч (А можно, наоборот, стартовать при 2700об/мин и иметь на старте 480Нм момента). То есть, такая трансмиссия ВСЕГДА сможет обеспечить режим работы ДВС максимально «внатяг» - то есть минимум об/мин и максимум Нм, а это и есть максимальный КПД. Ферштейн? Собственно, вот и вся премудрость.

Исключение работы вхолостую гораздо проще и шире распространено – системой старт-стоп оснащаются и другие машины. Это тоже заметно экономит луц, но в основном в пробках. Еще одна «фишка» гибридов от Тойоты – моторы с циклом Аткинсона. Опять-таки, долго объяснять не буду (это есть в инете), но смысл – с помощью фаз ГРМ уменьшаются всё те же насосные потери на низких нагрузках, это повышает КПД. Рекуперация же сделана вообще «за компанию», только потому, что есть аккумулятор и есть электромоторы, которые могут работать генераторами – почему бы не собрать дармовую энергию при торможении? На практике же сбережённые рекуперацией 50Втч энергии – это всего лишь 17мл бензина. Крохи. Аэродинамика вносит гораздо больше: Приус экономит 1л/100км бензина за счет низкого Сх=0.26 на скорости 100км/ч и 2л/100 – при 150км/ч (по сравнению с короллообразными с Сх=0.35)

 

Итак, по пунктам, экономию дают:

1. Электромеханический вариатор с очень широким диапазоном регулирования, который очень эффективно нагружает ДВС и не даёт ему тратить энергию на прогон воздуха через узкую щель дросселя.

2. Система старт-стоп, которая глушит ДВС в тех случаях, когда его работа не нужна.

3. Цикл Аткинсона, дополнительно уменьшающий насосные потери.

4. Улучшенная аэродинамика.

5. Рекуперация энергии при торможении.

 

Ну, теперь для проформы, комментарии «перлов»:

1. Гибрид может ехать на батарее, но не это дает экономию, а то, что потом при включенном ДВС мотор эффективно нагружается и работает с сильно открытым дросселем, что дает высокий КПД.

2. Гибрид экономичней потому, что может создать такие передаточные числа в коробке, какие короллам и не снились.

3. Зимой гибрид экономит меньше (это правда), но не из-за батарейки, а из-за прокладки между рулем и сиденьем, которой нравится ехать в тепле. А поскольку тепла зимой нужно много, то ДВС не столько жжёт бензин для езды, сколько для обогрева, а обогрев нужен одинаковый что для гибридов, что для негибридов. Поэтому если стоять в пробке в -40, то 2 машины с одинаковыми 1.5л моторами съедят, скорее всего, одинаковое количество бензина. Правда машину это будет напоминать отдалённо – скорее, мобильная батарея отопления. Но вот если при тех же -40 постоянно ехать, то Приус будет, как и летом, молотить свои 1200об/мин при 80км/ч, а сферическое короллообразное машыно – 2000об/мин, что сразу даст разницу в КПД и расходе.

4. Приус в нормальном техническом состоянии заводится при -56 град.

 

В качестве бонуса поясняю, почему при обычной повседневной езде нельзя достичь расхода менее 3.5л/100км даже при том, что особо отмороженные приусофаги достигали 2л/100км, проезжая на полном баке 2400км. Когда машина движется совсем медленно (ниже 70км/ч) потребность в энергии для движения столь низка (менее 5кВт), что даже супер-пупер цикл Аткинсона и не менее супер-пупер HSD со всей их эластичностью не могут извернуться и нагрузить ДВС так, чтоб он работал с сильно открытым дросселем. Даже на своих минимальных 1200 об/мин ДВС с сильно открытым дросселем даст около 70Нм момента, а это около 9кВт. Поэтому при низких скоростях расход опять начнёт расти. По многочисленным личным экспериментам установлено, что наиболее экономичная скорость для 20-ки 72-75 км/ч по спидометру. Расход составляет около 3-3.5л/100 по ровной дороге, около 4л/100 при холмистой.

А что касается 2л/100км, то технология достижения следующая: ставим машину на уклон, так чтоб в бак влезло почти 50л луца под завязку. Затем движемся в режиме Pulse&Glide, то есть разгоняемся до 50км/ч, отпускаем педаль и катимся до 30км/ч, потом опять жмём газ и разгоняемся до 50км/ч. Степень нажатия на педаль газа должна быть такой, чтобы время работы ДВС составляло 25% от всего времени движения. Ну, и конечно же не забываем про перекачанные до 3атм колеса и заклеенные щели на кузове. Хотя при таких скоростях потери на аэродинамику составят всего-то 0.3-0.4л/100км.

 

А где же недостатки?

А основной недостаток хитрой трансмиссии – в её повышенных потерях. Ведь если в ступенчатых коробках момент передается шестернями и энергия теряется только на трение, то в гибриде ко всему этому прибавляется необходимость постоянно поддерживать определённое передаточное число. А как оно поддерживается? А довольно просто: один из мотор-генераторов работает как генератор, вырабатывая энергию; электронный преобразователь преобразовывает некоторый вырабатываемый ток и напряжение в другие ток и напряжение, которыми питается второй, тяговый мотор-генератор. Все это преобразование ведется с помощью компьютера и поддерживаются такие обороты обоих моторов, которые и дают нужное передаточное число и максимальную экономию. В МКПП таких потерь нет. Поэтому на высоких скоростях, когда ДВСу и так нужно работать с почти максимальной загрузкой, гибрид перед негибридом уже преимуществ не даёт: ДВСы работают одинаково эффективно, а в трансмиссии потери выше – фейл гибрида. Хорошая аэродинамика, конечно, частично это компенсирует, но сама силовая установка работает с меньшим КПД. Отсюда мораль: для постоянной езды по автомагистралям с высокими скоростями гибрид не нужен. Лучше дизель. (Кстати, поэтому в некоторых «специально обученных тестах» Приус проигрывает дизельным машинам. Просто потому, что можно подобрать такие режимы движения, в которых гибрид преимуществ не имеет и длительное трассовое движение с высокими скоростями – именно такой невыгодный для гибрида режим).

 

Объединяя преимущества и недостатки, можно сказать, что гибрид будет полезен людям, которые:

1. Ездят в городе с разрешёнными скоростями зимой и летом

2. Ездят по трассе со средней скоростью (обычно менее 120км/ч)

Гибрид НЕ НУЖЕН людям, которые:

1. Специально ждут зимы, чтобы встать в многочасовую пробку и стоять там на месте, постоянно греясь в машине.

2. Ездят с максимальной скоростью по автобанам при -40.

 

Надеюсь, объяснил достаточно понятно.

 

Если спросите к чему это все? Отвечаю... на мой взгляд для лучшего понимания какое же масло более подходит для Приуса для начала все же нужно знать "Как это работает" и на чем он экономит, а уже исходя из этого делать выводы о подходящем масле...

Ну как то так.

 

ЗЫ если не по теме перенесите пост туда где он будет к месту.

[torcon 64 184]

@DSam, не важно, двигатель на ходу включается при каких то условиях? Если да то нужно определенное масло 0W-20 меньше всего сопротивляется при этом.

И я это не от балды взял, переводил инженера toyota в свое время...

[dimasik11111 2]

Подскажите,какое равеноловское масло залить лучше в двадцатку: fel,hls или hds?полазил по форумам,голова уже кругом идет

вязкость 5-30,пробег 170, год 08,швед, эксплуатация в Новокузнецке. Максимум градусов -35 наверно,но редко. средняя -15/-20

[WaTsOn 27]

Такой вопрос к знатокам.

Вычитал на дроме вот такое мнение по поводу двс Prius в 20ом кузове. Что б не перечитывать вот моё имхо вкратце:

 

Практически на всех 20-ках присутствует болезнь масложора. Причина: Двс не прогревается сразу, можно ездить по 2-3 часа по городу температура будет не больше 50-60 градусов, т.к он работает периодически."Это так и есть у самого приус".

Масло не прогрето и не успевает растворять продукты горения со стен гильз и кольца забиваются продуктами горения. Причина - неудачная конструкция колец и очень тонкая (или грязный бензин). Соответственно двс работает на холодную под нагрузкой - идет повышенный износ. И смысл жидкого(рекомендованного) масла 0-20 оно раскрывает свои свойства на более ранних температурах., но гидрокряк с этими фу-ми не справляется.

 

Вывод: что заливать что б избежать износа и закоксовывания??

 

http://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t1150920754-p70.html ник tarxh и rusmax

[torcon 64 184]

@WaTsOn, вранье в каждом слове.

[WaTsOn 27]

@WaTsOn, вранье в каждом слове.

torcon тогда застрели меня... это все выдумал я! просто столкнулся с это проблемой, мои предположения

Тогда такой вопрос: из наших отечественных масел что туда можно лить ? что б было не дорого, и хватило бы двс на 3-4 года (300-400к км)?

 

Татнефть Синтетик 5W-30

ТНК Magnum Ultratec 0W-30 (5w-30)

ЛУКОЙЛ ЛЮКС СИНТЕТИЧЕСКОЕ SAE 5W-30 API SL/CF

Может еще что то....???

Изменено 4 февраля 2015 пользователем WaTsOn

[WaTsOn 27]

up